Подмадридье в декабре

Вокруг Мадрида сосредоточено очень много городов и достопримечательностей, многие из которых входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Выбор «куда поехать» поистине огромен и зависит лишь от времени и денег, а расстояния в Испании не самые маленькие по европейским меркам, да и цены на транспорт порой кусаются.

В нашем случае выбор пал на 3 локации.

1 — Эскориал

Некоторые испанцы убеждены, что дворец и монастырь Эскориал является «восьмым чудом света», но наверняка практически в каждой стране таких чудесных чудес наберется с десяток. Испанское «чудо» расположено в пригороде Мадрида (в городе Эль-Эскориал), и ехать до него из столицы где-то час на поезде или автобусе, а потом пешочком или на местном автобусе до самого монастыря. Удовольствие обойдется недорого, как для чуда: в 2023 входной билет стоил €12, плюс еще дорога €8–10 (но все зависит от времени поездки, станции отправления, типа поезда — нюансов много, и сайт испанских ж/д дорог renfe не всегда информативен и показывает точные тарифы). Гугл советовал бронировать время посещения заранее, но в нашем случае очереди не было, туристов единицы, хотя дело было в воскресенье.

Монастырь — сооружение грандиозное: в объектив камеры телефона даже с большого расстояния еле-еле помещался.

Эскориал находится у подножия гор Сьерра-де-Гвадаррама, и, по легенде, он был построен, чтобы закрыть врата в ад, которые якобы и находились у этих гор. Мифы или нет, но в тот день было очень холодно и ветрено, может, задувало из ворот…

Эскориал ведет свою историю с 10 августа 1557 года, когда армия короля Филиппа II разбила французских захватчиков. Во время боев был разрушен важный для испанцев храм Святого Лоренсо, на месте которого и был построен Сан Лоренсо де Эль Эскориал (San Lorenzo de El Escorial).

Филипп II желал построить самый величественный замок в Европе, который бы вмещал королевскую резиденцию, библиотеку и монастырь. В целом, план удался, к тому же, здесь еще и захоронена практически вся испанская корона.

Архитектура комплекса четкая и продуманная: простота камня и простор, разреженные зеленью парка. Именно Эскориал стал образцом для подражания в строительстве подобных комплексов в Испании в дальнейшем.

Вид на базилику во внутреннем дворе. Говорят, что изначально 92-метровый купол над ней (его видно на заднем плане) планировался еще выше, но Ватикан потребовал не глупить и не пытаться даже приблизиться к размерам купола Собора Святого Петра.

Внутри шикарнейший алтарь, но фотографировать нельзя, да и не получилось даже — за мной пристально следили и просили убрать телефон. Странно, нигде не встречала такую строгость, наверное, просто не повезло.

Вид на зеленые лабиринты парка из окна галереи. В хорошую погоду гулять, должно быть, очень приятно.

Жемучужина Эскориала, библиотека, завораживает как убранством — шикарный пол из мрамора, расписанный фресками потолок, шкафы из благородной древесины, так и колоссальной коллекцией — круче только библиотека Ватикана. Практически все посетители охали и ахали от красоты. Вот что значит «дорого-богато», только в хорошем смысле.

Интересно, что книги (хотя большая часть из них на сегодняшний день — копии) стоят на полках корешками внутрь. Изначально это делалось для того, чтобы сохранить их от прямых солнечных лучей, и эта традиция жива до сих пор.

Однако одна из легенд гласит, что в библиотеке хранилось много запрещенных книг, которые таким образом прятали от ненужных глаз. А еще, что сам Филипп II содержал здесь, прямо перед носом инквизиции, огромную коллекцию работ по магии и оккультизму.

Вдохновившись древними манускриптами, спускаемся в королевский склеп, в котором с 16 века хоронились практически все короли, за исключением лишь пары-тройки. Внутри саркофаги и урны, воздух спертый. Наверное, подобным местам это присуще. Как бы там ни было, сейчас в усыпальнице мест не осталось, и вопрос о том, где будут похоронены действующий король Филипп VI и его наследники, остается открытым. Вряд ли он сможет переплюнуть своего прапрапра… и построить усыпальницу круче.

