Розовое на зеркальном

От Бандер-Аббаса до Шираза — 500 километров с гаком. Путь неблизкий, особенно если передвигаться на не самом скоростном микроавтобусе. Но в хорошей компании и работа спорится, и любые дОроги дорОги, и если с другом вышел в путь, веселей дорога.

Мы выехали в путь не только с другом и подругами, но и с водителем Моджтабой, который нас возил до самого конца Ирана. Долгая дорога пролетела весело, наверное, и потому, что по дороге Вадим и Моджтаба купили арбузы и дыни, и все этим фактом вдохновились и стали предвкушать.

Наша радость, конечно, была бы неполной, если бы мы не останавливались на обед. Любая остановка в пути в Иране знаменуется мечетью. И даже не так. Остановка — это прежде всего мечеть, а к ней уже прилагается кафе, туалет, магазин, заправка и т. д. И мечети довольно серьезные в архитектурном плане. Внутрь мы не заходили, но снаружи вполне себе внушительно.

Придорожные кафе в иранской глубинке дали бы фору любому московскому ресторану. Тут я утрирую, конечно, но не для того, чтобы исказить реальность, а для красного словца. Да и утрирую я не то чтобы очень сильно. Кебабы на высоте. Не как у нас где-нибудь на трассе — печальная котлетка с макарошкой по-советски. Тут честь по чести.

Мы продвигались по территории Иранского плато и думали, что вечер грядущий нам готовил. А готовил он размещение в историческом отеле Forough в Ширазе. Точнее, это готовил нам не вечер, а Вадим, но одно другому не мешает.

Отель Forough

Согласитесь, после долгой и утомительной (хоть и веселой) дороги прибыть приятнее не абы куда, а в шикарное пристанище путников. Можно, конечно, и абы куда — мы были бы рады просто крыше над головой, охапке сена под голову и краюхе хлеба. Но не таков Иран. Да и Вадим не таков.

В таком дворцеподобном доме можно прожить и не три ночи, как мы, а тысяча и одну ночь. Всё тут напоминает о персидских сказках и легендах. Я, правда, почти не знаю персидских сказок и легенд, но если бы знал, мне бы точно это о них напоминало.

Да и главное ведь не знание сказок, а атмосфера. Широкий внутренний двор с непременным фонтанчиком, окруженный двухэтажными хоромами, отделанными изразцовой плиткой — живи себе как падишах или падишахша. Номера запираются, как в старину, на висячие замочки — у нас, у падишахов, так. Внутри при наличии всех атрибутов цивилизации сохранена и историческая кладка изначальных стен.

Кстати, если поедете в Иран и соберетесь жить как падишах, примите во внимание, что шкафов у падишахов почти не бывает. Не принято это было в богатых домах. Вещи просто складывали в ниши в стенах, и норм. Нам это не мешало наслаждаться проживанием. Нет шкафа, так кинь шмотки на кровать или стул, и порядок. Аня меня, правда, в таких начинаниях не поддерживала, но у нас в семье плюрализм мнений.

Завтрак приличный — шведский стол. Тут впервые в рационе появилось бобово-чечевичное блюдо, которое из-за его цвета и консистенции наша группа обозвала «зеленые сопли». Это кушанье никто из нашей компании на дух не переносил, а меня наоборот за уши не оттащишь. Попробуйте, не пожалеете! Хотя, может, и нет.

Мечеть Насир-оль-Мольк

Насир-Оль-Мольк, в простонародии больше известная как Розовая мечеть, — первостепенная ширазская достопримечательность, и туда мы отправились с первыми петухами. Мечеть не древня и не очень свята, если так можно сказать. Зато красива неописуемо, а это компенсирует и древность, и святость, на мой взгляд. Как вера Авраама вменилась ему в праведность, так и красивость Розовой мечети вменилась ей в святость — можно так сказать.

Построили мечеть в конце 19 веке при Каджарах. А после исламской революции ее из мечети сделали музеем. Догадайтесь почему. Потому что для мечети она, якобы, слишком красивая и не слишком «духовная». Чересчур много, мол, на стенах всяческих роз и других «легкомысленных» пейзажей. Да уж, во взглядах на прекрасное мы с исламской революцией расходимся. Зато в мечеть всегда и всех пускают — музей ведь. Женщинам, правда, необходимо облачаться в довольно красивые «простыни» (это действительно практически простыни), но они уже привыкли.

Самое почитаемое туристами место — зал с витражами. Лучи утреннего солнца проникают в таинственный каменный бежево-розовый полумрак залы через витражи и создают волшебные разноцветные блики. Вот тут-то и надо запечатляться!

Запечатляются на фото только женщины, потому что мужчинам там не выдают таких красивых простыней. А без простыней какие уж блики от витражей и какое запечатление!

В Ширазе у нас была прекрасная гидша — Нилуфар, которая с удовольствием участвовала в наших фотосессиях и рассказывала много познавательного не только об истории Ирана, но и о жизни нынешних персов. В результате от многих наших стереотипов не осталось камня на камне.

Нареджестан

Построенный в конце 19-ого века дом состоятельной ширазской семьи Кавам, занимавшей видное положение при династии Каджаров, также получил название «апельсиновый стан» — Нареджестан, потому что был окружен апельсиновым садом. Сад и правда есть, к тому же прекрасный, а вот апельсинов мы в нем не нашли. Может, они еще не созрели, а, может, наоборот, их давно уже съели Каджары, кто знает.

Персидские вельможи в отличие от наших отечественных, гигантизмом не увлекались. И, кажется, для них были важнее сады, чем понты. Хотя, может, тогда в Персии считалось, у кого изысканнее сад, тот и круче.

Строения украшены изразцами с изящными картинами в персидском (ну, а в каком же еще!) стиле. Как видите, изображением животных и человеков при Каджарах (да и при Пехлеви) вовсе не гнушались, соединяя иранские исторические корни, веяния европейской художественности, и исламские ценности.

Внутри дом обладает изрядной зеркальностью, на которую были так замечательно падки персидские архитекторы.

Вакиль хамам

Исторический хамам был построен в середине 18-ого века при Карим-хане Зенде — основателе династии Зендов. Он был весьма скромный и говорил: «Я не король, я просто люблю людей». Народ он действительно любил и много чего для него сделал. Такие правители в большом дефиците в любые времена.

Карим-хан отказывался принять титул шаха, и носил титул «вакиль», то есть «уполномоченный» или «представитель». В честь него — Вакиля — назвали построенные им хамам, базар и мечеть. Как видите, ничего для себя, всё для народа. Крепость Керим-хана, правда, он всё же для себя построил, но нельзя же, право слово, чтобы вообще ничего для себя, а всё только для народа.

Хамам для народонаселения был действительно чрезвычайно полезен и важен. Ведь не у всякого простолюдина (да и сложнолюдина тоже) тогда дома была ванна. Вот и приходилось периодически ходить в баню. До кучи, в хамаме тогда врачевали врачеватели, парикмахерили парикмахеры, предпринимали предприниматели, харчевали харчеватели, да и просто отдыхали отдыхатели. А так же там невест к свадьбам готовили свадьбоподготовительницы — типа, девичники проводили, но с религиозным уклоном. Мальчишники проводили, наверное, тоже, ведь в хамаме были попеременно мужские и женские дни. В общем, баня была не просто для помыться, а выполняла роль важного общественного института. Этакого дома быта, если хотите, в расширенном смысле этого слова. Или торгово-развлекательного.

Просветительскую и культурную роль хамам тоже выполнял, потому что был (и есть) мозаично красив и украшен фресками на тему сюжетов из Корана. Нилуфар рассказала нам, что в главном зале фрески рассказывают о жизни Юсуфа (он же библейский Иосиф), которого братья бросили в колодец, потом его продали в рабство в Египет, там его возжелала жена хозяина, он не поддался, попал в тюрьму, истолковал сны, стал правителем Египта, и к нему в нужде пришли те самые его братья. Ну, вы эту историю знаете. А если бы вы ее не знали и были бы весемнадцатовечными ширазянами, вы бы ее узнали, пойдя мыться в хамам и увидев там ее в картинках.

Вакиль базар

Базары в Персии пестры, бойки, голосисты, товаристы и завлекающи. Историческое каменное здание представляет собой запутанные коридоры с куполами. Торговцы и покупатели защищены и от зноя, и от дождя (последнее нами было проверено позже).

Такое разнообразие всего, что глаза разбегаются. Тут тебе и ковры (чтобы было на фоне чего фотаться), и кастрюльки, и картинки, и фигурки, и травки всякие, и порошки непонятного (и понятного) свойства. Покупай — не хочу. Мы с Аней и не хотели. Просто ходили, глазели и наслаждались живостью момента.

Нам ничего материального в этой жизни уже не надо. Нам надо только нематериальное — фотографии. Фотографии ведь теперь подержать в руках нельзя, а можно только увидеть на экране. Значит, они нематериальны и существуют в виде только всяких циферок и закорючек (я видел, как сын пишет код — сплошная тарабарщина, которая потом магическим образом превращается в интерфейс или фотографию). Так вот мы в этом мире стяжаем только духовное и его обрящем. То есть, фотки.

Точнее духовное обрящу только я, а Аня обрела на базаре еще и материальный платок.

Ресторан Emarat Golbahari

А те из нас, кто попроще и поленивее (типа меня), ели простой народный кебаб.

Крепость Керим-хана

Про крепость Керим-хана я много не могу написать, потому что мы в ней не были. Но кое-что о ней я все же напишу: в ней жил Керим-хан. Это всё. Про него самого, и про то, что он был хороший, я уже написал. В самой крепости особо нечего делать. Так Вадим сказал, а он знает толк в крепостях. Мы вместо этого погуляли в окрестности крепости и повглядывались в лица простых ширазян.

Мавзолей Шах-Чераг

С нетерпением и благоговением мы ждали вечера, когда Вадим повел нас в мавзолей Шах-Чераг. Этот большой исламский комплекс был возведен в 14-ом веке для увековечивания памяти похороненных здесь исламских шиитских мучеников Мухаммеда и Ахмеда — братьев восьмого шиитского имама Резы.

Как вы знаете, шииты-двунадесятники (коих большинство среди иранских мусульман) признают двенадцать первых имамов, которые были прямыми потомками дочери пророка Мухаммеда Фатимы и четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба. И Реза (ар-Рида) был восьмым имамом.

Шах-Чераг славен своей архитектурой, прежде всего интерьерной. А именно потрясающим зеркальным убранством внутренних помещений комплекса. Мы такого не видывали никогда, хотя много повидали религиозных чудес. В смысле, чудес религиозной архитектуры, а не религиозных чудес, как таковых.

Сейчас в главный зал главного здания комплекса, увы, туристов не пускают. Но женская часть нашей группы туда все равно проникла как бы инкогнито. Точнее, как бы по незнанию. Дело было так. На входе в Шах-Чераг к нашей тур-группе приставили специально обученную англоговорящую девушку в черных одеждах и набожного вида, которая нас сопровождала, обо всем по мере сил рассказывала и присматривала, чтобы мы не учинили там чего.

Входы в комплекс для женщин и мужчин разные, и мужчин задержали надольше, потому что попросили сдать в камеру хранения бывшие у нас с собой фотоаппараты и безмены. У наших женщин фотоаппаратов и безменов не было, поэтому они нацепили свои простыни и побежали аки газели во внутренности комплекса, оставив позади занятую мужчинами набожную девушку. Там наших туристок кто-то поманил внутрь, ну, они и прошли нелегально по всем самым красивым залам, куда иностранцам нельзя. А нам, мужской половине, такой возможности, к сожалению, не представилось.

Зато мы испытали вау-эффект прямо с порога. Какая же зеркальная красота! Тут поневоле проникнешься набожностью. Хотя видно, что люди приходят сюда не только помолиться, но и отдохнуть, и о делах поговорить тоже.

Потом набожная девушка завела нас в не менее зеркально оформленный мавзолей Мухаммеда (не пророка, а брата Резы). Там можно было всем везде ходить и всё фотографировать.

Персеполис

А вот, наконец, и она — древняя столица Персидской империи Ахеменидов. Тут проживали и правили всем тогдашним миром всякие Дарии, Ксерксы и Артаксерксы. Хотя правили они не всем миром, а только ойкуменой. Европа тогда в ойкумену особо не входила, потому что там кроме греков все остальные были дики, нецивилизованы и неотёсаны — их в расчет не принимали.

Но ойкумена ойкумене рознь. В Индии, скажем, или в Китае были свои ойкумены, которые и знать не знали, что есть еще какие-то ойкумены. В Индию сунулся было только Александр Великий, но понял, что там все сложно, и сказал, мол, да ну его нафиг.

Персеполис начал строить в 6-ом веке до нашей эры Дарий I. Это тот самый добрый царь, который евреев восстанавливать Иерусалим и строить храм отпустил. Он вообще, как все Ахемениды, был достаточно лоялен к своим сатрапиям. Верь в кого хочешь, и живи, как хочешь, но главное, чтоб без фанатизма. Поклоняйся хоть бревну, хоть чурбану, а дары царю не забывай приносить. Поэтому распространены барельефы огромных верениц народов, одетых в свое национальное, тащущих царю подношения.

Главная (оставшаяся) фотогеничность Персеполиса это, безусловно, Ворота всех народов. Они выполнены в виде прекрасных бородатых быков (sic!).

В ряду остальных сохранившихся достопримечательностей стоит отметить капители. До всякого коринфского и дорического ордера было ещё далеко, поэтому капители делали в виде всяких зверушек — коней, коров и грифонов. Говорят даже, это не грифоны, а птица Хума — прообраз нашей русской птицы Гамаюн.

Ещё совершенно бесподобны там барельефы. Про народы, тащущие дары, я уже сказал. А ещё популярен мотив, где котик кусает за попу корову. Это символизирует победу весны над зимой.

Увы, осталось от Персеполиса не так много. И развалился он не сам по себе, а его разрушил и сжёг Александр Македонский. Если в нашей историографии Александр представляется как персонаж больше положительный и великий (во многом благодаря нашей национальной православной грекоориентированности), то для персов он — оккупант и варвар.

Строго говоря, есть историческое мнение, что великий Саша город сжёг не потому что был плохой варвар, а потому что был во хмелю, и его на это подговорила его любимая гетера Теис. То есть, Деточкин, конечно, виноват, но он не виноват. А виноват cherchez la femme и in vino veritas.

Как бы то ни было Персеполиса как такового больше нет. Впрочем, и Александра тоже.

Накше-Рустам

Королевские гробницы Накше-Рустам находятся недалеко от Персеполиса. Тут как раз и захоронены все Дарии, Ксерксы и Артаксерксы.

Стоит напомнить, что они были искренне верующими зороастрийцами. А мертвым зороастрийцам предписывается хорониться, не соприкасаясь со священными стихиями: не в воде, не в земле и, упаси Ахура-Мазда, не в огне.

Поэтому зороастрийцы старались хоронить своих усопших где-нибудь на высокой скале. Что скала — тоже часть земли, им, видимо, на ум не приходило.

Гробницы называются Накше-Рустам, на самом деле, по ошибке. Дело в том, что необразованные персидские обыватели, которые позабыли своих старых царей, когда обнаружили в средние века гробницы, подумали, что на барельефе изображен Рустам — один из героев «Рухнаме». А на самом деле это ни кто иной, как правивший в третьем веке н. э. персидский шахиншах Шапур I из династии Сасанидов, пленяющий римского императора Валериана и побеждающий римского императора Филиппа Араба. И это всё, кстати, историческая правда.

Откушав в ресторане неподалеку (я взял какой-то вкусный кебаб с баклажанами), мы поехали обратно в Шираз на свадьбу. То есть, мы не знали, что едем именно на свадьбу, Нилуфар повезла нас в еще одну зеркальную мечеть.

Мавзолей Али ибн Хамзы

В простонародии этот мавзолей также известен как зеркальная мечеть Имамзаде. Но мы-то не из простого народа, а из народа просвещенно-туристического, да еще и вдумчивого и въедливого. Поэтому будем величать это чудесное место официальным именем.

Шиитский мученик за веру Али ибн Хамза был внуком четвертого имама Мусы Казима и жил в девятом веке. Мечеть-мавзолей на месте его захоронения возвели в 18–19 столетии, и интерьер выполнили в уже знакомом нам фирменном зеркальном стиле.

По красоте, я бы сказал, внутреннее убранство почти не уступает Шах-Черагу, только размером меньше.

Мы там прониклись святостью, полюбовались зеркальностью и уже хотели уходить, когда Нилуфар предложила показать нам помещения для совершения свадебных церемоний. Новобрачных садят на специальное кресло, над головой у них простирают ажурное покрывало, над которым трут друг об друга две сахарные головы, а все присутствующие в это время орут дурными голосами «кири-кири-кири». Изысканный обряд.

Сначала в виде подопытных новобрачных использовались Андрей с Алей. А потом неожиданно появились и настоящие персидские брачующиеся в сопровождении ближайших родственников. Мы и им помогли бракосочетаться — мы же уже умели, нам не сложно.

После этого мы попрощались с Нилуфар, так как на этом наши экскурсии в Ширазе заканчивались.

Вечерком мы снова быстренько прошвырнулись по печально поливающему нас дождем Ширазу — он тоже не хотел, чтобы мы уезжали. И мы не хотели. Но, увы, следующим утром Вадим посадил нас в автобус и увез в направлении пустыни Лут.

Озеро Махарлу

Чтобы мы не так сильно горевали, по пути Моджтаба тормознул около озера Махарлу — сюрприза, приготовленного для нас Вадимом. Точнее говоря, Вадим приготовил не озеро как таковое, а запланировал нашу остановку на его берегах. А ведь мог и мимо проехать.

Озеро знаменито прежде всего своей розовостью, обусловленной повышенным солесодержанием. Добыча соли из озера ведется и сейчас, судя по отвалам в некоторых местах на берегу.

Мы, признаться, не ждали от озера какого-то шибко удивительного цвета, так как то, что мы видим в интернете и соцсетях, надо делить надвое. Всякие природные расцветки на тамошних фото для придания пущего вау-эффекта зачастую подвергаются кислотному увеличению насыщенности в фоторедакторах.

Но нам фоторедакторы неведомы — мы показываем действительность такой, какая она есть, нисколько ее не приукрашивая. Я только немного убрал мусор на фото и здоровенный валявшийся там кабель удалил. Но сделал я это не для вау-эффекта, а потому что было бы некрасиво. Но если вы и удаление мусора не приемлете, можете тогда не лайкать эти фото — я за рейтингом не гонюсь. Главное, весь рассказ лайкните. но не ради меня и рейтинга, а исключительно ради популяризации озера Махарлу, так как если оно популяризуется, на него потянутся туристы, и мусор с его берегов (наверное) уберут. И мусор тогда никому не придется удалять в фотошопе.

Вот таким было наше посещение одного из прекраснейших персидских городов — Шираза, многократно воспетого поэтами Фирдоуси, Саади, Хафизом, Есениным, а теперь еще и мной. Вы скажете, что я неподобающе смотрюсь в этом ряду? Но читали ли вы Саади или Хафиза? А меня вы точно читали, раз дочитали досюда, хотя я и понимаю, что сделали это очень немногие.

А мы продолжили наше путешествие по живописным дорогам Ирана и к вечеру того для приехали в Керман, в котором Вадим забронировал нам целую гостиницу, в которой вместо номеров были настоящие восточные хоромы. Но об этом (и о фантастической пустыне Лут) — в следующем рассказе. ЕБЖ.

Большое спасибо за внимание!