Таджикистан - озерный край

Никогда бы не подумала, что Таджикистан можно назвать озерным краем, во всяком случае, Фанские горы — точно. Если честно, кроме того, что это горная страна, я мало представляла себе Таджикистан, и ни разу сюда не собиралась. Проехаться по Фанским горам нас вдохновили фотографии Вибаса на Туристере — вот уж точно бесценный информационный ресурс! Витя щедро поделился контактом Джамшета, хозяина местной турфирмы Согдиана. Где-то за полгода согласовали с Джамшетом маршрут и цену, и вот уже такси везет нас из Самарканда на границу с Таджикистаном. Почему из Самарканда? Потому что Фанские горы удобно совмещать с путешествием по Узбекистану. На таджикской стороне нас ожидают гид Шахром и водитель внедорожника Бехруз.

Саразм

Не успели сесть в машину, как подъехали к объекту, который был первым в Таджикистане включен в список ЮНЕСКО. Всего в 6 км от КПП находится археологический заповедник Саразм. Это древнейшее городище недалеко от реки Зеравшан возрастом 5,5 лет. «Саразм» интепретируется как таджикское «сари замин», или «начало земли». Что ж, весьма символично, что наше путешествие по стране началось с начала таджикской земли.

В городище археологи раскопали храм солнца, а в жилых домах обнаружили алтари для поклонения огню. Из этого сделан вывод, что жители Саразма исповедовали культ солнца, который позднее развился в зороастризм.

Городище до сих пор хранит кучу тайн, его изучают ученые многих стран. Территория раскопок постоянно расширяется — тут еще пахать и пахать, ведь открыли Саразм совсем недавно, в 1976 году. Одна из самых интригующих загадок была обнаружена в конце 20го века — захоронение необычайно высокой женщины с мужчиной и подростком. Поскольку в могиле нашли множество украшений с драгоценными камнями, женщину назвали принцессой Саразма. Кто она на самом деле — пока не ясно. Останки принцессы перенесены в музей раскопок рядом с городищем. Там же выставлена скульптура-реконструкция принцессы в натуральную величину. Даже для современного человека рост женщины под два метра считается очень высоким — как же тогда воспринимали ее современники?

Люди покинули Саразм примерно 3 тысячи лет назад — после длительного периода засухи переселились поближе к реке Зеравшан. Так возник Пенджикент, а за ним и другие поселения древней страны Согдиана. (Так вот что значит название турфирмы от которой мы едем!) На музейном макете показано, как выглядела изученная часть Саразма.

Рядом с городищем построена этническая деревня. В ней воссоздан быт таджиков 18го века. Поскольку мы тут — единственные посетители, нам по-очереди открывают все домики и закрывают сразу, как мы выходим из них.

Пенджикент

Следующая культурная остановка через 15 км в археологической зоне города Пенджикент. Здесь с 1946го года идут непрерывные раскопки городища 5–8 веков. Это была эпоха высшего расцвета богатого города. За 70 лет работ обнаружены крепостные стены, цитадель, дворец последнего согдийского правителя, жилые и общественные здания. Древний Пенджикент часто называют среднеазиатскими Помпеями, но до Помпеев тут очень далеко — целиком не расчищена ни одна улица.

Возможно, сравнение продиктовано прекрасными фресками согдийских мастеров, украшавшими многочисленные богатые дома городища. Но все фрески сняты и находятся частично в музее древностей в Душанбе, частично — в Эрмитаже. Надо будет сходить посмотреть. В историко-краеведческом музее Пенджикента можно увидеть лишь копии росписей, зато подлинных археологических находок тут довольно много. Добытые на раскопках Перджикента артефакты считаются одними из наиболее значимых в Средней Азии. Кроме археологического раздела, в музее созданы разные экспозиции по истории края, включая этнографические инсталляции.

Городище находится на высоте 900 метров над уровнем моря. С его террасы открывается панорама современного Пенджикента. Когда-то Пенджикент богател и развивался за счет того, что был последним поселением на Шелковом пути перед длинным переходом через горы. Мы здесь тоже уходим с трассы на горную грунтовку.

Маргузорские озера 1–4

Сначала была шустрая горная река Шинг, потом в результате землетрясения скальные обвалы перекрыли ее в шести местах — в результате образовался каскад из семи озёр. Т. е. Маргузорские озера — это части бывшей реки Шинг, поэтому находятся они так близко друг от друга. Цвет воды в озерах сильно зависит от освещения и меняется от невозможно синего до почти зеленого. Вот, например, озеро Мижгон в разное время суток: видите, как высокое солнце выкрасило озерную гладь в сочное индиго!

Каждое из семи озер имеет свое название. Первое, самое нижнее Мижгон, расположено на высоте 1640 метров над уровнем моря, а седьмое, самое верхнее озеро Хазорчашма — на высоте 2400 м. Полчаса всего прошло, а мы уже выходим у второго озера по имени Соя и удивляемся его густой бирюзе.

Специально мы не продумывали, но на месте оказалось, что вояж по озерам от Пенджикента до Душанбе — более удачный вариант, чем наоборот. В нашем случае адаптация к высоте происходит постепенно, мы этого даже не заметили. И второй важный момент — восторги от видов, как в хорошем шоу, идут по нарастающей. Следующее озеро — небесно-сний Гушор.

Четвертое озеро Нофин — самое длинное из семи озер, 3.3 км. Оно зажато между высоких стен ущелья, солнцу к нему не пробиться, поэтому даже в погожий день вода в нем темно-синяя.

Кишлак Нофин

На маршруте по Фанским горам мы ночуем в кишлаках — откуда в глухой деревне гостиница? Бехруз рассказал, что лет 10 назад таджики в горных кишлаках вообще боялись любого пришлого человека — прятались, завидев его с туристами. Это стародавний страх, закрепившийся в генах. Со средних веков во времена нашествия арабов, таджики убегали в горы, где потом создавали новые поселения. Когда у Джамшета появилась идея туров по озерам, он проехался по кишлакам, ходил по домам и рассказывал, что туристы не опасны, наоборот — полезны. В итоге договорился с некоторыми сельчанами на прием гостей.

От озера Нофин мы поехали в кишлак Нофин. Расположен кишлак на крутом склоне горы, поэтому на разные урони ведут тропинки с приличным уклоном. У подножия горы бежит речка Нофин, в которой женщины стирают белье. Мы завернули во двор к дому Джумабая. Он уже построил небольшой гостевой дом рядом со своим — Джамшет исправно снабжает его туристами. Тут, как в старой доброй советской гостинице — удобства на этаже. Все равно, это лучше, чем бегать на улицу. Кроме того, на дворе под навесами стоят два больших стола. Там симпатичная дочка Джумабая накрыла для нас ужин. А местные уже попривыкли к коротким визитам незнакомцев и теперь не только не шарахаются, но и улыбаются при встрече. Одна беда в глухих кишлаках — на ночь отключают электричество.

Маргузорские озера 5–7

На второй день после вкусного завтрака тепло прощаемся с Джумабаем и едем смотреть следующие озера. В кишлаке Падруд делаем небольшую остановку. Это единственное село на нашем пути, где местные продают туристам свои рукотворные сувениры. Прошли через весь Падруд — людей вообще не видно, только как в Индии, вольно гуляют коровы. Шахром напомнил, что раньше так было в каждом кишлаке — сразу прятались, но теперь уже нет, вероятно, все работают. На краю кишлака из ниоткуда подбежали две девочки с нехитрыми поделками из бисера — ради поддержки семей купили у них пару браслетиков.

Пятое озеро Хурдак — самое маленькое. На обратном пути с высоты горного серпантина мы увидели, как уютно оно устроилось в чаше в окружении скал.

Шестое, самое большое озеро так и называется: Маргузор, оно и дало название всему каскаду. Обрамляющие озеро пики не такие высокие, а озеро достаточно широкое, чтобы уже с утра позволить яркому солнцу выкрасить воду в ярко бирюзовый цвет.

Обычно все доезжают до 6го озера Маргузор, а до 7го идут пешком — 3 км не так много, но почти все время вверх. Однако, наш водитель Бехруз не зря гордится, что проезжает там, где мало кто решается — мы на колесах доковыляли до 7го озера Хазорчашма.

И это было кстати, потому что мы не устали и с удовольствием прогулялись по тропе вдоль длинной стороны Хазорчашмы от его начала до самого конца: туда/обратно примерно 5 км. И опять восхищает цвет воды — то глубоко синий, то ярко-бирюзовый в зависимости от направления солнечных лучей.

На этой тропе несколько раз встречали таджиков, которые гнали ослов с поклажей. А кишлаков в районе 7го озера нет — откуда они идут и сколько километров им топать до дома? Старик назвался Герейбеком — по-русски ни слова, жестами попросил его сфотографировать, а мы только рады получить фото такого колоритного персонажа!

Кишлак Мадм

На вторую ночевку приехали в кишлак Мадм. Пока не стемнело, пройдемся по нему — он обосновался на фоне красивых цветных гор.

Больше всего в горных кишлаках меня удивляет чистота. Ни одной бумажки, окурка, пакета, пластика — вообще никакого мусора на улицах! Утром перед тем, как возле домов подмести землю, ее поливают, чтобы не поднимать пыль. Даже коровьи лепешки собраны и аккуратно разложены для просушки. В Мадме животные чаще всего располагаются не в отдельном сарае, а на 1 м этаже жилого дома, а люди обитают на втором. Это видно по окнам — в животных стойлах их нет.

Как везде, дети стаями бегают по кишлаку, но здесь они не чумазые, а чистенькие в чистой одежде, хоть и помогают взрослым в хозяйстве! Фотографировать детей забавно, они мигом сбиваются в кучу, стоит поднять смартфон. Замужним женщинам мужья не позволяют позировать на камеру, зато бабули мигом собрали детей для совместного фото. Интернета в кишлаках нет, поэтому отправила фотографии Бехрузу — он обещал передать, когда приедет в кишлак с очередными туристами.

Мадм больше Нофина: здесь есть магазин, мечеть школа и медпункт, но нет даже захудалого геста, просто в частном доме хозяин по имени Амон выделил комнату для туристов, удобства — в сарайчике в углу двора. На подоконнике в гостевой комнате мы обнаружили бутылку водки «Русская душа»:)) Сувенир оставили вослед идущим, а на ужине с Амоном (с хозяином, не с египетским богом) откупорили бутылку таджикского вина, которую купили в магазине Мадма. Местное вино не зашло, и другие варианты пробовать совсем не хотелось.

Алаудинские озера

Трек на Алаудинские озера начинается в альплагере Вертикаль. От места ночевки в кишлаке Мадм до него всего 85 км, но мало того, что преодолевали мы их больше 2х часов, так еще далеко не каждая машина может там проехать. Альпинисты забрасываются в Вертикаль (2635 м н.у.м.) где-то через перевал по более приличной грунтовке, но сейчас, в конце сентября, на перевале уже выпал снег, и та дорога закрыта. Бехруз гордо заявил, что только он возит туристов по этой как бы дороге. На одном участке нам пришлось пройтись пешком, чтобы машина смогла преодолеть крутой подъем с поворотом. Финишная прямая к лагерю идет вдоль вихлястого ручья, который дважды пришлось форсировать.

Подъехали к Вертикали и уперлись в закрытые ворота — несмотря на жару, альпинистский лагерь прекратил работу с закрытием перевала. Но, кроме как через территорию лагеря, на Алаудинские озера не пройти. Слева от ворот лесенкой установлены пеньки — вот и решение. Только начали перелезать через забор, как откуда-то выполз сторож. Узнал Бехруза, подошел и открыл ворота. Шахром повел нас вверх на озера, а Бехруза так вымотала езда по краю обрыва, да по колдобинам, что он не пошел с нами, хотя изначально собирался — благоразумно предпочел отдохнуть, ведь ему еще рулить обратно.

Алаудинские озера лежат на высоте 2800 м и заслуженно считаются одними из самых красивых в Фанских горах. Многометровое каменное дно, через которое пробиваются источники озер, хорошо насыщают воду минералами и отлично отфильтровывают малейшую взвесь. Поэтому вода в Алаудинах кристально чистая, а ее сюрреалистичный цвет обусловлен сочетанием синего неба и минералов, которые содержатся в воде. Хорошо, что этому есть разумное объяснение, иначе трудно было бы поверить в реальность фантастических картин на озерах Дучуба и Адамкаш. Впечатление инопланетности усиливает то, что мы тут совершенно одни, а звонкую тишину нарушает только биение собственного сердца!

Когда поднялись к самому большому озеру Чапдара, я вспомнила Визбора, который оставил свое сердце в Фанских горах — наверняка это случилось где-то здесь, и как же я его понимаю! На Чапдаре, у нас предполагалась ночевка в палатке, но закрытая Вертикаль обломала эту прелесть. Господи, как это могло быть прекрасно: вечер у костра с искрами, летящими к звездному небу на берегу колоритного озера на фоне высоких пиков! Аж слюни потекли.

Шахром сказал, что это днем солнце жарит, а ночью уже слишком холодно, поэтому до следующего сезона «крылья сложили палатки, их кончен полет». С другой стороны, был бы лагерь открыт — была бы толпа. Может, и хорошо, что закрыт — не менее прекрасно хоть иногда погрузиться в безмолвие природы! Когда еще выпадет шанс оказаться в невероятно красивом и одновременно уединенном месте? Да, пожалуй, так лучше — без палатки, но и без людей.

Вслед за ручьями, бегущими вниз по склону, спускаемся к машине. Сторож закрыл за нами ворота альплагеря на увесистый замок, будто надежно запер Алаудины от вторжения кого бы то ни было. Но лесенку пенёчков у забора не убрал — оставил целеустремленным шанс…

Ночевать едем в кишлак Саритаг. Бехруз опять сосредоточился на кошмарной дороге, которая нам, беспечным туристам, кажется довольно живописной, ведь идет она по ущелью вдоль бурной реки.

Когда мы уже ехали по спокойной грунтовке, в одном месте не успели попросить фотостоп, как Бехруз сам нажал на тормоза и щедрым жестом даровал панораму разноцветных гор. Все-таки, опыт — великое дело!

Кишлак Саритаг

Саритаг находится рядом с озером Искандеркуль, ради которого из Душанбе регулярно приезжают туристы, поэтому тут вполне цивильные гостевые дома. В нашем номере в гесте Дониш есть панорамное окно и (о, радость!) свой санузел! Наконец, можно принять душ! Малодушно радуюсь, что вместо палаточной романтики последняя ночевка в Фанских горах пройдет в комфорте — на кроватях с нормальными матрасами!

Как обычно, пока не стемнело, прогуляемся по кишлаку. На просторном перекрестке встретили продавца угля — в каждом доме своя котельная. В целом, Саритаг выглядит гораздо современнее предыдущих горных селений. Тут много домов из кирпича, водится вай-фай и не отключают на ночь электричество.

Озёра Искандеркуль и Змеиное

Последний день пробега по Фанам мы посвящаем озеру Искандеркуль и его окрестностям. Это самое большое озеро Фанских гор расположено на высоте 2195 м. Название Искандеркуль пошло от легенды, по которой Александр Македонский, Искандер по-восточному, бывал здесь во время похода на Индию. В этом озере то ли он утопил непокорных аборигенов, то ли утопился его конь. «Куль» на таджикском означает «озеро» — получается озеро Александра. Чтобы рассеять все сомнения в правдивости легенды, на берегу стоит золотая голова Александра Македонского. Я, правда, не признала в нем Искандера, но гид сказал — Македонский, значит — Македонский!

Легенду эту я вычитала дома, а когда спросила Шахрома, при чем тут Искандер, он заявил, что название дала вон та гора, похожая на шлем Македонского. Отчасти гид прав. Официально гора называется Дождемерная, но что это за название для горы ростом 3342 метра! Другое дело, Шлем Александра, как чаще всего называют эту гору — вон как она повторяет контур шлема на золотой голове! Хотя, я подозреваю, что все наоборот: шлем на голове повторил контур горы. Впрочем, какая разница, если таким образом за горой закрепилось гордое имя!

Потом Шахром зачем-то потащил нас на высокий крутой холм неподалеку. Наверно оттуда открывается зачетный вид на Искандеркуль? Действительно, открылась почти вся чаша большого озера. А еще только с холма по другую его сторону можно увидеть озеро Зимин-Мулла, которое больше известно как Змеиное. Водятся в нем змеи, или нет — нашему гиду не известно, но прозвище вполне отвечает зеленому цвету воды.

Из озера Искандеркуль вытекает всего одна дочка — речка Искандер-Дарья. Полагаю, «дарья» по-таджикски означает река, потому что такое окончание встречается в названии многих рек.

К водопаду ведет узкая тропа по-над речкою, по ней же возвращаемся назад к машине. Неожиданно встречаем немцев. С ними мы познакомились вчера в столовой геста — два друга путешествуют по Таджикистану так же, как и мы, на машине с водителем и гидом. Приветственный обмен улыбками, и — каждый пошел в свою сторону. Потом мы случайно встретились с ними в Душанбе, потом сталкивались в разных городах Узбекистана, где и мы и они гуляли самостоятельно. Вот как так? Над этим мы будем смеяться и задумываться позже, а сейчас нам остался последний бросок в Душанбе.

Бехруз привез нас к дверям гостевого дома, в котором мы на две ночи забронировали номер. Тут мы должны расстаться с командой Согдианы. За 4 дня нам показали озёра Моргузорские, Алаудинские, Искандеркуль, Змеиное, плюс горные реки и водопады — редкая плотность водных объектов удивительной красоты. Конечно, все это время мы интересно общались. От Шахрома узнали много такого, о чем не пишут: о гражданской войне 90х и о том, как страна выбралась из нее, о семейных традициях, об активном развитии туриндустрии в Таджикистане — да все разве упомнишь! Бехруз свои байки окрашивал национальным колоритом, а когда заговорили о перспективах туризма, он поведал, как Эмомали Рахмон воспитывал нацию, объясняя, что турист — это такой дорогой гость, что если у него упал волос, то надо его поднять и незаметно положить этот волос на место. Собственно, в кишлаках мы и ощущали себя дорогими гостями, и без малейшего чувства тревоги ходили, где вздумается. В целом, это яркое насыщенное путешествие по Фанским горам прошло на ура-ура-ура!. Вот таким классным оно было:

…чего и вам желаю! Пусть все ваши путешествия будут такими же красивыми с спокойными! Или еще лучше!