Александрия на Инде? Не слышали...

Сегодня, 27 ноября, нас ожидал самый длинный непрерывный переезд из Суккура в Бахавалпур. На этом 384 — километровом отрезке нашего маршрута по Пакистану у нас планировалась только одна остановка в небольшом городке Уч-Шариф.

В этот день мы покинули южную провинцию Синд и пересекли границу штата Пенджаб. С населением более 127 миллионов человек это самая густонаселённая провинция Пакистана. Название её не случайно повторяет название индийского штата, пакистанский Пенджаб составляет большую часть одноименного транснационального региона, разделённого в 1947 году между Пакистаном и Индией.

Официально Пенджаб известен своим относительным процветанием, имеет самый низкий уровень бедности среди всех провинций Пакистана. Но это всего лишь средний показатель по всей провинции. Существует резкое разделение между северными и южными регионами провинции; причём северный Пенджаб, куда мы приедем только через 3 дня, гораздо более развит, чем южный.

Поэтому вдоль дороги часто видны примеры тяжёлого труда, явно не поднимающего жизненный уровень на более-менее цивилизованную высоту.

Периодически возникают мечети, как старые, потёртые временем, так новые, с иголочки, но не являющиеся каким-то особым архитектурным достижением.

А в остальном — пакистанская дорога, как дорога, к которой мы уже начали привыкать. Тракторы и грузовики, перевозящиеся грузы явно вопреки всякой техники безопасности, погонщики скота, просто бредущие прохожие.

Бесконечно возникающие на обочинах лавки, забегаловки с едой и мастерские.

«Дилерский центр Хонды» и заодно и остальных известных марок.

А эти вообще неизвестно что производят. Но, наверное, есть спрос на эти четвертинки дров, раз они тут существуют.

Иногда случаются аварии, в основном курьёзные — опять не выдержала ось перегрузки. А настоящие ДТП мы, на удивление, не видели за всю поездку ни разу. И это при таком безалаберном стиле вождения.

Небольшой рынок мелкого домашнего скота. Каждому пенджабцу — по козе!

А здесь вообще непонятная движуха на обочине. Ни коз, ни мечети, ни еды, ни развлечений. Может, митинг оппозиции? Юморю.

Кстати, о оппозиции. Полицейское сопровождение на дорогах в южном Пенджабе особенно закономерно. Казалось бы — до Афганистана далеко, до Кашмира тоже. Но, как нам объяснил гид, эта область как раз исторически неспокойна. Именно отсюда поднялась волна нетерпимости к индуистам в своё время. Именно отсюда были в основном исполнители терактов против политических деятелей. Именно отсюда в Афганистан уезжали приверженцы исламистов. Самые жестокие головорезы в различных группировках на территории Афганистана в войнах последних 40 лет были пенджабцы, а отнюдь не афганцы, хотя и те миролюбием не страдали. После таких объяснений мы перестали ворчать на полицию, постоянно маячившую впереди и мешавшую сделать кучу интересных кадров.

Климатически в Пенджабе сухо и солнечно. Южная часть провинции — сельскохозяйственный регион. В этом можно убедиться, поглядывая по сторонам дороги.

Деревенские строения из глины бедны, впрочем, достаточно традиционны. Кирпич, наверное, дорог для крестьянина.

Но иногда встречаются и весёленькие виллы, в стиле импрессионизма.

Но вся эта бурная история далеко позади. Сейчас Уч-Шариф городок всего (по пакистанским меркам) с неполным 100-тысячным населением и в основном выглядит как очень большая деревня.

Между XII и XVII веками Уч-Шариф был региональным мегаполисом, который предоставлял убежище мусульманским религиозным учёным, спасавшимся от преследований в других странах. С основанием ордена сухрвади Бахауддином Закарией в соседнем Мултане в начале 1200-х годов город в конечном итоге стал центром суфизма. Именно несколько мавзолеев этих суфиев и служат причиной туристического интереса к городу. Изысканная архитектура мавзолеев, мечетей и гробниц демонстрирует искусство древних мастеров.

