ТУР ПО МИРУ
В стороне от проторенных дорог
Строить из Касабланки маршруты самостоятельного передвижения по стране проще простого. Это логистический узел страны, а с основными центрами туристического притяжения, как-то Марракеш, Фес, Рабат или Танжер имеется не только автобусное, но, что более удобно, железнодорожное сообщение.
Я же поехал туда, куда едут немногие, в небольшой городок Эль-Джадида. Он находится на берегу Атлантического океана, полтора часа езды на поезде от Касабланки на юго-запад.
Вот такое вот, несколько неожиданное решение. Отчего так, постараюсь объяснить, а заодно и убедить заглянуть в Эль-Джадиду тем, кто вынашивает собственные планы покорения Марокко.
Выстраивая резоны своего выбора, я мог бы намекнуть на некое тайное знание и особую прозорливость, процитировав, к примеру, того же Омара Хайяма: «Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути».
Но на самом деле всё гораздо проще, тут вот какое дело. Я оттягивал встречу с Марракешем и Фесом, о которых ходит недобрая слава, стремясь сначала побывать в более дружелюбных к иностранным туристам городах, адаптироваться в стране, и уже будучи более подготовленным отправится в те жуткие места, коими так пугают.
По итогам поездки скажу, что ничего страшного в Марракеше и в Фесе со мной не произошло. Да, непростые медины в тех городах, крученные, заверченные за тысячу лет. Да, немало прохиндеев жаждет наживы, придумывая сотни способов относительно честного отъёма денег у заезжего ротозея. И шум, и гам, и ухо держи востро! Но, элементарные меры предосторожности, уверенность и спокойствие, и всё будет хорошо.
Так что, в марокканском городе Эль-Джадида туриста не ждёт никакая опасность?
Представьте себе так и есть. По мне так это просто солнечное, в прямом и переносном смысле, местечко. Никаких навязчивых приставал, нагловатых людишек, желающих тебя обдурить, более того, улыбчивые лица. А вот последнее обстоятельство для Марокко большая редкость.
Также выбор Эль-Джадиды в качестве второй после Касабланки локации объяснялся логикой построения маршрута путешествия по Марокко, который я желал закольцевать. Выехав из Касы на юго-запад, в итоге я планировал вернуться туда же, но уже с северо-востока, не совершая обратно-поступательных движений.
Чётко очерченного кольца не получилось, из Марракеша в Фес путь всё равно лежит через Касабланку. Но это просто был заезд на вокзал, даже без смены поездов. В любом случае Эль-Джадида удачно вписывалась в маршрут, лежала по пути из Касабланки в Эссуэйру, куда я обязательно хотел попасть.
Но тогда ещё один вопрос. А есть ли что смотреть в этой Эль-Джадиде? Не сомневайтесь, в этом городке просто шикарная медина в виде старинной португальской крепости.
Сейчас расскажу-покажу.
И всюду приятные люди
На жд вокзале в Эль-Джадиде я оказался ещё до полудня. До центральной части города, где находился и мой отель, навигатор показывал более 4 км. Далековато, однако. На этот городок у меня было только половина оставшегося дня, вполне достаточно для знакомства, исторический центр вполне компактен.
Но это если не тратить время и силы на бесполезный переход. А ещё я сразу хотел купить билет на автобус в Эссуэйру на завтра (поезда туда не ходят), но где находится автобусная станция фирмы CTM не имел ни малейшего понятия.
За консультацией отправился… в аптеку. Просто она первой оказалась на пути, а дядя провизор, или как он там называется, выглядел милым и приятным. Дядя провизор и правда оказался очень мил, советовал:
«… лови любое такси, говори bus terminal, а цена на такси по городу у нас одна, 10 дирхам или 1 евро…"
Совет и улыбка от дяди аптекаря достались мне абсолютно бесплатно.
Ну ладно аптекарь, люди этой профессии априори должны быть приятны, чего не сказать про таксистов. От случайных таксистов всегда жди подвох, но только не в Эль-Джадиде. Проезжавший в тот момент мимо аптеки возрастной дядька на раздолбанном авто с надписью taxi, остановился на мой призыв, и, одарив беззубой улыбкой, за 10 минут доставил клиента, то есть меня, к автобусной станции.
Ещё через 10 минут, уже с билетом на руках, я шагал по направлению к отелю, до коего от автостанции было не более полкилометра, где меня ждали и моментально поселили.
Улыбался ли кассир на вокзале я, честно говоря, не помню, а вот симпатичная девочка на рецепции отеля точно, при чём во все свои 32 зуба.
Для чего я делаю упор на такие мелочи? Повторюсь, желаю убедить, что путешествовать по Марокко можно и нужно самостоятельно. Эта страна максимально для этого комфортна
Медина Эль-Джадиды — старинная португальская крепость
Медины тех восьми марокканских городов, которые мне довелось увидеть, имеют своё собственное лицо и совершенно непохожи друг на друга.
Напомню, что в Северной Африке мединой называют старую часть города, чтобы отделить её от города уже современного, что с течением времени расстраивается вокруг исторического центра.
Про медину Касабланки я уже доложил, теперь пришло время рассказать о медине Эль-Джадиды. Она необычна тем, что в основе её старинная португальская крепость, внутри которой ныне живут местные люди.
От моего отеля до крепости было совсем рядом, может чуть более километра. Найти цитадель особого труда не составило, и навигатор не нужен, массивное строение видно издалека.
А что же на обед?
Тут всё просто, свежеприготовленная рыбка, что ещё совсем недавно плескалась в море-океане. Вот это рыбное ассорти с овощным салатом обошлось мне в 60 дирхам (6 евро). При случае рекомендую, было вкусно.
А вот теперь можно и в крепость.
Были времена, когда португальцы находились на пике своего пассионарного взлёта. Это сейчас Португалия похожа на милый, слегка обветшалый, стоящий на отшибе хутор, никакой важной роли в современном мире не играющая. А вот раньше…
По пути к Новому Свету, лет пятьсот назад, португальцы основали несколько крепостей в Северной Африке на берегу Атлантического океана. А одну из них, там, где сейчас располагается марокканский городок Эль-Джадида, назвали Мазаган.
Если иные крепости, расположенные поблизости, в той же Эссуэйре, берберы — аборигены Северной Африки, захватили довольно быстро, разрушив постройки чуть ли не до основания, то крепость Мазаган продержалась долго. Португальцы контролировали крепость насколько столетий, успешно защищаясь от нападений с берега и имея удобные походы с моря.
Так было до 1769 года, когда берберо-арабское войско обложило крепость со всех сторон, взяв под контроль основные входы и выходы. В результате переговоров португальцы без боя покинули Мазаган, отправившись на кораблях со всеми домочадцами и накопленным имуществом на свою историческую родину.
Неплохие условия сдачи, мавры оказались благородны и выполнили взятые на себя обязательства. Чего не скажешь о португальцах, те отомстили напоследок знатно.
Когда воодушевлённые победой мавры ворвались в захваченную крепость, прогремел взрыв невероятной силы, полностью разрушивший один из бастионов и похоронивший под обломками сотни воинов.
Марокканцы обиделись, и победа им милой не показалась. На несколько десятилетий забросили они город-крепость, дав ему прозвище Эль-Мехдогна, что значит Разрушенный.
Впрочем, со временем, жизнь вернулась в средневековую крепость. Внутри и вокруг неё стал формироваться город, названный марокканскими правителями Эль-Джадида, то есть Новый.
Вот такая вот история этого места, которую я знал, ибо готовился к поездке, когда подходил к главным, и на сегодняшний день единственным, воротам крепости.
Вход на территорию крепости бесплатный, потому как это один из районов города, где живут люди.
Большая часть горожан, конечно, обитает за пределами крепостных стен, в современном городе. Вот и мой отель находился там, вне медины, хотя в других городах я предпочитал селиться внутри старого города.
Так поступил бы и в Эль-Джадиде, но увы никаких подходящих вариантов обнаружено не было. Вот это мне и показалось несколько странным, что территория, ограниченная крепостной стеной, небольшая по своему размеру, не превращена в некую резервацию для туристов. Ну вроде бы логично переоборудовать жилые дома в отели, ресторанчики и магазины…
Взять для примера, тот же Шефшауэн, уж там медину, что небесно-голубого цвета, эксплуатируют по полной программе.
Но, нет, Эль-Джадида город не вполне туристический. Иностранные туристы там, безусловно, есть, даже встретил на крепостной стене парочку русскоязычных, но всё же крайне мало. В основном толпу праздношатающихся формируют местные жители, это хорошо заметно.
Ну ладно, пусть об этом думают местные власти, а наше дело смотреть и развлекаться.
Что делать оказавшись внутри крепости? Предлагаю начать с прогулки по крепостной стене, от бастиона к бастиону.
Просто шикарный променад, и виды с высоты цитадели невероятные.
Через амбразуры крепостных стен удобно разглядывать подходы со стороны моря, представляя себя при этом артиллеристом португальской армии.
Сделать это вовсе не сложно, для пущей наглядности тут и там расставлены старинные пушки.
А можно нацепить на тушку фотоаппарата телескопический объектив, и через его прицел более детально рассматривать бегающие по акватории маломерные суда или рыбацкие лодки.
Морской порт, кстати, рядом, прямо у подножия крепости.
Надоело рассматривать океан, легко переключится на изучение крепостных стен и соседних бастионов.
Когда-то их было пять, ныне четыре, таков наглядный результат давнего португальского вероломства.
Крепость спроектирована так, что с одного бастиона легко просматривается соседний, очевидно для того, чтобы избежать наличия мертвых, не простреливаемых зон. Грозное было когда-то сооружение, раз так долго выдерживало многочисленные осады.
Самым зрелищным развлечением там наверху наблюдать за местными мальчишками, что прыгают в воду.
Мало того, что с высоты 7–10 метров, даже смотреть страшно, так и вода холодная. В ноябре в Марокко уже прохладно, а эти бесстрашные пацаны… и непонятно с какой целью, денег им вроде бы никто не сулил.
Спускаюсь с высоты крепостных стен, чтобы исследовать территорию, которую они защищали. Задача эта не из сложных, медина Эль-Джадиды квадрат, 300 на 300 метров, ровно посередине, начиная от входа, разделённый довольно широкой улицей.
Это главная улица старинного города, и всё самое интересное следует искать именно здесь.
Сразу при входе католический храм 16 века, во всяком случае, так это строение обозначено карте.
Однако, табличка на самом здании свидетельствует, что ныне это театр. Так ли это, не знаю. В момент моего там появления никакого представления не давали.
Не уверен, театр ли, но знаю наверняка, что никакой действующей католической церкви точно не существует. Подозреваю, что последняя служба была проведена в день оставления крепости португальцами.
Далее по ходу мечеть, легко узнаваемая по наличию минарета. Её возвели в 19-м веке, когда город восстанавливали мусульманские правители.
Кстати, во время прогулки по стене видел заброшенную синагогу.
В Эль-Джадиде, как в целом в Марокко, в прежние времена была весьма многочисленная еврейская диаспора. О её исходе в середине 20-го века, после образования государства Израиль, мне обязательно хотелось бы поговорить, но, думаю сделать это в материале из Феса. Не зря же я в том городе, немного рискуя, искал когда-то функционирующие, а ныне руинированные синагоги.
У мечети в Эль-Джадиде под минарет приспособлена одна из башен цистерны. Вот тут следует поговорить о главной достопримечательности Эль-Джадиды и одновременно о главном моём разочаровании в этом городе.
Говорят, внутри цистерн уникальные готические своды. Когда-то португальцы возвели это помещение под пороховой склад, позже, опасаясь длительной осады, приспособили под хранение воды.
Увы, дверь на объект была наглухо закрыта. Дёргал в недоумении я, также поступали и иные страждущие, всё тщетно. При входе висит табличка с днями и часами работы, и, вроде бы, должно быть открыто. Но нет, кто его знает почему. Африка дело тёмное.
Ходил по медине туда, да обратно. По центральной улочке, с её импровизированным базаром несколько раз.
Заглядывал и в боковуши.
Но там особо не разгуляешься, территория небольшая, часа два неспешного променада внутри крепостных стен и по их периметру за глаза хватит.
Вышел из крепости на простор, гулять вдоль набережной, специально для этого дела оборудованной. Погода под вечер просто благодать, тепло и солнечно, ни ветерка.
Под стать погоде и люди, коих высыпало столько, что и апельсину негде упасть. Ходят улыбаются, радуются жизни.
Устав фланировать, устроился в кафешке на пляже, изволив откушать так называемый марокканский, он же магрибский, мятный чай.
Обычный зелёный чай заваренный в чайнике, в который на последнем этапе добавляют листочки мяты. Мы и дома такой пьём, собирая мяту на собственном участке, но не знали, что он марокканский.
Но в Марокко его любят, подают везде и я частенько его заказывал. Наливать напиток в стакан надо обязательно с высоты, с приподнятого над столом чайника. Говорят, так.
Вот такая вот Эль-Джадида у меня получилась, солнечная и улыбчивая. Не зря заехал. Переночевал, а на завтра путь в Эссуэйру.
Похожее:
