По южной Испании. Обзор

Это было наше третье путешествие в Испанию. Первое состоялось летом 1999 г. и проходило в режиме «галопом по Европам»: за 10 дней мы посетили основные города центральной Испании, а потом ещё и «покрыли» основные точки Андалусии (да еще и с 2-дневной остановкой на море). Естественно, общее представление о стране, хотя и очень поверхностное, тогда получили, но не более того. Да и давно это было…

Второй визит был 4-х недельный и прошёл в августе 2017 г. по северной Испании. Мы его довольно подробно описали в серии рассказов в Туристере. Хотя это было и летом, но в северной Испании жара не так уж чувствовалась. В этот раз, выбирая куда бы поехать в ноябре—декабре, решили, что это хорошее время для обстоятельного визита в центральную и южную Испанию: изнуряющей жары, свойственной для этих регионов, точно не будет. И не ошиблись.

Уже на стадии планирования поняли, что в одну поездку все, что хочется посмотреть, не впихнуть. Решили ограничиться Мадридом и южной Испанией, в основном Андалусией, ну, а не вошедшие в этот визит заготовки оставить на будущее.

Наша поездка длилась 3 недели и начиналась и заканчивалась в Мадриде, куда прилетает большинство международных рейсов. В Мадриде нас больше всего манил так называемый «золотой треугольник искусств» — роскошные художественные музеи города, прежде всего, музей Прадо и музей Тиссена-Борнемисы. Музей Прадо очень огорчил категорическим запретом фотосъемки. Пришлось изворачиваться: коллекция у них просто великолепная, хотелось многое запечатлеть на память и…поделиться с коллегами.

В Мадриде нам интересно было также посетить Королевский дворец и сравнить его с аналогичным сооружением в Неаполе, воспоминания о котором еще свежи. Оба эти дворца достраивал и первым из королей обживал Карл III — незаурядный правитель, сыгравший выдающуюся роль как в истории Неаполитанского королевства, так и Испании.

Побывали мы и в открытой в 2023 году Галерее Королевских коллекций, погуляли по историческим кварталам столицы, в которой суммарно провели 3 дня. Конечно, на Мадрид и его ближайшие окрестности (Толедо, Эль-Эскориал, Сеговию, Аранхуэс и т. д.) нужно гораздо больше времени, но мы надеемся туда вскоре вернуться, поскольку хотим подробно посмотреть ещё и центральную, и восточную Испанию.

Для остальной части поездки мы арендовали машину, сделав главным фокусом Андалусию. Почему ее? Андалусия, пожалуй, самый колоритный уголок Испании: все народы и политические образования, которые оказывались в этом регионе по ходу истории, оставили свой легко читаемый след в культурно-этнографической мозаике этого региона. Именно с южной части Пиренейского полуострова в раннем Средневековье начиналось завоевание Европы выходцами из Африки, и именно в Андалузии мавры задержались особенно долго, поэтому там и по сей день наиболее заметно ощущается влияние их богатой культуры. «Плавильный котел» (melting pot) в Андалузии не получился, поскольку в 1492 году, после завершения Реконкисты, мусульман и иудеев, не захотевших принять христианство, из Испании изгнали. Тем не менее, наблюдать там взаимопроникновение самых разных культур необыкновенно интересно. Тесно связана Андалусия и с историей освоения Нового Света. Андалусия — родина нескольких всемирно известных живописцев (Веласкес, Мурильо, Пикассо), а также фламенко и корриды. Богатые историческая и культурная составляющие дополняются в Андалусии ее природной и гастрономической привлекательностью. Так что этот регион — беспроигрышный вариант для туриста.

В принципе, перемещаться между Мадридом и основными городами Андалусии (Кордовой, Севильей, Гранадой) можно на комфортабельных скоростных поездах. Но нам хотелось посетить и городки поменьше, не такие звездные, с которыми транспортная связь не слишком удобная. Короче, тема удобства перемещения взяла верх над финансовыми соображениями. Кстати, аренда машины была на удивление недорогой.

Учитывая удаленность Кордовы от Мадрида (около 430 км), мы планировали где-то по пути сделать остановку. Были выбраны две точки в Ла-Манче, стране Дон-Кихота — Консуэгра и Альмагро. Консуэгра славится величественным арабским замком и 12-ю белыми мельницами (с которыми сражался Дон-Кихот:), размещенными на уютных холмах. А Альмагро входит в список «самых красивых городков Испании».

График посещения обоих этих мест (Консуэгры и Альмагро) был напряженный, учитывая традицию продолжительной испанской сиесты в середине дня. Но поскольку получение арендованной машины задержалось почти на час, эти планы нам пришлось корректировать: от визита в Консуэгру мы отказались, ограничившись посещением Альмагро. Там мы провели всего пару часов (включая и обеденный перекус), поэтому отдельного отзыва об этом городке не планируем, а остановимся на своих впечатлениях здесь, в обзорном рассказе.

Свой облик главная площадь Альмагро (Пласа Майор) приобрела в 16-м веке. До некоторых пор ныне застекленные помещения, обрамляющие площадь, были открытыми и использовались в качестве «зрительских трибун» во время устраиваемых там до 1785 года представлений и коррид. Сейчас застеклённые «трибуны» — это в основном жилые помещения. Но в одной из частей этого сооружения находится Корраль-де-Комедиас — театр, основанный в начале 17-го века, который и сегодня продолжает «работать по специальности». Он считается самым старым постоянно действующим театром Европы.

В торце площади установлен конный памятник уроженцу этого города Диего де Альмагро — выдающемуся испанскому конкистадору, соратнику Франсиско Писарро по завоеванию Перу и первому европейцу, ступившему на земли нынешних Боливии и Чили.

Первой нашей остановкой в Андалусии стала Кордова. Тихий, спокойный городок, с компактным историческим центром, с несчётным числом узеньких улочек. Пожалуй, единственное беспокойное место в городе — Мескита, или Кордовская соборная мечеть — из-за заслуженной туристической популярности.

Кто бывал в Меските, замысловато преобразованной по итогам Реконкисты в католический собор, наверно согласится, что это — уникальное сооружение с крайне необычной внутренней атмосферой. Вначале Мескита поражает объемом самого пространства — довольно мрачноватого по большей части, заполненного бесчисленными полосатыми арками и колоннами, восточной резьбой. И вдруг, в какой-то момент, в исламское изобилие врываются готика и барокко. Никакие фотографии этого не передают. Это надо видеть.

Понравились нам и очень красивые сады королевского дворца в Кордове — Алькасара, а также и атмосферный еврейский квартал.

Отдельная фишка Кордовы — многочисленные патио, полные цветов. Здесь есть даже специальные туры, позволяющие пройтись по этим дворикам. Да и в целом Кордова впечатляет — и своими достопримечательностями, и белыми улицами, и историей…

Покидая Кордову, мы сделали короткую остановку в Медине аз-Захра. Построенный в X веке как новая столица Кордовского халифата, этот арабский город просуществовал всего около 80 лет, после чего был разрушен, предан забвению и поглощен песками. Сейчас в раскопанной его части организован музей.

Дальше наш путь лежал в Севилью. Вот она нам, пожалуй, особенно запомнилась — по совокупности впечатлений и их разнообразию. В Севилье, конечно, невозможно пропустить фантастически декорированный дворец Алькасар с не менее прекрасным садом, а также и Кафедральный собор — с захоронением Колумба.

Алькасар, кстати, слово арабское (арб. аль-касар — крепость), как и многие другие, оставшиеся в испанском языке даже после завершения Реконкисты. Филологи считают, что в современном кастильском языке — около 4000 слов, имеющих арабское происхождение. Что начинается на «аль» и на «а» — почти все арабское, но не только это. В Андалусии много топонимов арабского происхождения. Например, главная река региона (на которой стоят и Кордова, и Севилья) — Гвадалквивир (от арабского «большая река»), крепость-дворец Альгамбра — «Красная» (аль-хамра). Мы арабского не знаем совсем, а испанский — в основном на уровне «здравствуйте-до свидания-спасибо» и «счёт, пожалуйста», но с английским во время этого путешествия нигде проблем не было.

Одно из удивлений, которое нас сопровожало всю поездку, — апельсиновые деревья, растущие повсеместно на городских улицах, обильно усыпанные оранжевыми плодами. И все проходят мимо этого богатства. Нарушив этот всеобщий игнор, мы поняли в чем дело: они кислые и горьковатые. Оказывается, это тоже — арабское наследие Испании: халифы Кордовы в IX и X веках высаживали горькие апельсины на улицах, в садах, дворах мечетей — в качестве декоративного растения.

В Андалусии многое связано с эпохой Великих географических открытий и, в частности, — с Колумбом. Здесь он встречался с католическими монархами Испании Фердинандом и Изабеллой, у которых в конце концов нашел финансовую поддержку своим экспедициям; из портов Андалусии начинались походы великого путешественника. Этим событиям в регионе посвящено несколько мемориалов.

Одна из визитных карточек Севильи — полукруглая Площадь Испании, которую оформили в преддверии Иберо-американской выставки 1929 года. Там же мы стали свидетелями полусамодеятельного исполнения фламенко. Андалусия считается родиной этого музыкально-танцевального представления, поэтому, конечно, мы не преминули посетить шоу фламенко, даже дважды — в Севилье и Гранаде.

Андалусия считается родиной фламенко, поэтому, конечно, мы не преминули посетить шоу фламенко, даже дважды — в Севилье и Гранаде.

Если в Мадриде, как нам показалось, существует культ Диего Веласкеса, то Севилья — это город Бартоломе Мурильо (хотя они оба родом из Севильи). В художественном музее города — прекрасная коллеция работ Мурильо, как и Сурбарана. Мы, естественно, мимо этого музея не прошли.

А еще в Севилье нам пришелся по душе район Триана — на другой стороне реки Гвадалквивир. Нам показалось, что он отличается по своему характеру от остальной Севильи. Мы знали, что азулежу пришли в Португалию из Севильи, поэтому с интересом осмотрели музей керамики в Триане, где до сих пор сохранилась традиционная гончарная и плиточная промышленность. И на улицах Трианы это местное ремесло тоже очень достойно представлено.

В севильской Триане был ещё очень красочный рынок. Тема еды — «горячая» в Испании. Хамон, тапасы, оливки, морепродукты, аппетитнейшие овощи и фрукты, ну и вино, конечно. Вкусно, разнообразно, относительно недорого.

Выбирая конкретные даты поездки, мы исходили из того, что по финансовым и «демографическим» соображениям лучше избегать дни католического рождества. Толпы людей, закрытые музеи, рождественские службы в храмах — с этим столкнуться не хотелось. И тем не менее, в Хересе-де-ла-Фронтера (к своему полному изумлению) мы оказались в гуще народного веселья уже 6—7 декабря: город гудел, толпы перемещались с одной площади на другую, пели и плясали, алкоголь лился рекой. Клерк в гостинице, объясняя происходящее, сказал что-то туманное про длинный уикенд. Всезнающий Гугл подсказал, что 6 декабря в Испании — День Конституции (подумалось: вот это патриотизм!), а 8 декабря Андалусия и еще несколько регионов страны отмечают День Непорочного зачатия (!). Последний пришелся на воскресенье, поэтому народу это компенсировали выходным понедельником. Действительно, длинный уикенд.

На следующий день гуляния в Хересе продолжались в прежнем объеме, так что мы пришли к выводу, что испанцы просто любят праздники, любые, поэтому конституция и Непорочное зачатие имеют к этому лишь косвенное отношение. А вот специализация города на производстве вина, именуемого херес, думается, очень даже помогает празднествам. Мы, кстати, его продегустировали, изучив процесс изготовления этого напитка в одной из бодег. Напиток в России нынче не самый популярный, хотя в отечественной литературе 19-го века упоминается часто, а из более поздних почитателей хереса можно упомянуть Веничку из незабвенного эпоса «Москва-Петушки».

А еще в Хересе действует Королевская школа верховой езды, которая регулярно проводит конные шоу с традиционными танцами андалузских лошадей. Мы получили удовольствие!

Из Хереса мы на один день съездили в Кадис. Был декабрь, сезон некупальный, но оказавшись так близко к океану, захотелось на него взглянуть. Кадис был основан финикийцами около 1100 года до н. э. и претендует на звание старейшего города Западной Европы. В Кадисе нам очень понравилась набережная. Очень неплох музей Кадиса. Правда, художественный раздел был закрыт, и мы смогли осмотреть только археологическую секцию.

Одна из фирменных фишек всей Андалусии, унаследованная от мавров, — многочисленные поселения с побеленными домиками. Это и практично для жаркого климата, и очень красиво. И хотя белоснежные здания преобладают практически во всех населенных пунктах Андалусии, здесь был разработан специальный маршрут по белым городкам (La Ruta por Pueblos Blancos). На сегодняшний день в него входят чуть более 20 «белых поселений» в провинциях Кадис и Малага. Мы побывали в трех из них.

Незабываемое впечатление среди белых городков, конечно, производит Ронда, застывшая во времени на скале — по обе стороны 120-метрового ущелья.

Очень нам приглянулась и Антекера, о которой пишут нечасто. Она известна как «сердце Андалусии» — из-за своего центрального расположения между Малагой, Гранадой, Кордовой и Севильей.

В Антекере были обнаружены три дольмена, датируемых 2–3 тысячелетием до н. э. Дольмены Антекеры — крупнейшие подобные строения на всей территории Европы и имеют статус объектов Всемирного наследия Юнеско.

Недалеко от Антекеры находится природный заповедник Эль-Торкаль, куда мы тоже наведались. Парк славится причудливыми формами своих скал, которые подвергались эрозии много десятков, а может и сотен миллионов лет.

Теперь о Гранаде. Едут туда в первую очередь ради Альгамбры — дворцово-паркового ансамбля, одного из высочайших достижений исламского искусства. Архитектура Альгамбры сурова и тяжеловесна, но тем сильнее поражают интерьеры мавританского дворца династии Насридов.

И еще одно гранадское потрясение — картезианский монастырь, или просто Картуха (Monasterio de la Cartuja). На своем веку мы видели множество католических храмов с богатой отделкой, но этот стоит особняком. Он совершенно потрясающий. Особенно его ризница.

После Гранады наш путь лежал на Мадрид, но по дороге мы остановились в еще двух андалузских городках. Пока мы ехали туда, за окном сменялись волшебные ландшафты Андалусии.

Оба заключительных городка в нашей поездке — Убеда и Баэса — расположены в живописной долине в верховьях реки Гвадалквивир, на границе Андалусии и Кастилии, находясь в восьми километрах друг от друга.

Убеда и Баэса по праву включены в список Всемирного наследия Юнеско: это памятники испанского Ренессанса. Исторический центр в обоих городах удивляет своей архитектурной целостностью.

Вот таким получилось путешествие в южную Испанию. Подробности — в отдельных рассказах.