Откровенно, несколько устал от этих суфиев-святых. Очень уж некоторые стороны здешней истории не совпадают с моими историческими интересами. В основном любопытно узнавать о связях в совместной с евро-ближневосточной временной линией. А учение суфизма — чисто восточная тема. Хотя откровенно пытался протоколировать имена и разобраться, кто все эти люди. И никуда здесь от них не денешься — чтобы посмотреть на мавзолеи, памятники ЮНЕСКО, надо пройти через мемориалы суфиев и пристроенную к ним мечеть. Куда и направляются многочисленные паломники.

Здесь похоронен святой суфий Махдум Джаханиян Джахангашт, который жил в XIV веке. Его имя при рождении было Мир Сайид Джалалуддин Бухари, он призывал мусульман следовать образу жизни пророка Мухаммеда в речи, поведении и поступках. Пропагандировал есть меньше мяса и больше молиться, а также возносил Индостан, так как считал, что здешняя земля коснулась ног Адама.

Совместно с Джахангаштом похоронен его дед, тоже святой суфий, Джалалуддин Сурх-Поша Бухари. Последняя часть имени говорит о том, что он был выходцем из среднеазиатской Бухары. Его гробница также остаётся местом народного поклонения.

На территории находится мечеть, хотя она в этом случае не пристроена к главному зданию святыни.

Наконец, пройдя через захоронения суфиев мы открыли вид на настоящую архитектурную жемчужину — гробницу Биби Джавинди, которая была признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

И здесь родственные связи — Биби Джавинди была правнучкой Джаханияна Джахангашта, она умерла в 1403 году. Сам мавзолей был построен иранским принцем Дильшадом почти столетие спустя, в 1493 году.

Эта гробница является свидетельством сложного мастерства той эпохи, украшенная геометрическими узорами и мозаикой из синей плитки.

Построенная из глазурованных кирпичей на восьмиугольном основании с башенками на каждом из восьми углов, гробница Биби Джавинди считается одним из самых богато украшенных памятников в Уч-Шарифе. Внешняя часть здания имеет три яруса, верхний из которых поддерживает купол, в то время как внутренняя часть круглая из-за толстых угловых стен, поднимающихся на два этажа. Как внутренняя, так и внешняя часть здания богато украшены исламскими писаниями, резным деревом и ярко-синей и глазурованной белой мозаичной плиткой.

Гробницы в Уч-Шарифе были серьёзно повреждены наводнением в начале девятнадцатого века, включая структуру, разрушение кладки и отделки. И мавзолей Биби Джавинди цел наполовину, задняя часть обрушилась. Но мы не будем мавзолей обходить, представим, что видим его целым, пусть в памяти останется его полная красота.

Историческое очарование дополняет пейзаж. Комплекс окружён плодородными сельскохозяйственными землями и пышной зеленью.

Комплекс памятников Уч-Шарифа включает три святилища, но остальные два находятся в ещё худшем состоянии.

Первое святилище (по времени, мавзолей Биби Джавинди был вторым) было построено для шейха Бахаул-Халима всё тем Джаханияном Джахангаштом, прадедом Биби. Он был учеником этого святого суфийского монаха.

Третья — могила Устеда, который был архитектором и спроектировал гробницу Биби Джавинди. Наконец-то не шейх или суфий, а представитель технической интеллигенции. Очень атмосферное место.

Окончательно едем в Бахавалпур на ночлег. Проезжаем его по краю, здесь находятся закрытые девелоперские проекты.

В последнее время здесь открывается много новых отелей и клубов — город привлекает туристов и местных деловых людей.

Наконец-то мы увидели более-менее приличный отель. О наших приключениях с проживанием я расскажу в следующем рассказе, а пока мы с удовольствием расположились в заведении под названием «Первый».