Тегеран — Ормуз

Тегеран — ворота Ирана.

Для путешествия по Ирану Вадим (@vadimbryansk333) сколотил группу из 12ти коллег-туристов. Он уже несколько раз посещал Иран, знал там многое и многих. Бесценный опыт позволил Вадиму сверстать насыщенный тур с приятным бюджетом. За редкостное соотношение цены и качества наша группа с легкой Витиной руки (@vibas) прозвала Вадима «Несравненный». А что, вполне себе восточный титул! Так мы его и зовем до сих пор. Что касается группы, то ее в точности охарактеризовал боец Закаспийского интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля красноармеец товарищ Сухов:«…народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком». Что верно — то верно: и огонька у нас хватало на протяжении всего вояжа, и общались мы весьма душевно, и легко соглашались со всеми предложениями Несравненного. С таким дружным и веселым коллективом приятно пуститься в любое приключение! Это станет понятно ближе к концу вояжа, а пока в предвкушении открытия новой страны вся компания собралась в а/порту Шереметево. Не могу не назвать всех поименно: Наташа, Сергей, Вадим, Андрей, Виктор, Аня, Витя, Валентин и Алла.

В Тегеран мы прилетели ранним утром. Женщины еще в самолете прикрыли головы, платок в Иране — закон, и подойти на паспортный контроль лучше не нарушая законов страны. Обряд прохождения границы занял 2 часа. Иранцы трезво оценивают свое положение в мире, поэтому штампик ставят не в паспорт, а на отдельную бумажку.

Наконец, все «обилечены» (да, виза платная) и можно начинать погружение в новый загадочный мир. Пока еще все закрыто, едем на современный пешеходный мост Табиат. Мост тоже оказался закрыт — мы приехали туда в 7.50, а Табиат открывается только в 8.00. Вы где-нибудь встречали, чтобы мост закрывался на ночь? Я — нет. Ну и ладно, гуляем пока по прилегающей зоне отдыха. Разглядываем дизайнерские штучки.

Прогулочную дорожку развеселили фантазийными скамейками — у каждой своя фишка и ни одна не повторяется!

Модернистская скульптура кружевного всадника на кружевном коне изображает царевича Сиявуша. Этот герой иранского эпоса Шахнаме прошел сквозь огонь — может, потому его сделали таким дырчатым?

Мы слегка загулялись и поспешили на Табиат. Мост еще свеженький, 2017 года рождения. Концептуальная архитектура моста читается только со стороны, на самом же мосту — ничего особенного. В ночной подсветке смотрится гораздо интереснее — видела фото в сетях.

Тем не менее, лучше приехать сюда в светлое время суток. С моста открывается великолепная панорама современных кварталов Тегерана на фоне заснеженных гор — не многие туристы имеют такие кадры. Облака подпортили нам картину, но ветер пыжится, старается их разогнать. Однако, снежные вершины показываются лишь на мгновение и снова прячутся. А все равно красиво!

Мы бы тут еще погуляли — мост соединяет два парка, но аппетит заявил, что уже достаточно нагулялся. С прыткостью антилоп заскакиваем в автобус и едем в кафе Техрун в центре Тегерана. Кафе оформлено в стиле иранского жилого дома с кружевными скатертями, мебелью, утварью, книгами и даже с фотографиями на стенах. Скатерти постелены и на столы во внутреннем дворике.

Через некоторое время на зов Несравненного в кафе пришел меняла с рюкзаком иранских денег.

Кошельки и желудки заправлены, можно ехать в дворцовый комплекс Голестан (ЮНЕСКО). Сюда надо приходить к открытию — такую сумасшедшую очередь на вход, какая вырастает через пару часов, я бы в жизни не отстояла.

Голестан состоит из нескольких дворцов и музеев на территории обширного сада. Обилие роз в декоре зданий дало название комплексу: Голестан переводится как «Дворец Роз».

А еще это — первый мой иранский восторг! Собственно, в Иран меня привела мечта увидеть зеркальные залы. И вот они! На роскошной террасе потолок и стены выложены цветной зеркальной мозаикой. Подобная терраса в иранских особняках называется айван.

