Утро 25 ноября. Продолжаем изучение Хайдарабада. Немного о истории города. Считается, что место, на котором сейчас стоит город, в доисторические времена использовалось как место поклонения. Первое поселение возникло в VIII веке, но современный город был основан в 1768 году Гулам Шахом Калхора и оставался столицей эмирата, пока британский генерал сэр Чарльз Нейпир не завоевал Синд в 1843 году.
Город был назван в честь Али, исторического четвёртого халифа и двоюродного брата пророка Мухаммеда. Название Хайдарабад буквально переводится как «Город Льва». «Лев» — прозвище Али, мусульмане Южной Азии часто называют его Али Хайдар, что примерно означает «Али Львиное Сердце».
После того, как Талпуры были побеждены британцами, столица Синда была перенесена в Карачи.
После раздела британского Индостана на независимые Индию и Пакистан, в стране вспыхнули этнические беспорядки. Но в Синде в период с 1947 по 1948 год мусульмане в основном сопротивлялись призывам выступить против своих соседей-индуистов, которые не покидали Хайдарабад в массовом порядке, пока в Карачи не вспыхнули беспорядки 6 января 1948 года, которые посеяли страх среди индуистов-синдов, несмотря на то, что беспорядки были локальными и в основном были направлены против сикхских беженцев из Пенджаба, ищущих убежища в Карачи.
Покинувшие город индусы играли важную роль в экономике города и составляли большую часть населения Хайдарабада. Вакуум, образовавшийся после отъезда большей части индуистского населения города, был быстро заполнен вновь прибывшими беженцами из Индии, известными как мухаджиры, которые, впрочем, не смогли заменить прежних образованных предпринимателей, юристов, учителей.
Старые дома и улицы в кварталах Хирабад и Амил не ухожены, район стал жертвой неорганизованной бессистемной застройки после 1947 года. Однако всё ещё можно увидеть здания постройки до 1947 года с интересной архитектурой и резными фасадами, в которых жили уехавшие богатые индусы.
К этим районам примыкает исторический форт Пакко Килло, построенный во время правления династии Талпур. И он в крайне неухоженном состоянии, населён нелегальными иммигрантами, которые устроили вокруг настоящую помойку. Делать внутри нечего. Кроме общего вида издалека, который я привёл в прошлом рассказе, можно сфотографировать Главные ворота форта, которые всё ещё стоят на своём месте.
Сбоку нам демонстрируют старые ворота форта с шипами против слонов — ещё одно доказательство, что слоны когда-то в Пакистане использовались.
Около ворот форта начинается базар Шахи, который был основан правителем из династии Калхора. Когда он перенёс столицу Синда из Худабада в Хайдарабад, он убедил многих торговцев приехать и начать торговать на этом базаре.
Оживленный рынок Шахи-Базар в Хайдарабаде известен своей атмосферой и традиционными магазинами. Хотя, товары здесь для местного покупателя, туристам здесь смотреть особо нечего, правда, краткая лекция о кореньях оказалась полезной.
Базар простирается до часовой башни Навал Рай. Она была построена британцами в 1914 году.
С изящной архитектурой времён правления этой династии мы познакомились на примере гробницы эмира Гулама Наби Калхора в центре Хайдарабада. Он был 15-м по счёту и правил Синдом в конце XVIII века.
Это сооружение — прекрасный пример архитектуры синдхи. Сама гробница сделана из мрамора и украшена замысловатой резьбой и мозаикой. Окружающие сады также ухожены и представляют собой оазис спокойствия в оживлённом центре.
К западу от мавзолея Гулама Наби находятся две небольшие могилы. Говорят, что это могилы двух маленьких сыновей эмира.
С династией Калхора связан ещё один интересный памятник, но для его просмотра необходимо выехать из Хайдарабада в город Бхит Ша, который находится на расстоянии 57 километров.
В этом равнинном регионе Пакистана живут земледельцы — выращивают рис, хлопок и ещё что-то, разводят скот, по сторонам дороги видны бесконечные поля.
Бхит Ша — маленький невзрачный городок.
Как и везде в Пакистане, часть центральной улицы превращена в базар.
Здесь среди прочего торгуют «традиционной народной игрушкой». Но мы такой сувенир приобретать не стали — слишком наивно и грубо сделано.
Наиболее известен город как местонахождение святыни поэта-суфия из Синда Шаха Абдула Латифа Бхиттая, которого пакистанцы называют сокращённо Бхиттаи. Его значимость для пакистанцев доказывает тот факт, что святыню посещают более 500 000 человек каждый год.
Родившийся в семье, происходящей из Герата в 1689 году, Бхиттай вырос в соседнем городе Котри (мы его проезжали в прошлом рассказе). В возрасте около 20 лет он покинул дом и путешествовал по Синду и соседним землям, встретил много мистиков и йогов, чьё влияние, как говорят, очевидно в его поэзии. Его набожность и духовность ценится пакистанцами.
Шах Абдул Латиф Бхиттай широко известен как величайший поэт языка синдхи. Хотя понятие «широко» можно отнести, конечно, к известности в мусульманском мире, да и то не во всём, уверен. Для нас же это имя ничего не говорит, вряд ли были бы интересны и его песни, святыня в основном заинтересовала как архитектурная и историческая достопримечательность.
Проведя последние годы своей жизни в Бхит Шахе, Бхиттай умер в 1752 году. В последующие годы над его могилой был построен мавзолей, который стал популярным местом паломничества.
Святилище Шаха Абдула Латифа Бхиттая, расположенное в центре города, было построено Мианом Гуламом Шахом Калхора, который правил Синдом в конце 1700-х годов. Калхора приказал построить святилище в 1772 году. Это сооружение покрыто традиционной синдской плиткой каши, глазурованной в синий и бирюзовый цвета.
Комплекс святыни включает мечеть и мавзолей, которые открываются в большой двор, окружённый купольными аркадами, внутрь можно попасть с помощью больших ворот.
Последнее место упокоения Шаха Латифа находится под главным куполом здания. Его могила окружена резным деревянным экраном и лежит под фреской.
Фотографировать не запрещено, но окружающая узорная решётка настолько мелкая, что можно увидеть только очень маленький кусочек могилы.
Музыканты часто поют серенады постоянному потоку посетителей, которые посещают святого. По четвергам вечером местные жители собираются вокруг, чтобы почтить память суфийского святого, читая его стихи и играя музыку.
В комплексе святилища находится также гробница отца поэта, Шаха Хабиба, его родственников и родственниц, гробница халифа Тамар Факира.
Интересен также факт, что только женщины служат смотрителями гробниц в комплексе святилища. А мужчины-певцы имитируют женские голоса, поя фальцетом, чтобы подражать героиням поэзии Шаха Абдула Латифа.
На выезде из Бхит Ша мы остановились около небольшой мануфактуры по покраске тканей. Здесь работает всего несколько человек в помещениях, напоминающих обычные сараи.
Узор на ткани наносится при помощи специальных деревянных клише.
«Начальник» мануфактуры рассказывает о красках, только натуральных, применяемых в процессе.
Они тут же и продают готовую продукцию, хотя покупать её не возникло желания. Ткань натуральная, из хлопка, но очень грубая. Здесь нет ткачей, ткань привозят. Рисунки тоже до наивности грубые, непонятно, куда можно использовать такое изделие.
Зато с познавательной точки зрения было интересно. Потому что утверждалось, что принцип производства не меняется со времён Персидской империи. Я не могу утверждать, что это не так, потому что кроме пластмассовых ёмкостей под краски я не заметил никаких признаков современной цивилизации.