Кратчайший путь к монастырю от станции лежит через парк. На обратном пути нам встретился молодой священник, мирно прогуливавшийся и пожелавший нам buen día. Мне в целом показалось, в Испании люди улыбчивы и частенько здороваются с незнакомыми прохожими, по крайней мере, так случалось с нами.

Эскориалу мы говорим adiós и едем дальше.

2 — Толедо

Название «Толедо» крутилось у меня в голове года так с 2015–16, когда я в Барселоне купила какое-то украшение из «толедского золота». Конечно, никакое не золото это, а бижутерия, выполненная в технике «дамаскин» — золотого или серебряного тиснения по черненой стали. Ремесло возникло в Дамаске, а в Толедо его завезли мавры. Я не эксперт, но, на мой взгляд, огромное количество продаваемой бижетурии и сувенирки выполнено в технике «псевдо-дамаскин» и не отличается качеством. Так, купленный в Барсе кулон я давно выбросила, так как он облез, а привезенные в этот раз из Толедо сережки подарила маме, посмотрим на их качество.

Пример «толедского золота»

Такая панорама открывается с моста Алькантара (Puente de Alcántara). Город обвивает самая длинная река на Пиренейском полуострове — Тахо. Она же называется Тежу в Португалии и впадает в Атлантический океан у Лиссабона.

Толедо находится на юго-западе, от Мадрида на скором поезде ехать полчаса. Это город средневековых крепостей, микс христианских, арабских и еврейских культур и традиций. Здесь родился Эль Греко и, пожалуй, еще более известный Дон Кихот: этот герой романа Серватеса начал и закончил свое путешествие именно в Толедо.

Врать не буду, Дон Кихота не перевариваю, но бронзовому Сервантесу была рада: подъем от городских ворот Puerta de Alcántara до центра, который находится на значительном возвышении, выдался непростым, хотя идти минут 10, но мы бежали в попытках согреться. В Мадриде в декабре не жарко, однако!

Кафедральный собор Святой Марии (Catedral Primada Santa María de Toledo), куда мы держали наш путь, — главный католический собор всей Испании! Его строительство началось в 1226, а завершилось в 1493 году. Работы над внутренним убранством велись еще долгие годы после. Впечатляет, не правда ли? Еще больше впечатляет сам собор: и размеры, и убранство. Пожалуй, это одно из самых грандиозных и красивейших христианских святилищ, которые я видела. Здесь уже вздыхала от красоты я. Фотографии не могут передать всю мощь и размах, но тем не менее это лучше, чем ничего.

Длина собора — 120 м, ширина — 60 м, высота — 44 м, площадь основного зала собора свыше 7000 кв.м. Найти ракурс, с которого все здание уместилось бы в кадр не так уж просто.

Вид с площади Аюнтамьенто (Plaza del Ayuntamiento)

Главная капелла считается одной из самых впечатляющих частей собора Толедо. Она украшена грандиозным алтарем, Retablo Mayor, изображающим сцены из жизни Христа.

Хоры, где ранее заседал епископский совет, богато украшены сложной резьбой и скульптурами.

Также доступна для посещения ризница, комнаты которой сейчас используются как галерея шедевров именитых живописцев.

На потолке — красивая фреска. Как гласит Гугл, это работа Луки Джордано «Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу». Я не эксперт, но это очень красиво!

Зал капитулов состоит из 4 помещений, стены основного из которых увенчаны портретами всех толедских архиепископов. Потолки отделаны в стиле мудехар.

Термин «мудехар» появился в 19 веке. Так назвали мусульман, которые продолжали жить на захваченных христианами землях, при этом им разрешалось сохранять верность своей религии. Стиль мудехар — своеобразный микс стилей в архитектуре и живописи, объединяющий элементы мавританского, готического и ренессансного искусств.

Самая красивая для меня часть собора — Капелла Транспаренте. Она была создана в начале 18 века и считается шедевром испанского барокко. В украшении алтаря использован мрамор и бронза, в центре — Дева Мария с Младенцем.

Название «Транспаренте», т. е. «Прозрачная», капелла получила благодаря освещению: над ней расположено круглое окно, и проходящий через него свет падает прямо на центр капеллы.

В Сокровищнице хранится множество религиозных артефактов, самый шедевральный из которых — монстрация (дароносица) 16 века, выполненная известным ювелиром Арфе из золота и серебра. Именно вокруг нее собралась толпа китайских туристов с самыми большими и самыми профессиональными фотоаппаратами.

Клуатр, примыкающий к Собору закрытый внутренний двор, впечатляет фресками

А еще куклами-гигантами, используемыми в шествиях во время религиозных праздников. Вблизи они выглядят жутковато.

В Соборе есть еще другие достойные внимания залы и артефакты, но нам пора, времени в обрез. Напоследок лишь заглянем на одну из смотровых

3 — Сеговия

Город расположен почти в 100 км к северу от Мадрида, но быстрый поезд домчит минут за 30–40. Только вот ходит он не слишком часто, поэтому время следует рассчитывать с умом.

На Сеговию у нас был выделен целый день, и как будто кто-то наверху об этом узнал и решил, что времени у нас прямо-таки вагон! Выйдя из электрички, мы обнаружили себя у вокзала на автобусной остановке, а автобус то ли уже уехал, то ли еще не приехал. В общем, следующий должен быть прийти где-то через час. Местные куда-то рассосались, остались мы с парой-тройкой других туристов. Такси тоже почти не было.

Вид приятный, но провести час на легком морозце — так себе перспектива.

В итоге, вместе с парой других туристов нам удалось поймать такси и доехать до города. Ребята, два брата, оказались из Гватемалы, один учился в Мадриде, а другой приехал навестить и побывать на земле их предков, так они сказали. Выглядели они слишком солидно и чинно что ли, или просто у меня в голове засел шаблонный образ жителей Центральной и Южной Америки, но кто ж их знает…

Самой главной достопримечательностью Сеговии является древнеримский Акведук на площади Асогехо (Pl. Azoguejo)

Это монументальное античное сооружение состоит из 167 гранитных арок, общей длиной 818 метров. Год, когда он был возведен, точно неизвестен, но точно в 1 веке н. э., а самое удивительное, что благодаря точным инженерным расчетам при строительстве не были использованы никакие крепежи.

Рядом (вот так неожиданность!) бронзовая копия волчицы, вскармливающей Ромула и Рема, — подарок Сеговии от Рима в честь 2000-летия акведука.

В центре старого города на главной площади (Plaza Mayor) находится Кафедральный собор (Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos), который считается последний крупнейшим готическим собором, построенным в Европе.

Не помню уже, почему не зашли внутрь, то ли был закрыт, то ли торопились в Алькасар, то ли отпугнули местные не слишком доброжелательные пацаны

На площади много кафе и ресторанов, но в наш приезд людей было мало, и все казалось немного застывшим, может, местные тоже замерзли тем декабрьским днем

По пути к Алькасару так и вовсе пустынно

Сеговийский Альскасар изначально строился как крепость, но побыл и королевским дворцом, и государственной тюрьмой, и королевской артиллерийской академией

Есть площадки, с которых открывается шикарный вид на весь замок целиком, но мы как-то не сообразили, поэтому были внутри только и сделали снимки со стен замка, а не самих стен.

Первое упоминание об Алькасаре датируется 1120 годом. В Средние века замок служил одной из любимых резиденций королей Кастилии и важнейшей оборонительной крепостью. Здесь со своей четвертой супругой венчался тот самый Филипп II, он же и немного изменил дизайн здания, покрыв башни коническими кровлями.

Для посещения открыты несколько средневековых заллов, в которых представлены мебель, предметы интерьеры, коллекции оружия.

Особого внимания заслуживают старинные потолки: невероятная резьба и орнаменты.

С замка открывается вид на Собор и горы вдали

А с другой стороны — такая чудесная пастораль

Чудесный замок. Чудесная Сеговия!

Напоследок, в ожидании автобуса, наконец попробовали чуррос в кафе с видом на Акведук.