Мезоамерика. Чичикастенанго. Загадки Майя

Мезоамерика-2024 (Смотреть на YouTube)

Мезоамерика-2024 (Смотреть на Rutube)

14.11.24. Чичикастенанго — город майя киче

Вид на озеро и вулканы божественный, их оказывается три, один прячется за другим, на вершине постоянно шапочка из облаков, вот и не видно, что вершины две. Прямо перед нами вулкан Толиман, за ним возвышается вулкан Атитлан, а справа вулкан Сан Педро. Толиман — 3158 мметров, Атитлан — 3535 метров, Сан Педро — 3020 метров. Высота не имеет значения, все хороши.

Ещё нет семи, я вышел с камерой в сад при отеле. Какой труд садовников! Просто столько разных растений, кустарников, деревьев, которые скомбинированы по цветам, форме и расположению. Безумно скрупулёзно! Кустарник, подрезанный в форме птицы, арки — дорожки, клумбы с яркими цветами, газон просто идеальный! Дорожка ведёт к озеру. Вид еще более безумный, чем с балкона. Американцы купаются, а я что? Попробовал воду — нормальная — градусов двадцать. И вход удобный по каменным ступеням, но бежать переодеваться некогда.

Завтрак прекрасен, сегодня я уступил Тане майянский, а себе заказал типичный местный с пюре из чёрной фасоли, тоже хорош!
Настя присоединилась к нам на завтрак, в её отеле функции завтрака просто нет.

Стартуем в девять, сегодня мы едем в горный городок майя Чичикастенанго, посещаем рынок, который работает по четвергам и воскресениям (сегодня четверг), знакомимся с обрядами религии майя, посещаем храмы и майянское кладбище. А потом едем в столицу, там ночуем, после чего наше путешествие продолжится в другую часть страны.

Мимо водопада вверх, короткая остановка на площадке с видом на озеро и вулканы, через город Солола выходим на Панамериканское шоссе № 1, совсем немного и сворачиваем налево на дорогу 15, которая круто уходит вниз, а потом также круто поднимается, немного серпантина, и мы приехали в Чичикастенанго. Чичикасте-крапива и Тенанго — место, т. е. крапивоград.

Для простоты город называют Чичи. В Чичи живут киче! Как вам каламбур? Сам придумал. В городе Панахачель на озере Атитлан, около которого располагался наш отель, живут майя какчикель, вторая по численности языковая группа майя. А киче — первая!
Раньше Чичикастенанго назывался Чавьяром и был важным торговым городом какчикелей задолго до испанского завоевания. Потом, в XV веке, какчикели и киче перессорились и стали воевать между собой, какчикели оставили город. Когда испанцы в 1524 году завоевали соседний Кумаракх, где жили киче, те подались в Чавьяр. Так Чичи стал городом киче.

7-я авенида — центральная улица узкая, встречные машины разъезжаются с трудом. Настя оставляет нас у отеля Santo Tomás, а сама отправляется искать место для парковки. Приятный внутренний дворик, утопающий в зелени, в райских кущах поют не менее райские птицы (попугаи). Но идиллия нарушается, когда на входе в туалет обнаружился контролёр, собирающий талончики на посещение. Их можно купить на стойке регистрации за 5 кетцалей, 65 рублей!

Рынок начинается сразу, стоит перейти через дорогу. Уличный регулировщик останавливает поток машин, он такой маленький, что возникает ощущение — дети играют в регулировщиков! Ну, или карлики. Майя официально признаны самой низкой народностью в мире!
Рынок как рынок, как и везде. Вначале зашли в баскетбольный зал, где на время работы рынка размещают овощные ряды. Выбор такой: помидоры, зелень, картошка, лук, капуста… редис и морковь гипертрофированной формы. Потому что растут на вулканических почвах, как в Японии, в Кагосиме.

А на улице ширпотреб. Майянский. Яркие ткани, сумки, местные цветные штаны, шорты, юбки для мужчин, блузки для женщин.

Через торговые ряды добираемся до Кафедрального собора Святого Тома́са.

В Чичикастенанго есть два типа религиозных и государственных учреждений. С одной стороны католическая церковь и республика Гватемала назначают священников и городских чиновников, с другой стороны коренные жители избирают своих религиозных и гражданских чиновников для решения местных проблем, с отдельным советом, мэром и судом, который решает дела, связанные только с местными коренными народами.
Католическим покровителем города является Святой Тома́с, в его честь в городе в 1540 году была построена церковь Санто-Тома́с. Когда пришли католические миссионеры, они разрушили храм Майя, и на его месте построили церковь. Единственное, что осталось от храма — это 18 крутых ступеней по количеству месяцев в солнечном календаре майя Хааб. Собор Святого Тома́са — уникальный симбиоз католической и майянской религии. Половина храма — это католическая церковь со всеми ее атрибутами, святыми и т. д. а по центру лежат плиты — алтари, под которыми покоятся священные предки майя и на которых местные жители жгут свечи и пом, поливают агуа ардиенте (местная водка) и медом, посыпают лепестками цветов и общаются со своими богами. Деревянный алтарь, на нём картины, которые практически утратили краски из-за коптящих свечей.
На тех самых ступенях церкви торгуют цветами, свечами и помом. Так же как перед пирамидами, перед лестницей установлен алтарь — круглый плоский камень, с которого клубами поднимается дым от тлеющего пома. Вместе с дымом к небу поднимаются разнообразные просьбы местных жителей. Прямо перед входом ахких, майянский жрец или посредник между людьми и богами размахивает жестяной банкой, из которой тоже валит дым.
Современный гватемальский индеец, прилежно отстоявший службу в католической церкви, после нее может открыто отправиться к языческому капищу, чтобы поклониться и своим древним богам.

Христианские догмы в Гватемале часто смешиваются с элементами древних индейских культов. Так, многие индейцы воспринимают христианский крест не только как распятие, но и как символ верования Майя — обозначение четырех сторон света.

Снимать внутри нельзя. Сделал на выходе украдкой один снимок.

Всё пространство перед храмом заполнено торговцами. Я думаю, если вы приедете в Чичи в нерыночный день — мало что потеряете, сейчас надо проталкиваться через толпы торговцев и покупателей, а в обычный день их не будет. Другое дело, если вам нужны оригинальные сувениры, сделанные руками майя, тогда вам сюда. Или оригинальные костюмы майя киче. К национальной одежде здесь относятся серьёзно, женщины практически не позволяют джинсовой вольности, среди мужчин встречаются отступники, но большинство всё равно носит традиционные одежды.

Юбки для мужчин и женщин, рубашки, блузки, жилетки с мелким орнаментом знаками в тёмных цветах, поверх вышитые рисунком. Одежда очень самобытная, продаётся на рынке для своих, но и вы можете приобрести, чтобы щегольнуть где-нибудь на светской вечеринке в Москве, только с размерами попасть надо, размер «М», предположу, здесь будет максимальным.

Перед храмом стоит высокий деревянный столб, на который по праздникам на скорость взбираются состязующиеся, а потом спускаются головой вниз.

Мы двигаемся по направлению к главной достопримечательности — городскому кладбищу. По пути встречаем ещё один храм, который называется Голгофа или Кальварио. Много лет эта церковь была закрыта для посещения туристами и даже для ладинов. В нее могли подниматься только местные жители Майя. На площадке перед входом продолжают работать ахкихи, отправляя просьбы и послания Богам вместе с дымом и огнём из крепких напитков.

По словам Насти, Папа Иоанн Павел Второй был в Гватемале три раза, в том числе посетил и местную церковь. Видимо, был толерантен к майя, которые нашли место в христианских храмах и для своих Богов.
Цветное кладбище — феномен! Все цвета радуги на могилах и склепах, террасами взбирающиеся на холм. Склеп окрашивают в любимый цвет умершего. Так как склеп фамильный, его перекрашивают в любимый цвет последнего умершего.

На кладбище могилы всех цветов, форм и оттенков. Пирамида Майя, весёленький цветной склеп с фигурками, строгий серый с эффектным крестом, тадж махал, наконец.

Посреди небольшой храм, перед ним площадка под навесом, ахких проводит церемонию. Очерчен круг, подожжены свечи — черные — от дурных привычек, красные — на здоровье, белые — за детей, желтые — к деньгам, голубые — к путешествиям. Говорит свои просьбы к дыму, с которым они транслируются на небеса.
Есть еще серо-жёлтые, «плохие» свечи, которые наводят порчу.

Вернулись через ту же гостиницу с платным туалетом, дошли до парковки и отправились в столицу Гватемала сити.

Пообедали в ресторане «Каток» по дороге, не думаю, что он имеет отношение к фигурному катанию. Серые и белые кукурузные лепешки tortillas лепят и выпекают прямо в зале. Копченые сосиски chorizo вкусные, но порции маленькие. А вот соус чермоль к ним из обжаренных томатов очень вкусный.

Мы едем по Панамериканскому шоссе, крайне оживлённая трасса, вся увешанная огромными рекламными плакатами, магазины, заправки, опять магазины, и мусор повсюду. Периодически кто-то бросается её пересечь.
Don Arturo — популярная национальная сеть АЗС, заправим бесплатно (в смысле сервис бесплатный), а то ещё и подарок какой-нибудь дадут. В остальном американские нефтяные гиганты: Shell, Puma, Texaco. Бензин отпускают в галлонах, цена за галлон бензина 27 — 29 Q, за дизель 25 — 26Q, примерно доллар за литр.

Коровы в небесах. Да. Мгновение. Надземный переход, по которому друг за другом идут коровы! Фантастическое зрелище! Им потом как-то надо спуститься, держась копытом за поручень. Конечно, я не мог подготовить камеру, картина осталась только в моей памяти.
На подъезде к столице виден вулкан Fuego, переводится просто — Огонь! Который он периодически выпускает из своего кратера. Он и сейчас попукивает попыхивает, выпуская облака пепла. Желающие могут подняться посмотреть, Настя проводит такие туры, но надо понимать, вулкан живёт своей жизнью и не всегда отвечает ожиданиям туристов.
На въезде в Guate (местные сокращают название) пробка всегда, вопрос в унылости и длительности. Траффик — бич Гватемальской столицы. Пытаются создавать реверсивное движение, отчего бывает ещё хуже. Выезжаешь на встречную, вернуться обратно уже невозможно и реверсивная полоса мёртво встаёт.
Вдоль дороги множество больших коробок: супермаркеты, мебельные центры, хозяйственные магазины, представительства автоконцернов. Changan и JAC уже дотянули сюда свои щупальца. В какой-то момент стало полегче, въехали в современный район у проспекта Реформ, среди прочих стекляшек нашли свою, с отелем Hyatt Centric внутри. Гватемала сити разбит на зоны, наш отель находится в зоне 10, деловом квартале столицы. Современный бизнес-центр, в котором с шестого по шестнадцатый этаж располагается наша гостиница. Большой номер с лишним пространством перед кроватями. Из вишенок: капсульная кофе машина, вода в номере, холодильник (первый на нашем пути), хорошие одноразовые тапочки (на самом деле вполне многоразовые), добротный халат. Из минусов — отсутствие настольной лампы на рабочем столе.

На 16 этаже бар, на 17, на крыше, бассейн с видом на город, но сил идти переодеваться и вернуться нет. Надо лечь спать пораньше. Джет лаг рубит ночь напополам, до четырех утра спишь, а потом бодрствуешь лёжа.

15.11. 24. Гватемала сити. Облачный лес на пути в Ланкин

Завтрак божественный! Красная рыба, паштет из авокадо, кабачковая икра, тушёная черная фасоль, яичница по вашему заказу на любой вкус, свежий йогурт, сыр, ветчина, разнообразные свежевыжатые соки — это я выборочно, чтобы показать широту. Правда, за отдельные 20 $ с носа.

Уже в восемь утра на выход с чемоданами. Фото на ресепшен, фон необычный.

Сегодня нам предстоит долгий переезд в город Ланкин департамента Альт Верапас, по дороге мы посетим экологический парк в облачном лесу и попытаем удачу увидеть птицу кетцаль. Да, ту самую, которая дала имя национальной валюте.

А перед отъездом из столицы Настя решила сделать нам экспресс-экскурсию по городу. По дороге министерство здравоохранения, иностранных дел, национальной обороны. Башня по мотивам Эйфелевой, построенная американской сталелитейной компанией к международной выставке 1921 года. Удивительно сказочный собор в розовом цвете, Памятник Республике, по верному взгляду Насти больше похожий на запуск ракеты несколькими мужиками. Национальный банк, Департамент Туризма, ну и как главная изюминка на Плайя де Армас — Национальный дворец, построенный президентом Хорхе Убико, который выполнял свои прямые обязанности с 1939 по 1944 год, когда вооруженное восстание свергло президента.
Кроме Национального дворца Убико отметился постройкой типографии и главпочтамта. Хм, а Настя говорит, что почты в Гватемале нет. Главпочтамт есть, а почты нет? Странно! Borisnov с Туристера нашёл в Инете: Почтовая служба была упразднена в 2015 из-за огромных финансовых потерь, ужасного обслуживания, повального воровства и коррупции. Получается, и правда страна без почты.
Представительские функции за дворцом остались — конференции, совещания, брифинги. Но президент здесь бывает наездами. Даже светофор поставили с тем, чтобы показывать статус дворца: зелёный — президента нет, делай что хочешь, жёлтый — шухер, президент едет, сворачивай гулянку, красный — ведём себя строго и официально, президент во дворце.

Делаем остановку в тенистом малоэтажном районе, чтобы посмотреть уникальную карту Гватемалы. Была изготовлена и открыта в 1905 году по прямому указанию президента. 36 лет картографы ездили по всей стране, измеряя и нанося отметки на будущую карту! Сооружение метров 50 в диаметре, на котором расположена рельефная карта страны. Для лучшего наблюдения соорудили друг напротив друга две вышки, но сделали это недавно.

Земли Гватемалы покрашены в зелёный цвет, соседних государств — в песочный. Но что это? По земле нанесена красным цветом граница, причём по прямой, а земли в соседнем Белизе при этом продолжают оставаться зелёными. Настя поясняет — в середине XIX века эти земли оттяпали у Гватемалы, так что, несмотря на границу, гватемальцы (тем более тогда, в начале XX века) продолжали считать их своими. Видите озеро Атитлан и вулканы вокруг него, которое мы уже посетили?
А здесь флажок Alta Verapaz, куда мы направляемся сегодня, а вот Флорес, мы там позже будем, а вот озеро Izabal, там тоже будем, и в Ливингстоне будем, вот песочные Сальвадор и Гондурас, и туда тоже поедем. Наглядно! А вот видите вулкан Santa Maria, прямо посреди которого проходит граница с Мексикой, так вот там относительно недавно отвалился большой кусок вулкана и появился новый Santiaguito — изменения уже внесены. Необычно, не помню такой наглядной карты целой страны.

Все, поехали. Выезжаем из города в сторону Атлантики. И это уже не Панамериканское шоссе, а дорога CA9, которое ведёт нас на северо-восток страны. Через час пути заехали попить кофе в кафе Сан Мартин. Уровень, однако! Чистое просторное помещение, вкусная еда, ресторанное обслуживание, отдельно есть прилавок со свежей выпечкой, чистые туалеты с бумагой (простите, это я после аэропорта Гаваны) — Европа! Нет, Центральная Америка!

Сворачиваем на двухполосную дорогу СА14, вот здесь появляется настоящий бич гватемальских региональных дорог — тумуло! Тумуло — это лежачий, или мёртвый полицейский на местном сленге. Они сделаны из бетона, жёсткие и высокие, пройти ходом не получится совсем, подвеска развалится, поэтому надо сбавлять скорость практически до ноля, а через 500 метров следующий! Предупреждающие знаки иногда бывают в форме картона, где коряво написано «tumulo a 100m», а иногда и таких нет. Настя: мёртвые полицейские — настоящая беда, не дай Бог пропустить!
До чего разнообразны деревья с яркими и огромными цветами в Гватемале, мы уже много разных видели, здесь нам в коллекцию добавились экземпляры с крупными и ярко-жёлтыми цветами, их называют «лесной пожар».

Въехали в облачный лес, исчезли пальмы, но появились пушистые сосны. Нас окружают крутые горные склоны, где местные жители умудряются возделывать сельскохозяйственные культуры. Под зелёной тканью растёт уисикаль, зелёный плод с серой мякотью, с нейтральным вкусом, тот, который нам подавали вместе с супом по дороге в Атитлан. Под белой тканью на экспорт выращивают цветы, зелёный стебель, центровой в букете, с красивыми листьями, может больше месяца стоять в вазе, не увядая. Обрабатывать такие плантации на почти отвесных склонах совсем непросто, крестьяне вынуждены привязывать себя страховочной верёвкой, чтобы не сорваться вниз.
Мы приехали в экологический парк «Biotopo de Quetzal», чтобы пройтись по экологической тропе тропического леса. Купили билеты и пошли, кроме нас никого. Вокруг множество тропических растений, камни, поросшие мхом, лишайники и даже… грибы, отдалённо напоминающие опята. С начала вверх, потом вниз, по дороге встретился симпатичный, но не очень крупный водопад, лес хорош, но на моей памяти аналогичных прогулок было не меньше 5 — 7 в разных частях мира. Из последних в Того и в Коста Рике.

Кетцаль здесь практически не водится, Настя рассказывает историю про японских журналистов, которые приехали сюда специально для съёмки фильма о птице кетцаль. Неделю просидели в ожидании встречи с птицей с подготовленной фото и видеотехникой, когда терпение иссякло, зачехлили видеотехнику, сели в машину на той парковке, где мы сейчас находимся, посмотрели вперёд, перед ними на дереве спокойно сидит тот самый кетцаль!

Мы решили не испытывать судьбу, переехали в соседний парк, где по сведениям Насти встреча с кетцалем намного более вероятная. Небольшая площадка, пара зданий вокруг, Ranchitos del Quetzal, ну типа домик для кетцалей. Настя знает всех, местные ребята не исключение.
— Были сегодня?
— С утра были.
— Будем ждать?
Ну что я отвечу, прождать пару часов, а потом разочаровано уехать и добраться до ночёвки в позднее время, или не испытывать судьбу?
Поехали. Да, конечно, хочется увидеть редкую птицу, но мы не японцы и слово «терпение» я могу понимать первые пять, максимум десять минут.

Въезжаем в департамент Alt Verapaz. Откуда название? Настя поясняет, что местные майя долго и успешно противостояли испанским завоевателям, однако хитрый конкистадор придумал неожиданный ход — организовал театральное действие! Играли библейские сцены на площадях города, через спектакли вовлекали индейцев в свою веру, так и добились своего! После того область переименовали в Нижний и Верхний Верапас — истинная вера в переводе.
Чипи чипи — моросящий дождь идёт практически не переставая в этой области. Мелкий-мелкий, но от него намокает всё, по улицам, не замечая дождя, ходят люди, и они всегда мокрые. А как они сушат бельё? Мокрые люди! По жизни, всегда мокрые.

Здесь живут индейцы майя из группы кекчи, сохраняя свою идентичность. Майя вообще и кекчи в частности не перемешиваются с ладино и другими этническими группами, они даже среди своих языковых групп не перемешиваются. Едем и наблюдаем за бытом майя кекчи, вся жизнь происходит вдоль дороги, впрочем, как и с многими народностями в других частях мира.
Город Coban, столицу провинции, объезжаем по окружной дороге, иначе застрянем, город немаленький, Настя утверждает, что там живут до полумиллиона жителей.

Дожди размывают всё, в том числе дороги, иногда образуются оползни и провалы, их огораживают чем попало, пластиковыми бочками и пластиковой лентой, опасно! В темноте запросто угодить.
Мы еще раз сворачиваем, теперь на дорогу № 5. Настя рассказывает, еще совсем недавно здесь можно было проехать только на тяжелом внедорожнике, глину приходилось месить всеми четырьмя ведущими колёсами. Но случилась пандемия и, о чудо, правительство построило бетонную дорогу! Теперь и мы можем спокойно добраться до места привала.
Уже в полной темноте приезжаем в посёлок Ланкин, где нас ждёт отель Guajaha. Надо понимать, что мы забрались в глухое место и надо соответственно оценивать сервис. Номер в отдельно стоящем здании большой, много свободного пространства, две большие кровати, есть письменный стол, но нет гардероба, совсем нет, крючков для полотенец тоже нет, горячей воды не наблюдается, вай фай в корпус не добивает, но можно подключиться в ресторане. К ключу привязано бревно, чтобы не увезли.

