Успеть за семь часов или галопом по острову Пхукет

Остров Пхукет по праву занимает наиболее важное место среди других островов Таиланда. Природа, коралловые рифы, известняковые скалы, песчаные пляжи фигурируют на фотографиях и открытках Таиланда.

По правде говоря, на рекламных баннерах довольно часто изображают популярный пляж Прананг в соседней провинции Краби, но кто бы в местечковых турфирмах об этом задумывался, всё одно — Таиланд.

Пхукет имеет свои особенности и преимущества перед другими курортами. Провинция Пхукет включает в себя непосредственно остров Пхукет и ещё около 39 окружающих его островков, и по площади равна Сингапуру.

Пхукет не только самый большой тайский остров, но и одна из самых маленьких провинций (меньше только Самут Сонгкрам). Именно по этой причине Пхукет не отмечен на карте словом «Koh», что на тайском языке означает «остров».

Посмотрим, сколько это будет в попугаях в цифрах.
Длина острова Пхукет — 48 километров, ширина — 21 километр. Своей формой он напоминает неправильную жемчужину, за это его так и называют «жемчужина Андаманского моря».

На карте можно увидеть, что Пхукет расположен в Андаманском море и граничит с провинцией Пханг Нга с севера и Краби с востока.

И, раз уж вы так спокойно читаете все эти буквы и цифры и молчите, расскажу-ка я еще интересные факты из истории Пхукета. Зря, что ли, информацию по крупицам собирала?!

Одна из версий образования Пхукета гласит, что остров раньше был частью материка, отделился в результате тектонической активности (то есть, если говорить «понятным» геологическим языком, всё сложилось из-за движения литосферных плит), и стал полноценным островом.

Ярким доказательством тектонических сдвигов является бухта Пханг Нга, где находится что-то около 43 больших и малых островов. Если вы были в бухте Пханг Нга с островом Джеймса Бонда, то могли видеть подтверждение этой теории. Островки в заливе — тоже часть материка, которую Пхукет потянул за собой.

Историки считают, что Пхукет был населён несколько тысячелетий назад (например, сильно древние наконечники стрел, которые были найдены археологами на Пхукете в районе Камала, имеют возраст более 3000 лет, а это означает, что Пхукет был населён несколько тысячелетий назад).

Обитали ли здесь потомки людей каменного века, некоторых из которых до сих пор можно увидеть (народности мани и сакай), доподлинно неизвестно. А всё потому, что они как-то раз и исчезли из провинций Пхукет, Пханг Нга и Краби, или может ученые снова что-то недоговаривают.

Другими ранними жителями Пхукета называют морских цыган (мокенов и чео ле), которые переселились сюда с Никобарских и Андаманских островов и до сих пор населяют прибрежные районы. Их язык, культура и религия сильно отличаются от тайской.

Ещё до нашей эры остров Пхукет стал удобным местом для торговцев, следующих с Индийского полуострова в Китай. Вероятно, первыми поселенцами стали кочевые моряки, люди из Индии и Бирмы.

Клавдий Птолемей в своей «Географии», составленной в II веке нашей эры, упоминает порт на западе Малаккского полуострова с названием Такола, ссылаясь на Пхукет. Сейчас этот факт всё больше опровергают, перемещая порт севернее на материк, в район провинции Пханг Нга.

Пхукет хоть и не был крупным городом Великого Шёлкового Пути, в его порт заходили торговые корабли из Персии, Шри-Ланки, Аравии, Индии, Бирмы, Китая и Сиама, что не могло не отразиться на жизни острова.

Стали появляться малайцы, индийцы, сиамцы, которые привнесли свою культуру, религию и традиции.

До XVI века остров Пхукет, как и всё побережье Андаманского моря, подвергался нападками пиратов.

Среди моряков Пхукет был известен под именами Маникрам, что с тамильского переводилось как «Хрустальная гора», и Хай Ленг от китайского «Морской Дракон Индийского Океана».

Только лишь когда древнее тайской государство Аюттхайя вступило в борьбу с Малаккой за контроль над проливом и торговыми путями, а португальские колонисты отошли немного восточнее, Пхукет появился в первых международных письменных источниках под именем Джанк Цейлон.

Сиамские записи времён Короля Нарайя гласили об острове Мыанг Тхаланг или Тхаланг Бангкхли.

Наиболее вероятная версия происхождения названия «Пхукет» — от малайского слова «букит», что переводится как «холм, гора».

Впервые остров так начали называть во время правления Рамы V.

В 1967 году название официально было изменено на Пхукет.

Таким образом, у Пхукета было много имён, которые отразились в названии района острова Таланг и названии торгового центра Jung Ceylon.

В XVI веке на Пхукете были обнаружены месторождения олова, и сюда начали стекаться европейцы: португальцы, французы, англичане и датчане, которые первое время были ограничены в доступе к рудникам.

Период «оловянного бума» пришёлся на XIX век, а в конце столетия остров Пхукет стал вторым наиболее развитым городом в Сиаме, уступая только Бангкоку.

На Пхукет устремились толпы амбициозных китайских рабочих, желая трудиться на шахтах европейских владельцев или служить при иностранцах.

Китайцы привезли с собой традиционную культуру, религию и кулинарию. Новые поселенцы вступали в браки с местными жителями и создали особую культуру, называемую «баба-яя». В 1830 году британский посол Джон Крауфорд писал про новых переселенцев: «Китайцы — это наиболее ценный продукт, привезённый в Сиам из Китая». Со временем китайские торговцы разбогатели и построили особняки для своих семей.

Этнический состав острова поменялся, китайские поселенцы заняли середину острова — Пхукет-таун и район Кату, оттеснив мусульманских жителей на побережья и север.

Позже, по распоряжению губернатора все иностранцы могли открыть здесь свой бизнес, при условии что они внесут вклад в архитектуру Пхукет-тауна. Появились полицейский участок, больница Вачира и другие важные муниципальные здания.

Влияние китайско-португальского стиля в полной мере можно ощутить, прогуливаясь по узким улочкам Пхукет-тауна.

Параллельно с добычей олова развивались и другие производства на Пхукете: выращивание дерева гевея, креветок и ловля рыбы. Занимались этими производствами, в основном, сиамцы и малайцы.

Каучуковые деревья появились на острове в начале XX века благодаря губернатору провинции Транг — Пхрая Ратсада (В то время каучуковые плантации занимали 40% всей растительности острова).

В XX веке оловянные рудники истощались, а стоимость олова на мировом рынке и вовсе упала.

Во время японской оккупации торговля и бизнес в стране сократился, на Пхукете удержались на плаву несколько китайских семей. Благодаря их трудолюбию и умениям остров Пхукет возродился.
Многие влиятельные люди имеют китайское происхождение, например, нынешним губернатором Пхукета стал один из потомков китайских переселенцев.

К 80-м годам невозможно было не оценить вред, нанесенный окружающей среде от побочных продуктов переработки олова, и тогда местные жители устроили массовые акции против строительства новых заводов.
В 1992 году была закрыта последняя оловянная шахта.

На Пхукете почти нет естественных озёр, все водоёмы были образованы вследствие добычи олова.

Как ни парадоксально, но добыча олова положила начало туризму. На месте оловянных шахт были построены гольф-поля и известный комплекс отелей Laguna.

Первые малочисленные туристы начали появляться на Пхукете в начале XX века. Джон Каррингтон писал в 1906 году про остров Пхукет: «Это одно из наиболее красивых и очаровательных мест в мире».

Как и в большинстве азиатских курортов, массовый туризм на Пхукете основали европейцы в 70-хх годах.

В 1967 году был построен мост Сарасин, связавший остров Пхукет с материком.

А в 1976 году был официально открыт международный аэропорт, позволивший американским солдатам, а затем и американским туристам, легко добираться до райского острова в отпуск.

На сегодняшний день, благодаря тому, что на острове есть свой собственный аэропорт , который принимает международные рейсы (что для нас означает прямые перелёты из РФ), Пхукет считается одним из самых популярных курортов Таиланда.

Однако, большое количество непохожих друг на друга пляжей и развитая туристическая инфраструктура — это не единственные достоинства острова Пхукет. Во время обзорной экскурсии туристам обычно показывают храм Чалонг, Большого Будду, смотровые площадки и Пхукет-таун.

Для самостоятельных туристов всегда есть что посмотреть на Пхукете в те дни, когда они устают от тюленинга.

Мы же предпочитаем немноголюдные места и нацпарки, поэтому самому большому острову, острову Пхукет, решили посвятить всего один день.

Въезжаем на остров по мосту Сарасин.

Первым делом, конечно, проехали пост ГАИ на въезде в город.

Чтобы избежать скопления людей и машин, мы поехали на Пхукет в будний день, немного постояли в очереди возле ГАИ, а дальше движение было относительно свободное.

Хорошо, что пробки для байка практически не страшны, любые скопления машин можно объехать.

Решили, что заедем в Пхукет-таун,посмотрим на необычную архитектуру. Подобные дома мы уже видели в Тай Мыанге и в Такуа Па, но здесь-то город, цивилизация, понимать надо…

Старый город известен своими зданиями в стиле китайско-португальской архитектуры. Узкие двухэтажные дома с высокими окнами, резными ставнями и балконами украшены яркими красками и витражами.


Этот стиль, сочетая в себе элементы восточной и западной культур, стал визитной карточкой Пхукет-тауна.

Одной из наиболее популярных улиц в старом городе является Таланг Роуд. Эта настоящее сердце Пхукет-Тауна, здесь сосредоточены многие кафе, магазины, антикварные лавки и рестораны.

Еще одна улица старого города — Сои Романи — прошлом была известна как место проживания местных ремесленников и торговцев, сейчас стала популярным туристическим маршрутом, благодаря своим ярким домам и историческим зданиям.

Ранонг Роуд — тоже значимая улица в Пхукет-Тауне, именно здесь сосредоточены многочисленные кафе, рынки и магазины, можно попробовать аутентичную тайскую кухню, купить свежие фрукты и овощи на местном рынке или просто прогуляться.

Одним из самых известных храмов Пхукет-тауна является Храм Джуй Туй, расположенный на улице Ранонг Роуд. Храм посвящен китайскому богу Юй Хуану, который считается покровителем моряков и торговцев.

Достопримечательностью старого города также является отель The Memory at On On, старейший отель на острове Пхукет. Построенное в 1929 году, это здание стало символом эпохи процветания Пхукет-Тауна.

Другим важным местом является Музей Тай Хуа, расположенный в здании бывшей китайской школы. Этот музей рассказывает об истории китайской диаспоры на Пхукете, о культурных и исторических связях между Китаем и Таиландом. Экспозиция музея включает старые фотографии, документы, предметы быта и искусства, которые позволяют лучше понять, как формировалась уникальная культура Пхукета.

И, конечно, при посещении старого города обязательно нужно посетить рынки Пхукет-тауна.

Рынок Ранонг — один из самых популярных рынков в старом городе.
Он работает ежедневно и предлагает широкий ассортимент товаров: от свежих овощей и фруктов до морепродуктов и мяса. Здесь можно найти множество кафе и лотков, где подают тайские блюда, это отличное место, чтобы попробовать местную кухню.

Ночной рынок на улице Таланг Роуд — это еще одно интересное место, которое стоит посетить в старом городе Пхукета. Этот рынок работает по выходным и привлекает яркими огнями, живой музыкой и разнообразием уличной еды. Здесь можно попробовать блюда из различных регионов Таиланда, купить сувениры и насладиться вечерней атмосферой города.

Ходить по магазинам нам не очень хотелось, поэтому мы просто покружили по старому городу и поехали смотреть места для обязательного посещения — храм Чалонг и Большого Будду.

Из-за расположения Большого Будды на одной из самых высоких гор Пхукета, едем по Soi Yot Sane 1, которая ведет прямо к вершине. Для этого надо доехать в восточную часть острова, в Чалонг, по трассе 4042.

Известная на сегодняшний момент достопримечательность — Ват Пхра Пхуттхамингмангкхол Акенакакхири или храм Большого Будды возвышается над городом, его видно издалека с многих уголков острова Пхукет.

Храм со статуей сидящего Будды расположен на высоте более 400 метров над уровнем моря. Это внушительных размеров полая статуя на вершине холма.

Больше 18 лет назад на горе Наккед было задумано построить смотровую площадку, с которой бы открывался вид на южную часть острова Пхукет: пляжи Карон, Ката Яй, Ката Ной и Равай, бухты Чалонг, Палай и Макхам, мысы Промтхеп и Панва, Андаманское море, бухту Пханг Нга и близлежащие острова. Планировалось создать не только красивое место для отдыха, но что-то более амбициозное, воздвигнув гигантскую статую Будды.

Много легенд и тайн окружают статую Большого Будды. Считается, что раньше здесь жил огромный змей Нага, именно поэтому название у горы Накакед. А однажды Будда приплыл на Пхукет и взобрался на эту гору для медитации. Все происходило ночью, поэтому жители близлежащих деревень увидели свет, разливающийся с вершины горы.

Так что место для храма было выбрано не случайно: с горы Накакед открывается почти панорамный вид на красоты острова Пхукет.

Скульптурный комплекс храма Большого Будды состоит из нескольких статуй.
Самая большая статуя высотой 45 метров и шириной более 25 метров выполнена из белого мрамора и посвящена Королю Таиланда Раме IX.

Золотая фигура поменьше высотой более 12 метров построена в честь Её Величества Королевы Сирикит и напоминает эпизод спасения Будды королем нагов во время наводнения.

Поднимаясь по лестнице, можно увидеть статую богини земли и изобилия Васунтхару, которая льёт воду из своих волос, и образ Пхра Сивали, одного из почитаемых буддийских монахов.

В глубине храма можно заметить монахов, сидящих на возвышении. Они могут благословить и завязать верёвочки на руку на удачу.

Если пройти мимо беседок, где можно немного отдохнуть, попадете на нижний уровень храма, откуда открывается удивительный вид.

Здесь расположен памятник Раме V и волшебный гонг.

Строительство храма Большого Будды началось в мае 2002 года и продолжается до сих пор. Как и большинство храмов в Таиланде, этот проект создается исключительно на пожертвования прихожан. В создании храма материально участвовали королевская семья, члены правительства, бизнесмены, местные жители, тайские и иностранные гости острова.

Стоимость строительства всего комплекса оценивается в 30 миллионов бат, что, естественно, превышает все разумные бюджеты создателей храма Большого Будды. Точный срок окончания строительства не определен.
Туристы также могут внести свой вклад в строительство Большого Будды: при входе расположены столы с черепичками, из которых будет построен храм, на них можно написать свои пожелания здоровья, благополучия, любви и богатства себе, родным и близким. Покупая сувенир или право подписать черепицу, повязывая сайсин на руку, вы помогаете монахам в постройке храма.
Трогательные послания — эта традиция, свойственная храмам Таиланда.

Chaithararam Temple, он же Wat Chalong (Ват Чалонг)

Датой основания храма Чалонг считают 1837 год. В 1846-м году Ват Чалонг был реконструирован, получил статус королевского и второе наименование — Ват Чайятарарам. Далее в истории храма встречается дата — 1876 год.

Не одну сотню лет Пхукет жил за счёт добычи олова. Своих рук у тайцев не хватало, поэтому они лояльно относились к постоянно прибывающим мигрантам из Китая, которые со временем практически вытеснили коренных жителей.

А в 1876-м китайцы подняли бунт, требуя улучшения условий труда и повышения зарплат. Дошло до того, что местным пришлось спасаться за забором Ват Чалонга, пока обозленные работяги жгли их хижины и грабили дворы. Настоятель храма Луанг Пхо Чем выступил в роли миротворца. При помощи мужского населения он где словом, а где и силой помог восстановить мир и порядок.

В 1999 году от правительства Шри Ланки (главного поставщика святых мощей Будды, судя по историям тайских храмов) Ват Чалонг получил буддийскую святыню — кость Будды. Святые мощи, как вы понимаете, просто так на открытом воздухе и без присмотра лежать не должны, поэтому в 2001 году её торжественно замуровали в свежепостроенной ступе Пра Махатхат.

Ват Чалонг построен по всем канонам буддийского храмостроения: на большой территории стоит несколько зданий, у каждого из которых своё название и предназначение.
Во дворе Ват Чалонга установлена кирпичная печь округлой вытянутой формы — традиционное сооружение в любом китайском храме, на ней обычно рисуют страшные морды. Они предназначены для отпугивания злых духов. Есть китайская традиция взрывать петарды, чтобы духи разбегались. Так вот, в Ват Чалонге, специально для туристов, петарды жгут в печи весь день с определенным интервалом.

Ват Чалонг открыт с рассвета до заката. При посещении храма обязательно соблюдать дресс-код «закрытые плечи и колени», а при входе в помещения снимать обувь — ходить можно только босиком, хотя за носки никто ругать не будет.

Храм включен в пакеты обзорных экскурсий всех действующих туристических агентств Пхукета, то есть это сейчас больше туристическая достопримечательность. Большие пространства, просторные парковки, хорошее дорожное покрытие, никаких тебе луж и грязи.

С пляжей Карон и Ката до Ват Чалонга каждые 30 минут уходит автобус, стоимость билета примерно 40 бат с персоны, самые комфортные часы для посещения храма — утром и до обеда.

Ват Чалонг, несмотря на его возраст, масштаб, великолепие и изумительную архитектуру, оставляет о себе впечатление красивой шкатулки. Посмотреть один раз — да, интересно.

Пофотографировать, погулять по территории — тоже неплохо, но возвращаться сюда снова, чтобы толкаться с туристами за удобный ракурс и тень, — не хочется. Или это только у меня сложилось такое впечатление, не знаю.

А дальше мы поехали на самую дальнюю точку Пхукета, если считать от моста между островом и материком, на красивый скалистый мыс Промтеп.

Промтемп — самая южная точка Пхукета, тайцы называют это место мысом Бога. В любом случае, название себя оправдывает, так как вид отсюда шикарный.

Задолго до того, как это место облюбовали туристы, на мыс «положили глаз» военные, а то, ведь это стратегически сильно удобная местность. Поэтому на мысе Промтеп построен маяк-музей, а еще стоит памятник адмиралу Кром Луанг Чумпхону — один из множества других монументов, что построены в его честь по всему королевству.

Про адмирала Кром Луанг Чумпхона и про то, почему ему ставят такое количество памятников по всей стране, нужно сказать отдельно.

Главной его заслугой за годы жизни (1880–1923) стало создание Королевского Военно-Морского флота. Будучи 28-м (на минуточку) сыном Короля Рамы 5-го, он уже с ранних лет проявлял способности в навигации и морском деле. Далее он провел шесть лет в британской Военно-Морской Академии. По возвращении домой он усиленно занимался развитием и модернизацией Королевского ВМФ, где преуспел и в 1922 году стал Главнокомандующим Королевскими ВМС.

Неподалёку от памятника адмиралу, выполненного в натуральную величину, есть красивое здание из гранита, которое никогда не исполняло функцию маяка, хотя внешне очень сильно на него походит. Построен маяк был в 1996 году к 50-летнему юбилею правления скончавшегося в 2016-м году Короля Рамы IX. Сейчас маяк загорается редко и только лишь в декоративных целях.

Кстати, именно на мыс Промтеп рекомендуется бежать в случае цунами.

Ближе ко входу стоит статуя Брамы, которая бросается в глаза тем, что вокруг неё наставлены сотни фигурок слонов. Почему именно слоны — ответить затрудняюсь, но их там реально целое стадо.

Помимо исторических точек, на мысе Промтеп (Promthep Cape) есть две смотровых площадки.
Одна находится на самой крайней точке мыса, туда можно попасть, только сойдя с туристических дорожек и потратив минут 20 на треккинг по камням (туда мало кто доходит из туристов, это не прям-таки обязательно, но сходить, как мне кажется, стоит). Вторая — это даже не смотровая площадка, а смотровая дорожка с пальмами, откуда открывается симпатичный, эдакий «курортный» вид на море и соседние берега острова Пхукет.

В целом, мыс Промтеп — отличное место на Пхукете для тех, кто любит долго-долго ехать, а потом долго ходить по жаре. Ну, и коллекция слоников, однозначно, стоит того, чтобы на нее разок посмотреть.

Народ сюда привозят специальные туристические автобусы. Так что надо сразу идти не саму обзорную часть, а уходить ближе к морю на самым край мыса, там народу почти нет.

С сопок открываются живописные виды, которым могли бы позавидовать даже именитые художники.

Как вы уже, наверное, поняли, видовые площадки нам нравятся, особенно те, с которых видно море. А море на острове практически со всех сторон.

И, чтобы три раза не вставать, мы решили обозреть несколько популярных видовых и пляжей сразу. Где-то получилось подъехать к морю совсем близко, где-то просто сфотографировали море с видовой.

С здешних вью-пойнтов открываются пейзажи на любой вкус — это и 360-градусная панорама, красивые закаты, уютные виды на тропические уголки и обзор сразу нескольких пляжей.

Так, наиболее известные смотровые площадки острова Пхукет:

С видом на три пляжа или Karon View Point С видом на закат или Phromthep Cape У ветряков или Windmill Viewpoint У храма Большого Будды или Big Buddha Temple (сейчас закрыта) На мысе Панва или Khao Khad Viewpoint На горе Ранг или Khao Rang Viewpoint Видовая Чёрный Камень или Black Rock Вид на пляж Лем Синг или Laem Singh Viewpoint Мост Сарасин или Sarasin Bridge Смотровая площадка Самет Нангше

И, конечно, на Пхукете огромное разнообразие пляжей (более 25 пляжей пригодных для купания, если точнее). Все они бесплатные, кроме нескольких, типа Фридом бич. Следовательно, ехать специально на платный пляж здесь нет никакого смысла, так как он ничем не будет отличаться от 25 других, бесплатных).

Даже в сезон муссонов с мая по октябрь, когда на западных пляжах появляются волны, на Пхукете всегда можно найти достаточно тихую бухту. Точнее, можно найти, но надо чуть напрячься и потратить время.

Попытаюсь сделать небольшой обзор островных пляжей.

ПЛЯЖ КЕЙП ПАНВА (CAPE PANWA BEACH)
Находится на самом юге мыса Панва. В этом районе практически не бывает высоких волн. Отличительная особенность пляжа Кейп Панва — отливы, во время которых оголяется каменистое дно.
На юге мыса есть отели, набережная с ресторанами и магазинами. На мысе Панва расположен Аквариум.

ПЛЯЖ АО ЙОН (AO YON BEACH)
Самый красивый пляж мыса Панва. Бухта Ао Йон защищена от ветров, поэтому летом здесь не бывает волн. Пляж для спокойного отдыха, здесь нет водных скутеров и парашютов.

В заливе швартуются яхты и катамараны, на пляже расположились несколько баров и ресторанов с панорамным видом. Вход в море пологий, прибрежная полоса тянется на 600 метров. Рядом с основным пляжем расположен маленький и дикий Ао Йон Ной.

БУХТА ЧАЛОНГ (CHALONG BAY)
Побережье бухты Чалонг не особо подходит для купания, хотя отелей здесь много. Заход в море мелкий, а в отлив кое-где оголяется дно. Если Ваш отель в бухте Чалонг, то ближайший пляж с хорошим заходом — Лем-Ка.

ПЛЯЖ РАВАИ (RAWAI BEACH)
Пляж Раваи не подходит для купания. В отлив море становится мелким, а вход в воду усыпан камнями.

Купанию мешают пришвартованные у берега лодки. На Раваи лучше приезжать на обед или ужин, около пирса расположен рынок морепродуктов. Вдоль набережной выстроились рестораны, кафе, магазины и массажные салоны.

ПЛЯЖ ЯНУИ (YANUI BEACH)
170-метровый пляж Януи притаился между смотровой площадкой с ветряками и мысом Промтхеп. Вход в море песчаный с вкраплениями камней и валунов, посередине пляжа возвышается скала.

ПЛЯЖ НАЙ ХАРН (NAI HARN BEACH)
Подойдёт любителям спокойного отдыха. Окаймляет широкий пляж казуариновая роща, на горизонте пришвартованы яхты. Достопримечательностей здесь немного: парк, буддийский храм, озеро, вокруг которого бегают спортсмены. Любителям пеших прогулок будет несложно дойти до смотровой площадки с ветряками, соседнего пляжа Януй и мыса Промтхеп с шикарным видом на закат.

ПЛЯЖ КАТА НОЙ (KATA NOI BEACH)
Небольшой пляж Ката Ной длиной около 600 метров. В бухте есть несколько отелей, пара магазинов и ресторанов. Вход в воду песчаный без резких перепадов глубины и подходит для отдыха с детьми.

ПЛЯЖ КАТА (KATA BEACH)
Бухта Ката длиной всего 1,5 километра и подойдёт для семей с маленькими детьми. Отливы на пляже практически незаметны, заход в море пологий, а зелёная роща казуаринов и пальм создаёт приятную тень. На Кате расположилось большое количество отелей, магазинов, кафе и ресторанов. Пляж Ката, наверное, один из самых популярных.

ПЛЯЖ КАРОН (KARON BEACH)
Длиной Карон около 3,3 километра. Кварцевый песок здесь скрипит под ногами. Тайцы называют Карон называют «пляжем с поющим песком». Заход в воду плавный, а через 10–15 метров становится глубоко, отливы незаметны. На всём побережье есть оазисы из пальм и индийского миндаля, можно укрыться в тени.

ПЛЯЖ ПАТОНГ (PATONG BEACH)

Патонг — самый известный пляж на Пхукете, особенно популярен он у любителей клубной жизни. Длина прибрежной полосы здесь более 2,5 километров.

На Патонге предлагают водные развлечения: полёты на парашюте, катание на аква-скутере и «банане». По пляжу ходят торговцы, продающие напитки, мороженое и сувениры. Вода здесь достаточно грязная, но народ купается не смотря ни на что.

Улица Бангла разделяет пляж на южный и северный. Бангла Роуд традиционно считается Меккой для тусовщиков. Если очень хочется окунуться в море, то лучше купаться севернее Бангла Роуд. В самой южной части Патонга море в отлив становится мелким.

В районе Патонга очень большой выбор отелей на любой вкус и бюджет, соответственно, и пляж многолюдный.

На Патонге множество кафе и ресторанов, баров и ночных клубов, магазинов и торговых центров.

В день, когда мы приехали на остров, на Патонге проходил мотофестиваль, что отчего-то не добавляло радости, а лишь увеличивало время стояния в пробках при проезде мимо.

Нам не понравилось на Патонге от слова совсем, поэтому просто проехали мимо (что-то не любим мы скопление людей и тусовку. И так-то да, мы сильно балованные, и потом — разве могут сравниться здешние пляжи с красивейшим и совершенно безлюдным, огромным пляжем возле гольф-полей в ТайМыанге или с пляжами Као Лака?!).

ПЛЯЖ КАМАЛА (KAMALA BEACH)
Пляж Камала длиной почти 2 километра, заход в море здесь пологий, песок мелкий, побережье окаймляют казуарины и пальмы.

ПЛЯЖ СУРИН (SURIN BEACH)
Побережье бухты чуть больше 800 метров.

Пляж небольшой, вход в море плавный, без резких перепадов, до глубины не так далеко, отливы почти незаметны.

ПЛЯЖ МАЙ КАО (MAI KHAO BEACH), более известный как «пляж с самолетами»
Более 10 километров побережья подойдут любителям уединённого отдыха. Пляж является частью нацпарка Сиринат. Рядом международный аэропорт Пхукет.

Уютные небольшие заливы, секретные бухты и многокилометровые пляжи раскинулись по всему острову Пхукет, я думаю, что здесь каждый сможет найти себе место по душе — от весёлого и шумного тусовочного Патонга до уединённого пляжа с самолетами, Май Као.

Покатавшись в автомобильных пробках вдоль популярных пляжей острова Пхукет, мы искупались и проводили солнце на небольшом пляже Сурин (Surin Beach), его часто рекомендуют путеводители для более спокойного отдыха.

Сам пляж Сурин небольшой, хотя людей здесь почему-то оказалось больше, чем на северных пляжах, хотя и сильно меньше, чем на Патонге, Кароне и Кате (народу в этот день было реально много на всех увиденных нами пляжах, даже там, где было сильно ветрено волнисто. Низкий сезон, говорите? Не, не слышали…)

Море за эти дни как-то слишком сильно разволновалось, кругом были расставлены красные флаги, но просолиться и попрыгать в волнах очень сильно хотелось. Поэтому мы решили поплавать хотя бы полчасика (может, минут 20, не больше, пока солнце падало в море).

Так, с плаванием на закате, у нас получилось отличное завершение длинного дня в дороге
(и отсутствия каких-либо восторгов по поводу туристически нагруженного Пхукета).

В сумерках мы переехали по мосту Сарасин с острова на материк, и двинули по трассе на обратно на север, в малолюдный и уже полюбившийся нам Као Лак.