ТУР ПО МИРУ
Итак, Тилькара или Сан-Франциско-де-Тилькара небольшой городок расположенный в провинции Сан-Сальвадор де Хухуй у реки Рио-Гранде в долине Quebrada de Humahuaca рядом с Национаьным маршрутом 9 на высоте около 2500 м над уровнем моря. Население около 6500 человек. Нынешний город Тилькара был основан в 1586 году, а вот следы обитания человека в этом районе насчитывают более 10 000 лет, что делает его одним из старейших постоянно населенных поселений Аргентины.
До Тилькары из Умауаки дорога заняла где-то в районе получаса. Первые впечатления: Тилькара будет поменьше и победнее Умауаки, но такая же аутентичная и настоящая. А вот с жильём мне зесь скажем прямо, не повезло. Ну, или не совсем повезло. Прежде чем заехать, я списалась с владельцем Casa Los Molles Hostel Дилоном, который мне показался очень приветливым и общительным. Так оно и оказалось, Диолон оказался очень приветливым и дружеюбным, рассказал, что и где интересного находится в Тилькаре и её окрестностях, где можно взять экскурсии, что из вкусного купить на рынке и где можно хорошо поесть. Сам хостел оказался тоже очень хорошим: расположенный на холме с великолепным видом на город и окрестности, с большой территорией, хорошо оформленной общей зоной, собственным баром, местом для барбекю. Здесь было пару общих номеров и три отдельных домика. У меня был отдельный домик. Но, немного забегая вперёд, скажу, что вся проблема оказалась в том, что рядом с моим домиком был бар, в котором вечером собирались постояльцы хостела, звучала очень громкая музыка, громко разговаривали. Время уже подходило к часу ночи, хотелось спокойно отдохнуть, а постояльцы и не думали утихать. Тогда я плюнула и пошла на поиски другого отеля двигаясь по обозначениям на карте. В первом оказались все места занятыми, а вот во втором — Posada Yacon, места были. Отель Posada Yacon оказался очень тихим и спокойным. С неплохим завтраком.
Иду немного гулять по улочкам Тилькары, где-то мощёным булыжником, где-то плиткой, а где-то и просто подсыпанным щебнем, которые то спускаются вниз, то поднимаются в горку.
Здесь очень много сохранилось домов с колониального периода, да и недавно построенные по своей архитектуре очень похожи на них.
Есть в городе и центральный рынок, где помимо знакомых продуктов можно приобрести мясо альпаки или ламы. А кроме того, здесь огромный выбор моего любимого козьего сыра.
Как и положено для любого латиноамериканского города, пусть даже и совсем маленьго, есть здесь и центральная площадь, даже две: Plaza Sargento Antonio Peloc и Plaza Cnel Manuel Alvarez Prado. Первая из них, представляет из себя небольшой сквер по периметру которого действует рынок, на котором можно приобрести неплохие шерстяные и трикотажные изделия, а также местные сувениры.
А возле второй, названной в честь одного из видных военных деятелей войны за независимость в рядах армии гаучо — полковника Мануэля Альвареса Прадо, находится главная церковь города — Iglesia Nuestra Senora del Rosario de Tilcara, которая была построена, вероятно, в 1797 году и реконструирована в 1865.
Как бы ни мала была Тилькара, она явно пользуется спросом у туристов: здесь есть informacion turistica и довольно много турагенств, в одном из которых я купила на следующий день тур на весь день на Salinas Grandes (большой солончак) с заездом в Пурмамарку за 12000 ARM. А сегодня, иду гулять по окрестностям Тилькары в сторону ущелья — Garganta del Diablo (Глотка Дьявола), что находится примерно в 6 км от центра города. Вначале по одной из улиц поднимаешся в верх, потом небольшой отрезок пути идёт по грунтовой дороге, а потом нужно свернуть на узкую тропинку и плавно двигаться вверх следуя указателям. Между тем, открываются прекрасные виды на город и окружающее его горы.
Горы сложенные осадочными породами, здесь подвержены эрозии и в результате чего местами приобрели причудливые формы.
Тропинка же идёт недалеко от края ущелья и здесь дует сильный ветер, причём некоторые порывы, бывает норовят сбить тебя с ног. Небольшое ограждение вдоль тропы здесь не лишнее, от слова совсем. И за городом совсем не жарко, очень желательно брать с собой на прогулку что-нибудь типа ветровки. По мере приближения к смотровой площадке ущелье постепенно становится всё глубже. На смотровой площадке в специальной будке нужно записать свою фамилию и текущее время в журнал, а потом уже можно начинать спускаться в ущелье по лестнице. Ущелье достаточно глубокое и какое-то извилистое, и поэтому сфотографировать его полностью не получается.
Спустившись в самый низ можно прогуляться до небольшого водопада — дорога туда займёт минут 10–15.
По выходу наверх, в журнале напротив своей фамилии ставишь время и роспись.
Утром следующего дня еду на экскурсию в сторону Salinas Grandes на микроавтобусе. Собралось нас человек 10–12, все кроме меня оказались из Аргентины. Здесь я встретила своего знакомого по Умауаке Алехандро из Буэнос-Айреса — воистину мир тесен. Дорога к соланчаку представляет собой горный серпантин, который поднимается всё выше и выше и выше к горному перевалу.
Местами можно встретить гуанако.
На одной из площадок обосновался небольшой стихийный рынок, где можно купить оригинальные сувениры ручной работы, а также средства для борьбы с горной болезнью — например розовую воду, пупусу (растение которое нужно заваривать в кипятке) и листья коки. Ради интереса купила розовую воду и пупусу. Розовая вода пахнет очень приятно, а пупуса имеет хвойный вкус.
И вот, наконец доехали до солончака. Salinas Grandes- расположен на высоте 3450 метров над уровнем моря. Он занимает площадь в 212 км2 и хорошо известен своей обширной белой пустыней. Длина пустыни составляет около 320 км. Причины его образования до сих пор вызывают споры геологов: одни считают, что это дно высохшего озера, образовавшегося 20–30 тысяч лет назад, а другие утверждают, что озеру тут взяться было неоткуда — слишком мало влаги в местном сухом климате.
В настоящее время, минеральную соль и поташ, которые кристаллизуются прямо на твердой белой корке, здесь добывают методом «соскребания» для чего на поверхности вырезаются полосы.
На обратном пути заехали ещё в один совсем крошечный городок с населением около 2100 человек — Пурмамарка. Этот городок благодаря своему расположению у знаменитой Cerro de los Siete Colores (гора семи цветов) очень туристический.
В живописных окрестностях Пурмамарки расположены отличные места для трекинга.
Сама же Пурмамарка одноэтажная, улиц здесь меньше десятка, дома и прочие строения преимущественно аутентично-глинобитные.
Несмотря на свои прямо скажем небольшие габариты, Пурмамарка имеет центральную площадь — Plaza 9 de Julio львиную часть которой и прилегающих улиц занимает рынок на котором можно приобрести неплохие шерстяные вещи с местными мотивами и сувениры. Сувенирных магазинов здесь тоже хватает. И informacion turistica имеется.
Главная церковь города на площади тоже присутствует — Iglesia Santa Rosa de Lima. Церковь датируется серидиной 17 века и посвещена святой Розе Лимской покровительнице Перу и Южной Америки, первой католической святой Латинской Америки. внутри церкви на стенах есть шедевры культовой живописи школы Куско. А перед центральным входом разбит небольшой тенистый скверик.
В Пурмамарке у нашей группы в одном из ресторанов состоялся обед. Но, как водится, при групповых турах в подавляющем большинстве случаев, обед оказался совершенно невкусный. Заказала cabrito — мясо оказалось жёсткое и жилистое. Мои компаньоны, которые заказывали другие блюда, тоже оказались не в восторге.
На обратном пути состоялась ещё одна остановка у другого крошечного городка — Маймары. Маймара в переводе означает «падающая звезда». К сожалению, в сам город мы не заезжали, а лишь полюбовались со смотровой площадки его главной природной достопримечательностью — La Paleta de Pintor (палитра художника), которая является геологическим образованием состоящим из разноцветных холмов, напоминающих палитру живописи. Эта волнистая складчатость соответствует третичному и четвертичному периодам.
А ещё на трассе близ маймары есть вот такие интересные природные ворота.
Вечером зашла в ресторан A La Payala и заказала себе на ужин локро — типичное блюдо этой местности, представляющее из себя густой суп, главными ингридиентами которого является тыква, фасоль, кукуруза и свинина. Сытно и довольно вкусно. Пока готовят блюдо можно послушать живую музыку.
В ресторане Тилькары
Пока сидела в ресторане обдумывала свои дальнейшие передвижения, времени до отъезда из Аргентины оставалось немного, и передо мной стояла дилема: остаться на несколько дней здесь и походить по горам в районе Тилькары, Маймары и Пурмамарки или принять предложение моих подруг из Комодоро-Ривадавия и полететь к ним в гости? Второй вариант всё-таки перевесил. Решено — доезжаю автобусом до Сан-Сальвадор-де-Хухуй и дальше лечу самолётом в Комодоро-Ривадавия.
Похожее:
