Салехард, город на Полярном круге

Продолжаем рассказывать о том, что мы увидели интересного на маршруте круиза по Оби-Иртышу.

Салехард, который находится прямо на Полярном круге, в зоне многолетней мерзлоты, был самой северной остановкой в ходе нашего круиза. В Салехарде у нас было две экскурсии: сначала — обзорная по городу, а после обеденного перерыва — визит в чум к хантам-оленеводам. Этот отзыв — про сам город.

Хотя Салехард — город совсем и небольшой (около 50 тыс. жителей), тем не менее, — столичный. А столицей он служит Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — огромного не только по своей территории (5-й по площади регион России), но и феноменально богатого углеводородами (в частности, там добывается 80%(!) российского природного газа).

Салехард — столица округа, несмотря на то, что стоит вдали от важнейших месторождений региона, а по численности населения в ЯНАО — только на 3-м месте (после 100-тысячных Ноябрьска и Нового Уренгоя). А получилось так, потому что региональным центром Салехард стал в 1930-м, когда о нефтегазовых богатствах этого края ещё ничего известно не было. Позже новые города переросли Салехард, но он так остался центром округа. Наличие столичного статуса у не самого крупного города региона — крайне нехарактерно для России (хотя, скажем, в Штатах — это как раз типичная история). Салехард считается также и самым историческим поселением всей русской Арктике, а также городом со значительной долей коренного населения — почти 9% (ханты, ненцы, коми-зыряне). Короче, с такими вводными Салехард не может не быть самобытным городом, что мы и оценили.

В ходе всего круиза нам очень везло с погодой. Первый заметный сбой произошел именно в Салехарде. Уже на подходе к нему заметно похолодало и зарядил дождь, который длился всю первую половину дня нашего пребывания в городе. Сильно впечатления от Салехарда он нам не испортил, поскольку обзорная экскурсия по городу была преимущественно автобусной, но на качество снимков повлиял.

БОльшую часть своей истории (до 1933 года) Салехард носил другое имя — Обдорск (что восходит к названию реки Обь в языке коми). Салехард стоит на хантыйских землях, и по численности среди других местных коренных народов ханты лидируют. Тем не менее, нынешнее название города — иного, ненецкого происхождения и переводится как «поселение на мысу». Вот такое здесь «международное» сотрудничество:).

Обдорск (ныне Салехард), как и все старинные сибирские города, вырос на месте казачьего деревянного острога. Местный острог был заложен в 1595 году и использовался для защиты первых русских поселенцев, а также и в качестве центра для сбора ясака (натурального пушного налога с инородцев). Обдорский острог — главная официальная достопримечательность Салехарда.

От древнего обдорского укрепленного лагеря до наших дней ничего не сохранилось, и как он выглядел — достоверно неизвестно. Так что то, что можно увидеть ныне в Салехарде, — это новодел, правда, воссозданный в 1994–2008 годах на основе проекта Александра Ополовникова — знаменитого реставратора деревянного зодчества русского Севера. (Возрождение ансамбля Кижского погоста — во многом тоже его заслуга). И хотя некоторые эксперты критически оценивают полученный результат, этот острог — ныне знаковая достопримечательность Салехарда.

Обдорск лишь в 1807 году сделался селом, коим оставался до советской эпохи. С 1825 года там проводилась крупнейшая на дальнем севере Обдорская ярмарка, куда в конце января из больших городов Обского бассейна съезжались купцы, а также многочисленные «туземцы» с мехами, замшей и мамонтовой костью.

В 1817–1823 годах в селе Обдорск был поставлен второй храм — деревянная церковь Святых апостолов Петра и Павла. Со временем храм обветшал, и встал вопрос о новом здании для него. От строительства из дерева обдоряне отказались, потому что деревянный храм в суровом климате — вещь непрактичная и недолговечная. Решили строить каменную церковь, а кирпич для нее изготавливать на месте. Приступили к строительству только в 1886 году. Однако строительство шло медленно, не было ни архитектора, ни инженера-технолога. Все изменилось, когда в 1889 году за дело взялся немец Готлиб Густав Цинке, выпускник петербургской Академии художеств, к тому времени — под русским именем Богдан Богданович.

Готлиб Цинке родился в Пруссии, но профессионального успеха добился в Западной Сибири, работая там с начала 1870-х гг. В Обдорске архитектору нужно было решить непростую инженерную задачу: возвести монументальное кирпичное здание на вечной мерзлоте, с чем он успешно справился. Так что эта церковь стала первым в мире каменным православным храмом, возведённым на замороженной почве. Стоит до сих пор, хотя в годы советской власти здание понесло серьезные утраты: были снесены шатровые главы храма, колокольня и ограда, а в его помещении в разные годы находились общежитие для спецпереселенцев, склад, архив и детская спортивная школа.

А дождь все не кончался, поэтому мы с удовольствием нырнули в музей с удивительной историей создания и не менее удивительной коллекцией. Нынешнее его здание построено в 2002 году, но музей был основан еще в 1906 году как «Хранилище коллекций по этнографии инородцев Тобольского Севера» и носит имя своего основателя — Ивана Семёновича Шемановского (игумена Иринарха). Он был поляком по происхождению, православным миссионером и работал в Обдорске в 1897–1910 годах, увлекаясь изучением тех народов, которые пытался крестить. После Ямала Шемановский работал в Корее и Туркестане, в песках которого и погиб на Гражданской войне, воюя за красных. Вот такая удивительная биография!

Музею изначально было присуще исключительно краеведческое направление (этнография и образцы живой и неживой природы). Но со временем он расширил свой профиль, соединив черты естественно-научного, этнографического, исторического, художественного и технического музеев. В частности, сейчас в музее совершенно роскошная палеонтологическая коллекция. Одних только мамонтов здесь — целый зал. Их на Ямале найдено больше, чем в любом другом регионе России, за исключением Якутии.

Гордость коллекции — мамонтёнок Люба, самый хорошо сохранившийся мамонт из когда-либо найденных (включая и заменитого мамонтёка Диму из Якутии). По традиции таким «артефактам» дают имена, которые выбирает их открыватель. Мамонтенка Любу в 2007 году в верховьях реки Юрибей нашел один оленевод, назвавший свою находку в честь жены (интересно, оценила ли это жена:).

В палеонтологической коллекции представлен и скелет Монгоченского мамонта — взрослой особи 35−40 лет, геологический возраст около 17 тыс. лет. Скелет был найден в 2004 году в бассейне реки Монгочеяха.

В собраниях музея огромное количество палеонтологических находок: скелетов и костей мамонтов, носорогов, древних рыб, аммонитов и прочих древних окаменелостей.

А в отдельном зале лежит настоящая мумия из посёлка Зелёный Яр, что на реке Полуй. Этот человек жил в 13-м веке и был погребён в длинной лодке.

В этом музее много и других интереснейших экспонатов, в частности, этнографических. О них расскажем в другом отзыве — о визите к ханты-оленеводам.

После музея нам выделили минут 20 на шоппинг в соседнем здании под влекущим названием «Дары Ямала». Там обнаружились и восточные сладости, и соки из южных регионов России, и белорусские продукты, но кое-что было и местное.

С площади от музея, даже в дождь, нельзя не заметить, пожалуй, самый узнаваемый салехардский символ — наклонный 60-метровый пилон вантового моста «Факел»(2004), с висячим двухэтажным рестораном.

Мост Факел был построен через реку Шайтанка, которая разделяет город на две части. На противоположной от исторической части Салехарда стороне этой реки продолжается строительство нового центра города. Уже готовы несколько зданий администрации города и ЯНАО, самая дорогая в городе гостиница «Юрибей», внушительный Парк Победы. Нас в ту часть города не завозили, мы только на ходу успели увидеть Преображенский собор, в котором завершаются внутренние работы.

Ещё до 90-х годов город был застроен преимущественно деревянными домами, и в нём были дощатые тротуары. Кварталы неказистых деревянных двухэтажек и сейчас еще занимают значительную часть города. Иногда их называют бараками, что не нравится жителям Салехарда. В этих многоквартирных домах есть центральное отопление и водопровод, и большинство из них построено где-то в середине 70-х годов или даже позже. Так что это скорее БАМовские дома, чем бараки. Кстати, наш экскурсовод, молодой человек возраста 30+ сказал, что он с семьей проживает в одном из таких домов и очень доволен им.

Где-то к середине 2000-х нефтегазовые доходы Ямала добрались и до его столицы, и тут как грибы начали расти новые здания, дороги и т. д. И численность населения города «подтянулась»: за последние 25 лет увеличилась примерно с 30 до почти 50 тысяч человек.

Салехард известен как город, находящийся прямо на Полярном круге, и это справедливо трактуется как одна из главных его «фишек». Стелу «66-я параллель» построили на шоссе, ведущем в аэропорт, хотя географически ее местоположение — примерно на полтора километра южнее широты Полярного круга. Аэропорт Салехарда, впрочем, расположен еще дальше к северу, даже за Полярным кругом, так что «полярность» города бесспорна.

Возле стелы нашу группу встречал «шаман» и ассистировавшая ему миловидная девушка славянской внешности. Она так и сказала: «я наполовину — ханты, наполовину — славянка». Они провели обряд нашего посвящения в полярники (мы водили ногами и руками над небольшим кострищем, ходили хороводом вокруг стелы, вешали цветные ленточки на ветки деревьев). Всё: теперь мы полярники, и даже подтверждающие сертификаты имеем. Рассчитываю на соответствующее уважительное отношение:).

На этой же трассе, идущей в аэропорт, есть еще один мемориал, связанный с одной из самых интересных и трагических великих строек сталинской эпохи — железной дорогой протяженностью более 1400 километров, которая должна была соединить европейскую часть страны с дельтой Енисея. Ее пытались построить в практически необитаемой приполярной тундре, и известна она как Трансполярная магистраль. Грандиозный замысел этого проекта поражает даже сегодня, тем более что затевалось это в послевоенные годы, когда пол страны лежало в руинах, а технологии строительства на вечной мерзлоте ещё не появились.

Отдельные участки этой масштабной стройки получили свои номера и вошли в историю как Стройки 501, 502 и 503. Считается, что изначально это был проект в основном оборонный: один из участков дороги (Стройка-502) должен был подойти к большому военному порту, проектировавшемуся на севере Ямала. Уже в ходе строительства выяснилось, что для военных кораблей Обская губа мелководна, и в 1949-м этот участок стройки свернули. А вот магистраль Чум-Салехард-Игарка общей протяжённостью 1482 километра продолжала строиться с двух сторон: западной её частью ведала Стройка-501, восточной — Стройка-503.

Дорогу строили более 80 тысяч человек, в основном заключённые, многие из которых погибли прямо там, не выдержав тяжёлой работы в крайне неблагоприятных условиях. Климат в этих краях очень суров: минусовые температуры могут стоять до середины мая. Среднегодовая температура воздуха здесь составляет −5,7°C, а в особенно суровые зимы столбик термометра может опускаться ниже -50° градусов. Плотный снежный покров в Салехарде лежит до 200 дней в году.

Дорогу строили с 1947 года и до смерти Сталина в 1953 году, а затем состоялась массовая амнистия заключенных. Свободу получили и те, кто работал на строительстве магистрали. Работы приостановили, а позже незавершенную железную дорогу и вовсе забросили. Действующим остался лишь участок Чум — Лабытнанги (ветка, отходящая на восток от Печорской магистрали чуть южнее Воркуты), по которому до сих пор ходят поезда из самой Москвы.

В 1970-е годы был восстановлен участок Надым — Новый Уренгой — Корочаево, который присоединили к пришедшей туда из Тюмени"нефтегазовой» магистрали. Оставшаяся от Стройки-502 насыпь послужила в 2000-х годах «Газпрому» началом самой северной в мире железной дороги Обская-Бованенково. А всё остальное так и осталось «мёртвой дорогой», «дорогой в никуда»…

Чуть севернее этого мемориала — аэропорт Салехарда. Поворот к нему отмечает небольшой авиамузей с авиатехникой разных эпох, начиная с раритетного Ли-2 (по сути лицензионного американского «Дугласа»), который выпускали в 1942–53 годах в Ташкенте. А по соседству с ним — «кукурузник» на поплавках: первые самолёты сели в тогда ещё Обдорске в 1930 году, чтобы вывезти оттуда скопившуюся на складах пушнину, а регулярные рейсы начались в 1933 году.

Салехард еще совсем недавно был среди тех городов, до которых не существовало автодороги, постоянно связывающей город с Большой землей. И вот в конце 2020 года трасса Надым — Салехард соединила западную и восточную части Ямала и дала столице округа выход на сеть главных дорог России. И сразу же, как нам сказал гид, в Салехард пришли крупные торговые сети («Пятерочка», «Магнит»), расширился ассортимент продуктов и товаров, а цена на многие из них снизились.

Ближайшая к Салехарду ж/д станция находится в Лабытнанги, на другой стороне Оби. Моста до сих пор туда нет (жители ждут его с нетерпением), поэтому добираться в Лабытнанги надо на пароме, а зимой — по зимнику. Обычно зимник открывается в конце ноября или начале декабря и закрывается в начале мая. Между закрытием зимника и запуском парома всегда наступает момент (и длится пару недель), когда выбраться из города можно только на вертолёте. Экстрим, короче!

К моменту нашего возвращения на пристань небеса прояснились. Увидев на горизонте белую полоску, мы вначале подумали, что это — низко висящие облака. Но спустя несколько минут вдруг стало ясно, что мы видим горы, покрытые снегом, — Полярный Урал.

Возможность увидеть горы из Салехарда стала для нас полной неожиданностью. Тем сильнее было впечатление, и по прошествии времени именно эта картинка — Обь и согнутые шеи портовых кранов на фоне снежных шапок уральских гор — чаще всего и вспоминается в связи с Салехардом.