На художественных изразцах полно изображений людей, в том числе женщин не только с непокрытой головой, но с неприкрытой грудью — ну никак не ожидала увидеть такие картинки в стране, живущей по законам шариата! Оказывается, это наследие прозападного периода Ирана. Удивительно, что после исламской революции не сбили неподобающие Корану изображения. Считается, что это единственный в мире коктейль персидских, исламских и европейских традиций в художественном оформлении.

Обычно в айване иранцы принимали гостей. Но поскольку Голестан — шахский дворец, посетителей принимать полагалось, восседая на троне, поэтому зеркальный айван служил Тронным залом. Это был первый Тронный зал в старейшем дворце Голестана. Трон, правда, приходилось выносить из внутреннего зала приемов. Когда шаху, наконец, надоело туда-сюда таскать мебель, он распорядился изготовить второй трон из йездского желтого мрамора. После установки нового трона террасу нарекли Мраморным Тронным залом, или Тахт-е-Мармар. С тыльной стороны трона видно, как мрамор пропускает свет.

Первый трон дворца — тот самый, который выносили, называется Павлиний. Находится он в зале Приемов. Трон усыпан невероятным количество алмазов и драгоценных камней, инкрустирован серебром и золотом. Ох, и тяжеленный, наверное! Неудивительно, что ограждение установлено на приличном расстоянии от трона — не только не подойти, но и не разглядеть как следует.

Апогеем впечатлений в Голестане является Зеркальный зал! Все стены и потолок сплошь покрыты бесцветной зеркальной мозаикой. Игра мириадов лучиков создает впечатление сверкающих бриллиантов. Поверхности пиксельно отражают гуляющих посетителей, поэтому постоянно переливаются цветовые пятна. Вадим заверил, что нас ждут более крутые зеркальные мечети, и это оказалось правдой. Но правда еще и в том, что только в Голестане я видела зал с полным отсутствием цветных вставок, что создает более чистое глубокое отражение и, соответственно, более яркое сияние — словно находишься внутри алмаза. Жаль, что фото не могут передать такое волшебство — это надо видеть!

Если Тегеран считается воротами Ирана, то воротами Тегерана считается мраморная башня Азади — все, кому нужен аэропорт внутренних авиалиний, неминуемо проезжают мимо неё. А мы как раз едем в аэропорт, чтобы улететь в город Бендер-Аббас и, конечно, останавливаемся около башни Азади. Обычно, башня — это вертикальное строение, поэтому за нетипичную форму Азади нередко называют аркой. Построенная в 1971 году при шахе, она называлась Башней Шахов, а после революции исламисты переименовали ее в Башню Свободы, на фарси — Бордж Азади. Вместе с башней новое название получила и площадь. Вышел какой-то невероятный оксюморон: исламисты сильно ограничили права человека, ужесточили наказания и при этом подарили Тегерану башню Свободы, ставшую к тому же визитной карточкой столицы!

Аллах с ними, с правами, главное — священное право на себяшку оставили, а чтобы никто не сомневался — увековечили в скульптуре!

Ормуз — остров свободы.

Утренний паром из Бендер-Аббаса в течение часа доставил нас на Ормуз. Остров оказался настолько маленьким плевком в Персидском заливе, что позднее на катере мы обошли его всего за 1,5 часа. Тем не менее, этот малыш обрушил на меня тонну впечатлений. Даже сейчас, разглядывая фото, трудно поверить, что на небольшом острове так много поразительно ярких пейзажей — не даром его зовут радужным.

Золотом сверкают кристаллы желтой соли " в шафрановой реке». Еще мощнее сверкает песок Серебряного пляжа. Красный пляж выкрашивает руки и обувь так, что без мыла не отмыть. Над узкой полоской Черепашьего пляжа отвесной стеной встали белые скалы — в их гротах откладывают яйца морские черепахи. И везде нереально сочные краски.

В таком колоритном месте было бы странно не запечатлеть алый стяг Туристер. Теперь корпоративный флаг отметился и в шафрановой долине.

Вулканические холмы, разноцветные пески, соляные горы, скалы и гроты — удивительно плотная концентрация разнообразных ландшафтов поражает не меньше цветовой палитры.

В небольшой долине в хороводе соляных гор стоит высокая скала Соляная богиня. Пик скалы возвышается, как шпиль готического собора. И, как на фоне знаменитой достопримечательности, иранцы массово фотографируются на фоне Соляной Богини. Мы тоже собираемся устроить здесь фотосессию. Накануне купили на Красном пляже национальные иранские платья, которые сейчас и надели. Дождавшись очереди на заветную площадку, женская часть нашей группы позирует и танцует на потеху публике, мужская — бегает с камерами, в итоге все развлекаются и никто не торопит нас освободить место.

Ормуз смело можно назвать хипстерским островом. Женщины здесь плюют на закон о платке. Еще до посадки на паром в порту Бандер-Аббаса к нам подошла девушка и сказала — снимайте платки, здесь уже можно! Молодежь на Ормузе отрывается на своем облике и упивается относительной свободой. Вообще, иранцы удивительно дружелюбны, легко заговаривают с нами и с удовольствием фотографируются.

Посреди пустынного пейзажа Ормуза сказочным видением предстает гнездо огромной птицы — это в разноцветных яйцах-домиках разместился отель Маджара. Основой футуристического дизайна послужили традиционные глинобитные дома иранцев. Территория отеля закрыта, но на краю гнезда есть общедоступное кафе. Конечно, мы сходили туда и убедились, что домики внутри простые до безобразия. С учетом того, что Маджара находится в 20ти км от поселения, становится понятно, что кроме пляжа, делать тут совершенно нечего.

Но скучать в отеле, да еще по конским ценам — не наш вариант, поэтому очень здорово, что мы остановились в небольшом городке Ормуз и вечерами можем по нему гулять. Это единственный населенный пункт на острове, именно сюда приходят паромы. Наш отель Арьян, как и Маджара, состоит из отдельных глинобитных домиков, только с настоящими соломенными куполами, утопает в цветах и так же расположен на берегу моря. А туалеты в домиках — вообще песня!

После разъездов по острову приятно пройтись по обдуваемой мягким бризом длинной набережной Ормуза, а потом нырнуть туда, где обычно не ходят туристы. Вчетвером: я, Андрей и Витя с Аней, мы сворачиваем в темный переулок и выходим на параллельную улицу. Там многие стены домов покрыты граффити. Одна из тем рисунков — женщина в странной маске. Оказывается, это древняя военная хитрость. Во время войн островитянки сражались наравне с мужчинами, а чтобы враг не заметил слабое звено и не пытался его прорвать, женщины надевали эти маски — издалека их принимали за усатых мужчин, а войско при этом казалось более многочисленным. Теперь подобные маски превратились в эндемичный ормузский сувенир.

В одном из закоулков натыкаемся на соблазнительную рекламку мороженого на двери магазина. Заходим.

— Где тут у вас ice cream?

— Вон там.

Идем туда и рядом с холодильником обнаруживаем шкаф с напитками. Увидев прохладное безалкогольное пиво, всем сразу захотелось пить. Ну его, это мороженое, дружно берем банки и топаем на кассу. Айскрим, говорим, 8 банок — чем вгоняем в ступор парня на кассе. Так и не отмерев до конца, он берет деньги. Подумал, наверное, что всю жизнь неправильно понимал английское «ice cream».

Утром покидаем удивительный во всех отношениях остров Ормуз. Он будто бы не в Иране находится, а существует по своим собственным законам, включая возможность купить алкоголь и травку. Этот дорогой контрабандный товар нас не вдохновил, здесь и без того голова идет кругом. Чего стоит хотя бы невиданная в Иране свобода самовыражения через внешний вид! Да мы и сами тут забыли, что находимся в стране шариата. Несравненный обмолвился, что если мы задержимся на Ормузе ещё хотя бы на день, то окончательно разболтаемся на здешней вольнице и на материке он не сможет заставить женщин надевать платки. Это Вадим еще не успел прочувствовать, насколько мы покладистые!

С Ормуза уходим в прощально-курортном настроении — каждый день не забывали искупаться в море, а моря в этом туре мы больше не увидим. Зато сколько еще крышесносного у нас впереди!

До встречи на материковой части Ирана!