ТУР ПО МИРУ
По Марокко на скоростных поездах
В первом материале из Марокко я позволил себе утверждать, что эта североафриканская страна весьма цивилизована и развита в технологическом плане. Яркими примерами цивилизованности пусть будут продвинутые способы перемещения по стране, прежде всего по железной дороге.
Как очевидец скажу, что железнодорожное сообщение в Марокко развито очень даже неплохо. Путешествовать на поездах вполне себе комфортно и удобно, что облегчает участь самостоятельного путешественника. Я лично более половины маршрута освоил именно так.
Конечно, не в каждый город можно добраться по железной дороге, такого нет ни в одной стране мира, но сеть в целом разветвлённая, поезда на удивление современные, не какое-то там списанное европейское старьё, как можно было бы подумать.
Этот репортаж из Касабланки, соответственно, приведу свой опыт взаимодействия с марокканскими железными дорогами именно из этого мегаполиса.
Итак, утро второго дня моего соло-путешествия по Марокко. Прямиком из отеля в медине Касы, где я изволил проживать, отправляюсь в сторону главного жд вокзала этого города, известного как Casa Voyageurs.
На следующий день с этого вокзала я задумал уехать на поезде в город Эль-Джадида, вот и решил зайти, узнать точное расписание, купить билет, да и вообще понять, что там и как. Ведь никто за ручку меня по Марокко не водил и проблемы не решал, сам себе туроператор и принимающая сторона.
Навигатор утверждал, что до нужного мне объекта километра 2, ну, это нормально, тем более что вокзал будет по пути к другим запланированным к осмотру городским локациям.
Вообще в Касе три жд станции, есть ещё Casa Port и Casa Oasis, но главный, конечно, Casa Voyageurs — соединяет всё и вся.
Пробую перевести название вокзала: «casa» — вроде как на испанском «дом», «voyageurs» — на французском «путешественники». «Дом путешественников»?
Звучит красиво, но вряд ли, в названии объекта будут слова из разных языков. Скорее всего Каса — сленговое наименование Касабланки, отчего-то здесь употребляемое официально.
«Каса -Путешественники», так называется этот вокзал, а название тех двух, уж переводите сами.
Ведомый навигатором, подхожу к привокзальной площади, живописной невероятно.
Обычно, в других городах, подобные площади у вокзалов выглядят неприглядно: какие-нибудь ларьки с дешёвой едой, малопристойные личности, грязь и мусор. А тут…
Сразу в глаза бросается симпатичный особнячок, исполненный в колониальном стиле.
Это старое здание вокзала, построенное во французский период, в 20-х годах прошлого века. Не знаю точно, что сейчас там, но думаю оставили постройку больше для красоты, как объект культурно-исторического наследия. Какое чудесное решение!
Рядом современное здание вокзала, возведённое совсем недавно, в 2010 году.
В новом корпусе в наличии требуемая в таких случаях инфраструктура, всё продумано и технологично.
Нахожу офис по продаже билетов, никаких дурацких окошек, работа с клиентами организована по принципу reception, удобно и современно.
Обмениваю в кассе свои 55 дирхам (5,5 евро) на билет в вагон первого класса поезда в Эль-Джадиду, езды полтора часа.
Ну что, пишу столь подробно о бытовых мелочах исключительно для того, чтобы доказать, что по Марокко можно и нужно путешествовать самостоятельно. Зачем вам эти дорогостоящие туры, экономьте свои кровные, но главное, приобретайте уникальный опыт путешественника.
Медина, которую построили французы
Выйдя из здания Casa Voyageurs и сориентировавшись в пространстве, продолжаю свой пеший маршрут, на этот раз в сторону квартала Хабус, так называемой новой медины.
Ходу километра два, как оказалось, исторический центр Касы весьма компактен. Хотя к исходу дня километраж всё равно набегает. Меньше 15 км в день в той поездке по Марокко обычно не получалось, за исключением дней больших переездов.
Ну что, регулярные пешие прогулки на свежем воздухе продлевают нашу жизнь на 5–7 лет. Так утверждает кардиохирург Лео Бокерия, недавно отметивший свой 85-летний юбилей, и я ему верю.
Намереваясь попасть в квартал Хабус, на навигаторе можно отметить Королевский дворец, куда вас гарантировано не пустят.
Его, кстати, в 20-х годах 20-го века, спроектировали французы, братья архитекторы по фамилии Пертузио.
Французы, французы… тут уж такое дело, всё что построено в Касабланке в 20-м веке за пределами старой медины имеет французский след. Дело их рук и сам квартал Хабус, возведённый ими в 30-х годах прошлого века, хотя на первый взгляд так и не скажешь.
Я бродил по узким улочкам новой медины Касы, нисколько не сомневаясь, что это классический восточный город.
Тут и характерные торговые ряды, и снующие по своим делам восточные люди, и призывы муэдзина к молитве, непременно звучащие в строго установленное время.
Неужели всё это сотворили французы? Именно так, даже не сомневайтесь.
Когда в начале 20-го века французы обосновались на западном побережье Средиземного моря с намерением построить в Касабланке крупный порт, они столкнулись с проблемой нехватки площадей под жилую застройку. Реконструировать арабскую медину французы посчитали за гиблое дело, а вот построить неподалёку новый район приняли за оптимальный вариант.
Рассуждали так: спроектируем широкие улицы, разобьём уютные скверы, но не забудем при этом, про столь узнаваемый марокканский колорит.
Изначально, как я понял, постройки предназначались для простого рабочего люда, прибывающего в строящийся город из сельских районов. Но в итоге квартал Хабус оказался слишком хорош, более подходящий для людей с деньгами, а бедняки селились в арабской медине.
Когда готовился к поездке с удовольствием смотрел проект «Погнали» Стаса Натанзона, а именно его марокканские серии. В одной из них Стас со свойственным ему артистизмом покупал и пробовал оливки на специализированном рынке в Касабланке.
Этот рынок оливок находится как-раз в квартале Хабус, и я не преминул туда зайти. Нашёл не с первого раза, вход на рынок не мудрено и проскочить, но всё же попал.
Интерес был исключительно познавательный, сами оливки мне были не нужны, тем более в количестве не менее ведра.
Но оказавшись на месте стушевался, пробовать ничего не стал, ибо не имел намерение покупать, да и фотографировал больше исподтишка.
Нет, продавцы вели себя корректно, особую навязчивость не проявляли. Да самому было неудобно, походил, поглядел и ретировался.
В квартале Хабус непременно стоит взглянуть на ворота, которые ведут в этот район.
Их несколько, но каждая из них оформлена в виде арки декорированной коричневой керамической плиткой.
Первую построили в 1923 году, втору на 13 лет позже. Обликом своим мечеть Мухаммади схожа с более старшей по возрасту, и каждая из них со знаменитым минаретом Кутубия, что я увижу несколькими днями позже в Марракеше.
Войти вовнутрь возможно только правоверному мусульманину, иного точно не пустят.
Такие правила в Марокко, исключение мечеть Хасана II, туда проводят экскурсии для всех желающих.
Когда я об этом рассказал своей знакомой, мусульманке по вероисповеданию, она удивилась и спросила, как они определяют, мусульманин ты или нет. Думаю никак, скажешь, пустят, поверят на слово. Ну и что дальше? Люди там совершают священные для них обряды, а что будешь делать ты.
Вот таким я запомнил квартал Хабус, движемся дальше, пеший маршрут продолжается
Церковь Лурдской Божьей Матери: красота на контрасте
До сего момента французские следы в Касабланке носили опосредованный характер, но сейчас я представлю отпечаток, не вызывающий ни малейшего сомнения в его происхождении и предназначении. Речь пойдёт о действующей римско-католической церкви Нотр-Дам-де-Лурд, до которой от квартала Хабус не более полутора километров.
Путь лежит через район приличных особняков, проживание в коих могут себе позволить только люди с достатком, небольшой городской парк…
… и кафешку, где я отведал первый в своей жизни тажин.
Я обязательно посвящу этому самому известному марокканскому блюду целый раздел, но позже, когда появится возможность сравнить и выбрать лучший среди лично протестированных вариантов. Но этот был первый, а посему останется в моих воспоминаниях навсегда. Да и вкусно это было реально, полноценный сытный обед в приличном заведении стоимостью 50 дирхам (5 евро).
О теперь о церкви, напоминаю, действующей, на что стоит обратить внимание, ибо дело происходит в тотально мусульманской стране.
Понятно, что этот храм культурно-историческое наследие французов, построенный в 1954 году, очевидно, для собственной диаспоры, что сформировалась в городе за десятилетия французского присутствия в Касабланке.
Чем лично меня поразила эта церковь, так это, как мне кажется, использование эффекта контраста. Это когда массивный бетонный фасад, выполненный пусть и в модернистском стиле, но без особых архитектурных излишеств, противопоставлен лёгкому изяществу витражей внутреннего убранства.
Так ли на самом деле задумали архитектор Ашиль Данглетерр, инженер Гастон Циммер и художник-витражист ГабриэльЛуар, не знаю. Я нигде об этом не читал, это исключительно моё предположение. Но я реально прочувствовал органическое единство суровости самого здания и внутреннего шика, это мне запомнилось и поразило.
Внутри огромного здания церкви я оказался совершенно один. Спешить мне было некуда, напротив было желание провести немного времени в спокойствии и тишине, наслаждаясь великолепными витражами, которые, очевидно, имеют некую смысловую нагрузку.
Последняя мне была вообще непонятна и уже дома я постарался разобраться о чём идёт речь.
Так вот, здесь чисто французская история. Дело в том, что богоматерь Лурдская — один из титулов Богоматери, связанный с явлением Девы Марии в городе Лурд, Франция. Произошло оно 11 февраля 1858 года, когда Богоматерь явилась в некоем гроте над родником 14-летней крестьянской девочке, дочери мельника. Звали тут девочку Бернадетта Субира. Она собирала хворост вместе с другими детьми, когда увидела Богоматерь, пригласившую девочку помолиться вместе с ней.
Верите, что это было на самом деле? Вот и я с трудом, а католическая церковь признала то явление подлинным. Девочка после того случая ушла в монастырь, а после смерти была причислена к лику святых католической церкви.
Церквей Лурдской Богоматери по миру немало, слышал есть и в Санкт-Петербурге. Все они плоды усилий французов-католиков, вот и в Касабланке тоже.
Парк Лиги арабских государств: оазис в центре большого города
В этом парке я побывал дважды, в первый и во второй день моего относительно осмысленного блуждания по городу.
Как-то удобно он расположен, в самом центе Касабланки, между старой и новой мединами.
Манит парк и своим необычным названием, от которого сразу веет экзотикой и ну, понятное дело, возможностью немного отдохнуть.
Парк Лиги арабских государств марокканский и французский одновременно.
Заложили его, как вы, наверное, догадались, французы и произошло это в 1913 году. Французские черты парку придают его строгие геометрические формы.
Он представляет собой этакий прямоугольник с центральной аллеей посередине и множеством лучевых променадов, убегающих в разные стороны от неё.
Я небольшой знаток французских парков, вспоминается только когда-то виденный мною Версаль. Но отчего-то мне кажется, что ландшафтное обустройство по-французски должно выглядеть именно так.
А вот марокканский облик парку придают сами зелёные насаждения, как-то веерные и финиковые пальмы и всегда экзотические, даже в горшках на наших кухнях, вечнозелёные фикусы.
Неотъемлемой частью парка Лиги арабских государств является огромный белоснежный «корабль» — собора Пресвятого Сердца, что словно приплыл откуда-то с неба.
Его возвели в северо-западной оконечности парка в 1930 году.
Вернее, как, в том году его начали строить по проекту архитектора Поля Турнона, задумав построить что-то невероятное по размерам и оформлению, но деньги закончились быстро.
Наверное, такой вариант развития события был ожидаем, поэтому архитектор Турнон возводил собор как бы по частям. В оконченном виде собор должен был состоять из 10 сегментов, но изначально удалось возвести только три, начиная от алтаря. Странное неоконченное храмовое сооружение простояло больше 20 лет, но было освящено и в нём проводились службы.
И только в 1952 году строительство собора Пресвятого сердца было завершено.
Знаете, почему были задуманы столь внушительные габариты католического храма? На фоне более скромных размеров мусульманских мечетей, а мечети Хасана II тогда ещё не было, таким образом демонстрировалось главенство христианства. Этот намёк, очевидно, виделся слишком прозрачным, поэтому марокканские власти, сразу после признания независимости Марокко в 1956 году, сняли с сооружения религиозный статус.
Службы с тех пор там не проводятся, а только некие культурные мероприятия, но большую часть времени собор вообще закрыт.
Я не знал всего этого и в первый же день подошел к дверям храма с надеждой посетить его. Тоже самое повторил и во второй день, однако, и тогда познал фиаско, полное крушение всех надежд. Увы.
На этом представление Касабланки, коей я посвятил два рассказа, считаю завершённым.
При этом я сознательно упускаю некоторые моменты виденные в этом большом городе.
Например, современную офисную архитектуру на проспекте Хасана II…
… или знаменитую «площадь с голубями» — площадь Мохаммеда V, что примыкает к парку Лиги арабских государств.
Путеводители я не пишу, они уже давно написаны до меня. Я стараюсь следовать установкам жанра тревел-импрессионизма, делюсь впечатлениями, привезёнными из путешествия. А чтобы материалы имели некую практическую ценность, разбавляю впечатления собственным опытом и житейскими рекомендациями.
В следующий раз продолжу из городка Эль-Джадида, куда заезжает не каждый странник, а зря.
Похожее:
