Афины. Красочный вечер в раскрашенном городе

Афины встретили нас спортивной тематикой. Перво-наперво за окном автобуса промелькнул Панафинейский стадион, полностью построенный из белого мрамора. В мире он такой единственный, у стадиона даже есть второе название «Каллимармаро», что означает «Прекрасный мрамор».

В продолжение спортивной темы показалась знаменитая скульптура «Бегун», выполненная из темного стекла, нанизанного слоями на металлический каркас. Я расстроилась было, что фото вышло смазанным, но нет, «смазанный» эффект имеет только сама фигура, специально сделанная так, дабы подчеркнуть динамику и скорость.

Отель наш был расположен минутах в 15 пешего хода от площади Монастираки — одного из центральных районов Афин. Это невероятно популярное место. Хотелось бы красиво сказать «живое, пульсирующее сердце города», но в Афинах оно вовсе не единственное. Значит, не сердце.

Название «монастираки» дословно можно перевести с греческого, как «монастырчик» или, если по смыслу, «маленький монастырь». От монастыря, который здесь когда-то был, ныне осталась маленькая церковь Пантанасса (Успения Пресвятой Богородицы) — византийская церковь, датируемая 10 веком. Это одна из старейших раннехристианских церквей Афин, вход в которую находится ниже уровня земли из-за более нового формирования территории вокруг нее.

Напротив станции метро «Монастираки» находится филиал Музея греческого народного творчества, размещенный в здании старинной мечети Дзисдаракис, с которой связана примечательная история.

Турецкий наместник Афин Мустафа-ага Дзисдаракис, желая отметить своё правление чем-то значимым, затеял в 1759 году строительство мечети, пятой по счету в городе. При этом он распорядился пережечь на известь одну из античных колонн из расположенной поблизости библиотеки Адриана. Ненавидящие наместника горожане посчитали это святотатством, а когда через год началась чума, связали оба события и нажаловались султану Мустафе III, что городской глава навлек на них проклятие. Должность Дзисдаракис потерял.

Античная библиотека Адриана, как я уже упомянула, находится рядом. Сооружение было возведено в 132–134 гг. н. э., императором Адрианом для хранения книг, которые в те времена представляли собой свитки папируса. Это был настоящий храм для учёных людей, своего рода «многоцелевой центр» с лекториями и садом — местом для раздумий и духовного отдыха. Ныне от былой роскоши сохранилась лишь западная стена с коринфскими колоннами.

Не могу объяснить даже самой себе, почему при всём равнодушии к развалинам, Афинами я любуюсь, интересуюсь и восхищаюсь. У меня здесь есть фавориты: кроме, само собой, Парфенона, это храм Гефеста, Башня Ветров и, да, Библиотека Адриана. Несмотря на скромное название, «библиотека» являлась чем-то несоизмеримо бо́льшим: четырехугольный комплекс с высокими и крепкими стенами имел размеры 122×82 метров. Он включал атриум с аркадами, был отделан позолотой, алебастром и белым мрамором, украшен картинами и скульптурами. Пол устилала мозаичная плитка…

Во время разграбления Афин варварами Герулами в 267 г. н. э., библиотека была разрушена. Вместо неё ничего толкового больше так и не построили.

Разве что римский епарх Геркулий в 412 году возвел в центре двора здание раннехристианской церкви. На остальном пространстве вокруг вплоть до 1833 года располагалась Агора — торговые лавки и рыночная площадь.

Агора для Афин тоже была чем-то бо́льшим, чем просто рынок. Она являлась коммерческим и административным центром города, и в римскую эпоху простиралась не только на территории бывшей «Библиотеки Адриана», но и за её пределами. Посреди Римской Агоры удивительно хорошо сохранилось удивительное строение под названием «Аэриды» (Башня Ветров) или «Клепсидра» (Водяные часы).

По сути, Башня Ветров является первой в мире метеорологической станцией, построенной в первой половине I века до н. э. древнегреческим астрономом Андроником из македонского города Кирра. В истории башни никогда не случалось периода запустения и обветшания, её использовали век за веком, во все времена: в раннем христианстве она была превращена в баптистерий, в 15 веке упоминается как церковь, а в 18-ом — как обитель мусульманских дервишей. За столетия основание башни ушло глубоко под землю, но в середине 19 века башню очистили от насыпи и превратили в музей.

С восточной стороны пространство Библиотеки Адриана замыкает стена. Она не относится к античности, но является остатками бывшей городской оборонительной структуры.

Между Римской Агорой и Библиотекой Адриана находится церковь Богородицы Григоруса. Нам она интересна не как объект, а как ориентир — именно отсюда начинается Плака — один из самых веселых, живых и притягательных районов Афин.

На входе в Плаку повеселили стриженные, кудряво обрастающие апрельской листвой платаны. Ни разу не видела, чтобы деревья белили настолько высоко, под самую крону.

Плака является очень старинным районом. Она появилась в те незапамятные времена, когда античный город начал распространяться за пределами Акрополя, спускаясь вниз по склонам холма. Сегодня Плаку занимает туристическая зона со множеством кафе, семейных таверн и сувенирных магазинов, в которых можно приобрести украшения, одежду и керамику, изготовленную афинскими мастерами.

Исследуя живописную паутину узких улочек и маленьких площадей, мы вышли на пешеходную улицу Адриану. Ведущая из Плаки прямиком к Акрополю, улица, названная в честь императора Адриана, является одной из старейших в греческой столице. Она построена более 2500 лет назад и до сих пор проходит по первозданному, так сказать, руслу.

На Адриану множество магазинов и лавок, винных погребков. В уютных кофейнях можно выпить вкусный греческий кофе или послушать игру уличных музыкантов, попутно разглядывая расположенные вдоль улицы древние памятники архитектуры. Или неприличные сувениры.

По адресу Адриану 96, мы нежданно-негаданно забрели в музей. Вот уж чего не планировали на вечер! Но как было пройти мимо необычного прохода, напоминающего большое окно со ставнями, расположенное в центре глухой стены…

Вообще-то музей уже закрылся, но молодой человек, дежуривший при входе, не приложил особых усилий, дабы нас выпроволить. Невнятно пробубнил пару предложений, очевидно возражая, и тут же махнул рукой, вернувшись к экрану своего ноута.

Так мы попали в старейший из сохранившихся в Афинах дом османского периода. Он был восстановлен и открыт для посетителей в 2017 году.

Особняк (Архонтико) семейства Benizelos принадлежал раньше одной из старейших благородных афинских семей Палеологос-Венизелос. Он представляет собой типичный Конак (дворец) — городской дом благородного сословия, построенный в 1790 году на базе двух более старых каменных зданий, находившихся на этом месте с 16 века.

Строение выдержано в типичном стиле, который преобладал на территории Османской империи в 18 веке. В плане оно представляет собой большой прямоугольник, с третьим, подземным уровнем.

Подземный уровень и первый этаж построены из камня со сводами, а второй этаж надстроен из дерева. Покрывает Конак четырёхскатная черепичная крыша.

Покружив среди колоннады и арок в закрытом со стороны улицы внутреннем дворе с колодцем, мы поднялись наверх и там обнаружили несколько полностью реконструированных помещений.

При этом залы были оборудованы для проведения уроков или учебных семинаров с современными медийными системами, позволяющими узнать историю не только данного здания, но и вообще получить сведения о городской архитектуре и жизни Афин в период Османского владычества с 1642 года.

После прогулки, которая неожиданно вылилась в небольшую, но познавательную экскурсию, мы вернулись в одну из таверн на Плаке, где за ужином под живую музыку просидели почти до полуночи.

Я в очередной раз отметила, что здесь предпочитают оформлять заведения в восточном духе, так что невольно вспоминается аналогичный дизайн, модный в ресторанах Стамбула.

А во второстепенных внутренних помещениях и коридорах используют стиль ретро, со старыми плакатами, карикатурами и фотографиями киноактеров прошлого века.

Ну, а теперь самое время признаться, что я умышленно нарушила в рассказе хронологию наших вечерних бродилок, дабы не сваливать в одну кучу несколько разных тем. Дело в том, что вначале, ещё засветло, мы увлеклись изучением муралов, украсивших за последние годы многие здания Афин.

Так власти продвигают творчество настоящих художников, в ходе негласной борьбы с отвратительными граффити, от которых нынче страдают большинство греческих городов.

Отель наш находился неподалеку от площади Омония, и даже в пределах одного района, окружающего площадь, мы нашли немало примеров действительно интересной настенной живописи.

Красивые муралы я продолжала собирать в копилку весь вечер, до самой темноты. По пути к Монастираки и после, кружа в переулках Плаки.

Что ни говори, а повсеместное присутствие уличного искусства придаёт городу яркости, а пешеходу — настроения.

Однако в рассказе, если перемежать античные сюжеты с намалёванными на стенах картинками, на выходе был бы сумбур)) Тем более, что Афины в этот раз подкинули нам ещё одну, совсем уж особенную тему… Помните, в начале я написала, что до Монастираки из нашего отеля можно было дойти за 15 минут? Так вот, на деле получилось несколько дольше, потому что, проходя по улице Караискаки, мы основательно завязли в сказочно-мультяшном царстве.

Нас окружали диснеевские декорации, повсюду сновали соответствующе одетые персонажи, мы даже не сразу поняли, что это не локальный карнавал, а официанты, обслуживающие многочисленных клиентов за уличными столиками.

Центром и источником волшебной атмосферы являлось кафе Little Kook. Самое удивительное, что это кондитерское заведение не ограничилось оформлением собственных двух этажей, а распространило сказочный декор на весь прилегающий квартал!

Даже не задержавшись в самом заведении, любой прохожий на некоторое время попадает здесь в ловушку обаятельной, выдуманной реальности.

Позднее мне захотелось узнать про Little Kook побольше, и оказалось, что здание несколько раз в год меняет свой внешний вид, каждый раз создавая не только в интерьере, но и вокруг новую сказку.

Внутри есть несколько залов: Рыцарская комната с камином, доспехами и старой мебелью; Конфетный домик; комната братьев Гримм и ещё Рождественский зал, где Рождество длится круглый год. Думаю, для тех, кто приедет в Афины с детьми соответствующего возраста, посетить улицу Караискаки — отличная идея. Хотя многие взрослые тоже с удовольствием там оседают.

Красочность Афин меня очень вдохновила. Десять лет назад город показался иным, более серьёзным, что ли. Даже Плака запомнилась совсем по-другому, теперь я её не узнавала, будто оказалась в новом месте. Хотя возможно, мы в этот раз, и правда, умудрились прошагать часть пути незнакомыми маршрутами.