Марокко. Три ипостаси Эс-Сувейры

Эс-Сувейра: как туда добраться и где жить

В Эс-Сувейруна поезде не доехать, железнодорожного сообщения с этим городом нет, зато автобусное работает как часы.

За междугороднее транспортное обслуживание по этому направлению отвечают две конкурирующие между собой частные автобусные компании CTM и Supratours. А если есть конкуренция, то будет и качество, и достойный сервис, ведь так утверждал в своё время старина Адам Смит. Это я к тому, что перемещаться по Марокко на общественном транспорте задача не сложная, если не на поезде, то на автобусе, в любом случае, куда надо доедешь.

Только смотрите, у конкурирующих перевозчиков могут быть разные вокзалы, вернее не вокзалы, а офисы, где можно купить билеты и куда прибывают и откуда отправляются автобусы.

Из Эль-Джадиды в Эс-Сувейру я прибыл рейсом компании CTM. Расстояние между городами неблизкое, примерно 270 км.

А ещё были заезды в прибрежный городок Сафи, куда иногда заезжают туристы, из разряда самых дотошных, и в грязноватый Sebt Gzoula, который игнорируют даже они.

Так что, на всё про всё ушло часа четыре с половиной, может и пять, и хоть выезд был ранним, в Эс-Сувейре я оказался в обед. Сообщу стоимость билета, может кто решит повторить мой путь, так вот, стоит проезд между этими городами 115 дирхам (11,5 евро). Вполне адекватно, не так ли?

Офис CTM, куда прибыл автобус, расположен в новом районе города, километра 2 от медины.

Мне надо было туда, ведь там самая движуха, а ещё внутри медины затерялся мой временный кров. Ну что, идеальное расстояние чтобы размять ноги после длительного переезда и шикарная возможность побывать в том районе Эс-Сувейры, что большинство иностранцев видят только мельком.

Район, кстати, неплохой, и даже симпатичный, но все основные туристические телодвижения всё равно будут в пределах медины с обязательным заходом в крепость и рыбацкий порт.

Полчаса неспешного променада и навигатор уверенно выводит к входной двери хипстерского guest house Wave Mogador

Позволю себе пару слов об этом guest house, ибо, мне кажется, он очень наглядно подчёркивает дух Эс-Сувейры.

Более того, если и жить в этом продуваемом океанскими ветрами городке, то именно в таком заведении, а не в каком-нибудь пафосном отеле.

Это говорю я, уже возрастной дядька в обычной жизни достаточно солидный, но всё же.

Дело в том, что Эс-Сувейра с 60-70-х годов прошлого века стала любимым местом хипарей, ростаманов и легенды мирового хард-рока Джимми Хендрикса. Последний, правда, провёл в этом городке только 11 дней и ничего примечательного не совершил, но имя его упоминают в связи с Эс-Сувейрой обязательно, чтобы к славе его примазаться, ну и так, для хайпа. Вот и я туда же.

«Дети цветов» со всей Европы, да и не только, потянулись в Эс-Сувейру, и я даже знаю почему. Марокко главный поставщик гашиша в Европу, но там его цена возрастает в 20–30 раз. Оттого, в своё время, в будничную жизнь небольшого рыбацкого посёлка ворвалась сибаритствующая творческая богема со всего мира, навсегда пропитав это местечко духом свободы, ну и весьма характерным и столь желанным им ароматом.

Почему в Марокко хиппи выбрали именно Эс-Сувейру трудно сказать, так, занесло попутным ветром или океанским течением.

Кстати, в первый вечер в этом городе, когда уже стемнело, в одной из подворотен мне успели предложить то самое.

Подробностей я не понял, парень излагал свою оферту на французском. Но намерения его было слишком очевидными. Сразу информирую, сделка не состоялась, достаточно было сделать невозмутимое лицо.

Ещё одна португальская крепость

Делая репортаж из Эс-Сувейры необходимо упомянуть три ипостаси этого города: крепость, порт и медину. При чём желательно именно в такой последовательности, если руководствоваться исторической хронологией их появления.

Крепость, и это уже не будет новостью, возвели в своё время португальцы. В предыдущем репортаже из Эль-Джадиды я позволил себе упомянуть о тамошней крепости, ибо ничего иного особо примечательного в том городке более нет, и она там хорошо сохранилась. Но таких крепостей португальцы на побережье Марокко в период своего пассионарного взлёта возвели, ни много, ни мало, а целых шесть.

Вот и на территории нынешней Эс-Сувейры тоже имелась их крепость и называлась она Могадор.

Не перестаю удивляться полусонному существованию нынешних поколений португальцев и активной деятельности их предков в эпоху Великих географических открытий. Тогда, лет 500 тому назад, в период правления короля Мануэла I Счастливого, Португалия достигла пика своего морского и колониального могущества. Португальцы мыслили масштабно, действовали с размахом, возводили крепости на побережье Атлантического океана, чтобы обезопасить свои караваны с добром, добытом при покорении Нового Света.

Если крепость Мазаган, что ныне Эль-Джадида, простояла века полтора, то Могадор, что ныне Эс-Сувейра, всего четыре года.

Берберы на этом направлении действовали более успешно, захватили цитадель и разрушили её.

То, что ныне предстаёт перед нами как крепость возвели в более поздние времена.

Это произошло во французский период, наступивший после португальского лет через сто.

Тогда, кстати, и появилось название Эс-Сувейра, что с арабского так и переводится «крепость». Написание названия города в латинском варианте встречается разное Essaouira или Es-Saouira, где «Es», это как в английском языке артикль «the», добавляет определённости, а «saouira», собственно говоря, и есть «крепость».

В русскоязычном исполнении написание названия города, соответственно, тоже имеет несколько вариантов. Я выбрал свой, а так ли надо, не знаю.

Существуют ещё такие трактовки названия, как «красивая крепость» или «красиво возведённая крепость», но насколько я понимаю в арабском, а я в нём ничего не понимаю, впереди всё-таки артикль, а не прилагательное.

Хотя, без сомнения, фортификационное сооружение в Эс-Сувейре выглядит весьма красиво. Очень мощное такое, с непреступными стенами, походит своим видом на европейские, прежде всего, французские цитадели.

В Эс-Сувейре я провёл полтора дня и две ночи, начав осмотр города именно с крепости и захаживал туда многократно. Бродил от бастиона к бастиону, от северного к южному и обратно, отдавая предпочтение северному.

Там большая смотровая площадка со старинными пушками, есть возможность, а почему бы и нет, в очередной раз, представит себя артиллеристом, бомбардиром или канониром.

Уж только на этот раз не знаю каким, португальским или французским.

Однако, в любом образе можно наблюдать за волнами, что с силой бьются о крепостные стены или прибрежные скалы

Дождливое утро в рыбацком порту

В Марокко я продолжал жить по московскому времени, что было удобно, ибо значительно удлинялось светлое время суток. Когда в Москве 9, и значит полноценное утро, то в Марокко только 7, но ты уже на ногах и готов покорять города.

Вот и в первое моё утро в Эс-Сувейре именно в 7 утра, свежий и хорошо отдохнувший, я выбрался на волю из своего хипстерского отельчика, где все прочие, включая reception, ещё почивали.

Завтрак в том отеле, кстати, не предполагался. Но ничего, медина просыпается рано, немного блужданий, и вскоре, в ближайшей местной харчевне, я изволил угоститься омлетом, мятным чаем и подаваемой по умолчанию к любому заказу марокканской пресной лепёшкой. Да, скромно и стоило недорого — 210 дирхам (примерно 2 евро), но, как говорится, любому молодцу скромность к лицу. Сыт, да и ладно.

То утро, единственный раз за две недели в Марокко, было хмурым и даже немного промозглым, моросил нудный по-осеннему прохладный дождик.

К обеду погода уже разгулялась, но начало дня было именно таким.

Впрочем, хмурость и серость как нельзя лучше соответствовали образу Эс-Сувейры, может и не всему городу, но рыбацкому порту точно.

Именно с него я и запланировал начать маршрут того дня.

В материалах из Касабланки я не раз говорил, что тот город имеет явно французский облик, потому как всё, что за пределами арабской медины, было спроектировано именно ими. Но традиции привлекать французов к строительству своих городов, очевидно, начались именно в Эс-Сувейре, с имён Корнута и военного инженера де Вобана.

Их стараниями лет за 10–15 была возведена крепость и город с портом, а при строительстве использовались самые передовые на тот момент технологии.

Говорят, что за прототип был взят Сен-Мало.

Об этом городе с крепостью в регионе Бретань я, конечно, слышал, но лично там не был, а потому степень сходства оценить не смогу. Но то, что порт в Эс-Сувейре построен по европейским стандартам, то тут уж без всякого сомнения.

Ранним утром в рыбацком порту было весьма малолюдно. Я долго, поддавшись настроению, бродил по его территории, рассматривая рыбацкие шхуны, их оснастку и немногочисленных рыбаков, что хозяйничали на своих судах.

Поднимался на стены фортификационного вала, уже возле южного бастиона, чтобы в очередной раз оценить свирепость и мощь океана.

Следуя примеру местной молодёжи, проник через проём в стене и оказался на песчаной отмели, оказавшейся без воды по случаю океанского отлива.

Пользуясь случаем, прошел по плотному песку достаточно далеко, откуда была возможность сделать фото крепости и города с необычного ракурса.

После обеда повторить подобное будет уже невозможно, вода подойдёт под самые стены, отвоевав обратно оставленное утром пространство.

Второй раз в рыбацком порту я оказалсяво второй половине того дня. Если рано утром здесь было дождливо и малолюдно, то в обеденный час напротив, уже солнечно, а территория порта забита людьми до отказа.

В тот час там происходило кране интересное действо: рыбаки выставили на продажу свой утренний улов, привлекший внимание многочисленных покупателей, как местных, так и туристов.

Несколько в стороне происходила мелкооптовая торговля рыбой и морепродуктами по много раз апробированному сценарию, а в центральной части порта кулинарное шоу для туристов.

Смысл шоу был таков: сначала надо было выбрать товар у рыбаков, выставленный на продажу на импровизированном рыбном рынке, стихийно образованном прямо на причале, чтобы сразу отдать его на готовку поварам.

Последние организовали свои жаровни тут же, рядом с продавцами, не забыв расставить и пластиковые столики со стульями, типа это ресторан.

И откуда только всё взялось, я был здесь всего несколько часов назад, и не было даже намёка ни на рынок, ни на ресторацию. Ныне же на бойком месте вовсю кипела жизнь, народ сновал туда-сюда, к жаровням выстроились очереди, а за столиками свободных мест не наблюдалось.

Немного поучаствовал в активности и я, но лишь отчасти. Отведал на рынке сырую устрицу, вкус которой был хорошо знаком мне по Кейптауну.

А на обед отправился к ближайшей кафешке, уже за пределами порта.

Там таже свежевыловленная рыбка, и та же незатейливая система организация приготовления и приёма пиши, но суеты значительно меньше. Я заказал ради гастрономического эксперимента жаренную на гриле дораду, получил в качестве комплимента от повара какую-то мелюзгу.

Вот вам и обед получился стоимостью 80 дирхам (8 евро), что для уличной торговли в Марокко несколько дороговато.

С другой стороны, сколько будет стоить дорада в российских или европейских ресторациях приготовленная на ваших глазах, которая пару-тройку часов назад плескалась в водах Атлантического океана?

Медина в Эс-Сувейре

Главное, что надо знать о медине Эс-Сувейры, что она простая и понятная как пять копеек, заблудиться в которой невозможно даже людям с наследственным топографическим кретинизмом.

Ну вот представьте некий овал примерно 500 на 500 метров окружённый по всему периметру стеной, а внутри территория, разбитая на разновеликие участки главными и второстепенными улочками.

В стене имеются входные-выходные проёмы, именуемые на арабском как bab, через которые доступ свободный для любого желающего.

Я специально обошёл медину по внешнему контуру, тем более что сделать это, как вы понимаете вовсе не трудно.

Кстати, именно тогда я дошёл до рыбацкого порта во второй раз, он прилепился к овалу медины с южной её стороны.

Внутри медины, казалось бы, безумный клубок и неразбериха, но это только на первый раз. Такое будет, но позже и в других городах, в Марракеше и Фесе. Те медины возводились без малого тысячу лет и, понятное дело, без всякого градостроительного плана.

А вот медина в Эс-Сувейре строилась значительно позже и уже не хаотично, а по плану, разработанному теми французами, что упомянуты выше.

А потому там есть две главные широкие улицы, проложенные от одного bab к другому и пересекающиеся примерно в центре овала медины.

Прочие переулки не столь предсказуемы и логичны, но территория в принципе небольшая и пройдя буквально немного обязательно выйдешь к тому или иному ориентиру.

Бесцельное блуждание по медине Эс-Сувейры и есть главное развлечение в этом городе, ради которого народ туда и едет. Совершил променад в одном направлении, вышел к рыбацкому порту. Забрёл в её чрево опять, немного покружился в мешанине улиц, и не заметил, как оказался на крепостной стене, что прикрывает медину со стороны Атлантического океана.

К концу второго дня я вдруг обнаружил, что абсолютно не пользуюсь навигатором, а то или иное местечко: приметный переулок, необычное строение на углу или кота, спящего около магазина, видел уже многократно.

Ну, как вам Эс-Сувейра? По мне так просто шикарно, не зря туда заехал. Следующий пункт назначения Марракеш, великий и ужасный.