Похоже, отключилась подача электричества, но вскоре заработал генератор, без ужина не останемся. А есть хочется! Таня взяла рёбрышки из кукурузы, вы когда-нибудь слышали о существовании кукурузных рёбрышек? А они вот такие!

Взял рыбу и закуску из курицы на лепёшках. Закуска зашла. Рыба как рыба, Mojarra называется, на карася похожа. И картошка к ней жареная со специями.
Мальтйошь! — спасибо за ужин! — обращаюсь я на языке кекчи к Жакелин.
Пошёл дождь, его хорошо слышно в номере, а также хорошо слышно человека, который громко разговаривает по телефону, стоя у нашей двери. Вышел, шуганул, и пошёл спать под мерный шум дождя.

16.11.24. Семук Чампей

По-моему, первая ночь, когда я спал более семи часов, проснулся всего за полчаса до будильника. В туалете, на удивление светло по сравнению с номером, потому что крыша из прозрачного пластикового шифера. Вода в душе холодная, хорошо, не совсем холодная, градусов 20. На завтрак взял местный омлет — сверху авокадо, а внутри говядина, плюс, конечно, тушеная черная фасоль. Очень сытно!

На улице дождь, это все последствия шторма Сара, прокатившегося над Центральной Америкой. Окружающие нас горы окутаны молочной дымкой, а по крыше стучат капли дождя.

Сегодня у нас очень спокойный день, из экскурсий тот самый Семук Чампей и всё, возвращаемся в отель.

Выезжаем в 10:30 с местным водителем на его Mithubishi L200 с ручной коробкой и понижайкой. До Semuk Champey девять километров, но совсем недавно на дорогу туда уходило более часа и даже подготовленные машины буксовали и застревали. Но сейчас ситуация кардинально изменилась, построена бо́льшая часть дороги, в скалах прорублено и забетонировано полотно, только вот после дождя видны промоины на скалах, грунт и камни на обочине. А вот последнюю часть еще строят, работают строители и техника, несмотря на субботу. По вантовому мосту пересекаем бурлящую реку и по очень тяжелой дороге проезжаем 200 метров до входа. Я бы эти последние метры оставил без реконструкции, чтобы местные водители могли свой хлеб зарабатывать. А то достроят до конца, на что они жить будут? За примером далеко ходить не надо, вспомним историю с горой Казбек в Грузии.

Семук-Чампей в переводе с языка майя-кеч означает «место, где река скрывается под землёй». Этот природный парк включает в себя систему известняковых пещер и мостов, созданных рекой Кахабон.
На входе небольшая очередь, с иностранцев 50 кетцалей, с местных 30. По каменным лестницам и ступеням идем вдоль карстовых бассейнов естественного происхождения. Немного помешивая грязь шлепанцами. Доносятся странные звуки, это подали голос обезьяны ревуны, они, кстати, издают звуки не выпуская, а наоборот, всасывая воздух.

После обильных дождей водопад очень полноводный, мощный поток воды уходит в скальное отверстие и далее уже спокойно растекается по карстовым ваннам. Не знаю, что эти ванны делают с водой, но она становится бирюзовой. И почему бы здесь не окунуться? Что я и сделал! Тем более не я один, большинство остальных посетителей тоже купаются в огромных ваннах. Кстати, кабинки для переодевания имеются.

Можно подняться по крутой каменной лестнице вверх, 500 метров, но сейчас по камням размазана глина, а на ногах шлёпки иначе кроссовки не отмоем, так что посмотрите сверху при помощи фото в Сети. И я взгляну.

Что могу сказать — вчера тропический лес и сегодня карстовые бассейны Semuk Champey вау эффекта не произвели в отличие от озера Атитлан, цветного городка Сан Хуан или от не менее цветного кладбища в Чичикастенанго. Можно было и пропустить, это мой совет будущим путешественникам. С другой стороны, есть передышка в отеле, можно сесть за комп и сделать те дела, на которые до сих пор не хватало времени. Под мерный шум дождя. Завтра опять долгая дорога, меняем локацию на город Флорес на севере страны.