Незаметный Суккур

Район вокруг Суккура был заселён на протяжении тысячелетий. Руины Лакхан-джо-даро, расположенные на окраине Суккура, относятся к зрелому хараппскому периоду цивилизации долины Инда, между 2600 и 1900 годами до нашей эры, занимают площадь более 300 гектаров и считаются вторым по величине городом цивилизации долины Инда после Мохенджо-Даро, находясь всего в 75 километрах от него. Но, в отличие от последнего, раскопки Лакхана настолько бедны, что тратить время на них не стоит, по словам гида. Пара полос бывшего фундамента, никаких улиц или бассейнов, хотя археологи не теряют надежды и возятся на раскопках по сей день.

Суккур прошёл два этапа развития. Долгое время существовала лишь деревня с таким названием, вместе с другой деревней под названием Буккур, примыкавшая к более крупному городу Рохри, который к 1200-м годам стал оживлённым портом на Инде и крупным центром торговли сельскохозяйственной продукцией. Первоначально Суккур, Рохри и Буккур были соединены сушей. Сильное землетрясение в XI веке изменило течение реки Инд, в результате чего Суккур и Рохри оказались по разные стороны реки, а Буккур стал островом между ними.

Современный Суккур, или Новый Суккур, был построен во время британского правления рядом со старой деревней. На вершине холма британцы в 1839 году разместили военный гарнизон.

Гарнизон покинул город уже в 1845 году, но Суккур продолжал расти и превратился в значительный торговый центр, муниципалитет был образован в 1862 году. Сэр Чарльз Нейпир, осознавая важность порта в Суккуре, в 1883 году возвысил его до штаб-квартиры округа. Город в 1889 году был связан железной дорогой с Мултаном и Карачи, где вокзал существовал с 1878 года. В Суккуре даже были верфи, здесь британцы построили два важных корабля своей флотилии. Один в 1835 году под названием «Индус», а другой в 1843 году под названием «Спутник».

Не знаю, как по поводу верфей, но с металлом и жестью здесь работают до сих пор, по крайней мере мы видели целые улицы, где продаются металлические изделия, например такие сундуки, за которыми приезжают издалека.

Суккур рассматривался как место ночлега, никаких достопримечательностей первоначальный маршрут не предполагал. От Мохенджо-Даро до Бахавалпура почти 500 километров, и городов больше на пути нет. Хорошо, когда сопровождающий гид не только грамотный, но и инициативный. Дорога до Суккура была лёгкая и Паша сказал, что за пару часов до сумерек нам покажет то, что в Суккуре он считает достойным посещения.

Сначала мы пришли на берег Инда, чтобы взглянуть на остров, где находится храм Садху Бело. Как учили в школе — две великие реки Индостана, Ганг и Инд. Но разница между этими реками оказалась огромная. Как вспомню, что плавает в Ганге в Варанаси, содрогнусь. Да и в других индийских городах по слухам не чище, а ведь индусы в нём купаются. Инд — спокойная чистая река, но, несмотря на это, купающихся пакистанцев я нигде не видел, другие традиции.

Относительная чистота и порядок поддерживается даже в этом месте, ведь Садху Бело — это индуистский храм, одна из самых важных святынь для индусов, живущих в пакистанском Синде. В этой провинции едва ли найдётся индуистский храм или место паломничества, которое занимало бы столь живописное место и так сильно бы апеллировало к воображению и религиозному инстинкту индуистов.

Пока мы ждали наш минибус, уехавший на заправку, рядом остановился мопед. Что ж, количество перевозимых людей, пусть и вместе с детьми, явно превышает данные техпаспорта, но в Пакистане на это не смотрят. Дочки очень хотели подойти, несколько минут преодолевали нерешимость, папа подбадривал. Наконец, решились, застенчиво протянули ручонки — «Хелоу, хау, а ю?»… Наверное, для маленьких жительниц провинциального Суккура сегодня произошло событие.

Суккур является домом для пары монументальных мостов через реку Инд, которые построили британцы, чтобы связать Карачи и Мултан. Первый так и называется — Суккурский мост, потому что он соединил Новый город, построенный англичанами с островом Буккур.

Мост довольно тесноват, всего на две полосы движения. Параллельно проходят железнодорожные пути.

Второй, завершённый в 1889 году, мост Лансдаун соединяет остров с Рохри, он был одним из первых мостов, пересекающих Инд. Это был первый в Индостане консольный железнодорожный подвесной мост. Рядом с мостом Лансдаун находится массивная конструкция из стали, называемая мостом Аюб, названная в честь тогдашнего президента Пакистана фельдмаршала Мухаммада Аюб Хана. Его строительство было начато в ноябре 1959 года и завершено в декабре 1961 года. После строительства моста Аюб движение поездов было перенаправлено на него с моста Лансдаун, который был преобразован в автомобильный мост.

Мост Лансдаун считается великим подвигом инженерного искусства XIX века. Предложение о строительстве моста было выдвинуто в 1872 году. Материал был импортирован из-за границы, он начал поступать на место в 1879 году.

Мост был открыт лордом Реем, тогдашним губернатором Бомбея, на котором присутствовало большое количество высокопоставленных лиц со всего Синда. Мост был назван в честь Лоры Лансдаун, жены тогдашнего генерал-губернатора Синда.

По мостам мы переехали, чтобы посмотреть Холм семи дев, историческое и архитектурное наследие Суккура. Место это обросло легендами, но по крайней мере одна — о семи девственницах, не является полностью правдивой. В настоящее время многие считают, что здесь находятся мавзолеи семи сестёр. На самом деле с этими персонажами можно связать лишь небольшое здание, которое состоит из ряда неглубоких комнат, соединённых длинным проходом, частично вырубленным в скале и украшенным снаружи цветной плиткой.

Наверх ведёт длинная лестница.

Считается, что в этих кельях жили семь девственниц, которые дали обет никогда не смотреть в лицо мужчине. Такой вид религиозного помешательства, называемый пурда, ещё встречался в XVI веке. Страх перед тираническим раджой, который их добивался, привел к их исчезновению, возможно самосожжению.

Оставим легенды в стороне. На самом деле это место захоронения правителя из Суккура XVII века, Мир Абу аль-Касима Намкина. Он приказал построить комплекс гробницы. Она была построена из охристого камня, похожего на тот, который использовался в некрополях холма Макли.

Надписи и коранические стихи украшают стены и интерьер этих сооружений, была использована знаменитая голубая плитка из Синда.

Небольшая мечеть на верхнем уровне щедро украшена синей, бирюзовой и белой плиткой. Предание гласит, что когда Мир завершил этот прекрасный комплекс, он удалялся сюда в полнолуние с друзьями и придворными и развлекал их музыкой и вкусной едой.

Абу аль-Касим умер в 1609 году, его тело было привезено для захоронения из Кабула, где он находился в момент своей смерти, сюда. Его сын Мир Абу аль Бака Амир Хан умер в 1647 году в Татте, его тело также было привезено для захоронения рядом с его отцом.

На самой верхней ровной платформе находится множество других резных надгробий, как на холме Макли в Татте, с рельефными украшениями и панелями с арабскими цитатами из Корана.

Возвращаемся обратно через реку. По пути взглянем на курьёзное семиэтажное здание Канайя Лал Коттедж. Оно был построено менее 100 лет назад, но за это время на нём нагромоздилось несколько кирпичных, деревянных этажей, каждый во что горазд. Это же надо было такое наворотить.

На видном месте на холме в самом центре города находится великолепный и величественный памятник, возвышающийся над всеми сооружениями в Суккуре. Это образец мусульманской архитектуры, имеющий большую историческую ценность. Самым выдающимся памятником, построенным в Суккуре в период Моголов, является не только высокий минарет Мир Масума, известный среди местных жителей как Масум Шах джо Минаро, но и гробница Мир Мухаммада Масума, к нему примыкающая.

Мир Масум был поэтом, автором истории Синда. Его заслуги и талант произвели впечатление на императора Акбара, который наградил его большими привилегиями. В 1606 году император Джахангир подтвердил ему титул пожизненного губернатора.

Предполагается, что высокий минарет был построен как сторожевая башня. Возведённый из обожжённого кирпича, он имеет высоту около 34 метров и окружность в основании 28 метров. С его вершины открывался великолепный вид на окрестности. Минарет увенчан куполом, доступ к которому осуществляется через внутреннюю лестницу.

Строительство памятника заняло четырнадцать лет. Начав его в 1595 году, Мир Масум шах вскоре умер, когда строительные работы были в самом разгаре. Эта гигантская работа архитектурного и исторического значения была завершена его сыном Миром Бузругом в 1618 году. По изяществу этот памятник можно сравнить с минаретами в Дели, Ахмадабаде и Даулатабаде.

Рядом с минаретом и гробницей Мир Масума находятся несколько открытых каменных навесов, поддерживаемых квадратными и восьмиугольными каменными столбами. Здесь находятся могилы отца Мир Масума, Мир Сафаи и других членов его семьи. На навесах есть несколько надписей на персидском языке и стихи из Священного Корана.

Под конец дня прошлись по местному базару. Он здесь намного спокойнее, чем в крупных городах, народ мирный и доброжелательный. Товары местного потребления и первой необходимости, посуда, фрукты, одежда, шторы и так далее.

И взрослые, и дети нам с удовольствием позировали.

Молодая хозяйка верблюда. Как будто сошла с картинки из учебника по истории Древнего мира. И в одежде, и в привычках здесь, кажется порой, ничего не произошло за последние пару тысяч лет.

Утром с рассветом выезжаем в сторону Бахавалпура, предстоит перегон 380 км. Вначале нас сопровождали даже две машины полиции. Одна только до городской черты.

Дорога была довольно однообразная, фотографировалась редко.

Опять кирпичные заводики, они постоянно возникали вдоль дороги. На одном сырой кирпич только складывается в штабеля для дальнейшего обжига.

А на этом уже транспорт приехал, чтобы забрать готовую продукцию.

К сельскохозяйственным продуктам в этой области добавился сахарный тростник, местами идёт его рубка.

Переносится в склад часто вручную по обочинам дорог.

Чего только здесь в дороге не увидишь! Многоэтажная загрузка, коза — венец всего.

Долго параллельно нам ехал хозяин ручной птички. Быстро она, однако, летает.

Периодически возникают блокпосты, полицейский нервничает. Но даже с сиреной ведь не перелетишь по воздуху.

Проехали ещё один. Нам желают счастливого пути. Впереди ещё 300 км до Уч-Шарифа, о котором расскажу в следующем рассказе.