Вернись в Сорренто

Сорренто — название, известное всем, слово, воспетое в песнях и картинах, фильмах и книгах.

Поняла странную вещь — все те места, где я бывала в дотуристеровские времена, как будто и не бывала: плохо помню. А все, на что делала описания — рассказы и отзывы — все в памяти. Так что, правильная архивация очень важна!

«Вернись в Сорренто» актуально. А, как бы банально это не выглядело, это первая ассоциация с названием «Сорренто».

Правда, чуть позже вспомнилась еще одна песня, про «Поздний вечер в Сорренто», я в ранней юности Глызина очень любила. Позднего вечера у нас не было, было пару часов днем, проведенных, на мой взгляд, довольно бездарно, но об этом чуть позже. Кстати, Сорренто упоминал и Высоцкий в своей песне про «Любовь в эпоху Возрождения».

Место настолько благодатное, что это оценили еще люди Каменного Века, поселившись в этих местах 50 тысяч лет до н. э. Но, серьезное поселение здесь организовали финикийцы, основав порт. Он стал одним из важнейших портов для греческих торговцев, привозивших свои товары на Неаполитанское побережье. Греки назвали город Сиреон, или — Земля Сирен. Наверное, все помнят жуткий греческий миф про страшных сирен, и про Одиссея, который приказал привязать себя к мачте, а матросам залить уши воском, и таким образом прошел мимо этих коварных женщин — рыб (если верить Гомеру, описавшему это в «Одиссее»).

Форпост был греческим, но помимо греков здесь жили и этруски, и древний италийский народ самнитов. Но, вся эта эллинская радость закончилась с приходом римлян. Они быстренько оценили местечко, и поняли, что здесь можно и нужно не только работать, но и отдыхать, и патриции начали строительство вилл.

В 1 веке до н. э., когда в Риме шла Гражданская война, участки здесь начали выдавать в качестве «золотого парашюта» ветеранам, отобрав их у законных хозяев, конечно. А хозяева, уже бывшие, основали рядом новое поселение — Суррентум. Название уже похоже на современное. И именно здесь в 5 веке активно началась христианизация, и появился первый епископ.

В 7 веке Сорренто стал независимым от Неаполя, называясь при этом Герцогством. Не знаю точно, что это дало, но в Средевековье кто только это герцогство не захватывал: византийцы, готы, сарацины, лангобарды. Недолго просуществовала и республика, захваченная норманнами.

Норманнов сменили арагонцы, арагонцев турки, а потом все вернулось на круги своя, круг замкнулся и Сорренто вошел в Неаполитанское Королевство. Вот вместе с ним город и вошел в 19 веке во вновь образованное государство — Объединенную Италию.

Сорренто, в первую очередь, знаменит своими лимонными рощами, но об этом я напишу чуть позже, и великим Карузо. Но мы сейчас прогуляемся по городку, про который чаще всего можно услышать «Там нечего смотреть» (несмотря на «вернись в Сорренто»). Попробуем найти — что смотреть?

Тем более, что здесь находили чем заняться, великие Байрон и Ибсен, Стендаль и Ницше, Гете и Вагнер, Диккенс и Лист, Мендельсон Россини, и, конечно, «Буревестник Революции» — Максим Горький. А русский художник Сильвестр Щедрин, живший и умерший в Сорренто, написал здесь целую серию картин с видами города и залива.

У Сорренто и свой великий есть — поэт 16 века, Торквато Тассо, уроженец Сорренто. Не только поэт, люди раньше были менее «узко специализированные», он еще драматург, философ и писатель. Он очень подробно написал про Первый Крестовый Поход в «Освобожденном Иерусалиме», и победу христиан над мусульманами. Памятник ему установлен на одной из центральных площадей, практически, на входе в город.

В очаровательном ущелье, которое, к сожалению, не удалось нормально сфотографировать — ослепительное солнце било в глаза со всех сторон, на протяжении веков велась активная деятельность, которая использовала энергию воды: мельницы, маслобойки, лесопилки и прачечные. Это место было заброшено в начале 20 века, когда влажность возросла до такой степени, что здесь стало трудно жить. Произошло это из-за построенного заграждения к морю, образованного нынешней площадью Тассо. С другой стороны, это позволило вывести некоторые разновидности папоротников, и теперь это ущелье так и называется: «Место соррентийских папоротников» и считается мистическим: якобы, те, кто туда спускается, не могут сами подняться, а спасатели, спустившиеся на веревках с вертолетов, никого не обнаруживают. После чего из пустых домов раздаются жуткие звуки и стуки. Ну, такое место не может быть без страшилок.

А напротив Папоротникового Ущелья — обрыв, визитная карточка города, улица Майо, в скалы которой встроены дома. Как говорят местные жители: «Кто не видел улицу Майо, тот у нас и не был». как ее можно не заметить, не понятно. Кстати, туда можно и спуститься, на лифте, но времени на спуск у нас нет. Непонятно, как образовалось это ущелье, ученые считают, что в результате землетрясения, либо вода выточила, а легенды утверждают, что это была Кара Небесная, Юпитер разгневался на жителей города и ударил молнией, которая и сотворила ущелье.

Энрико Карузо. Даже не верится, сидел здесь за столиком! Он неаполитанец, из бедной семьи, в которой главная мечта была — Эррико (а его звали именно так) должен стать инженером. Какое счастье, что она не сбылась! Он пел с раннего детства, в церквях, за минимальную оплату. Но, талант пробил себе дорогу, и он стал ведущим солистом Метрополитан Опера. Его голос — немного баритон, немного тенор, был необыкновенным, волшебным, завораживающим. Он умер в родном Неаполе, будучи совсем молодым, в 48 лет, от плеврита.

Буквально через пару сотен метров видны нарядные фасады двух церквей.

Перед входом в Базилику Святого Антония, висит удивительный артефакт — китовая кость, в напоминание о том, что много веков в этой церкви молились моряки.

Сама базилика эклектичная, смесь барокко с классицизмом. Ее возвели в 17 веке на месте более ранней постройки норманнских времен 12 века.

В крипте базилики, помимо благодарности за многочисленные исцеления (наверное, все видели и знают, что почти во всех католических церквях, висят стенды с маленькими металлическими изображениями излеченных органов, здесь их огромное количество), висят эпитафии по погибшим кораблям.

Выйдя из церкви, обязательно зайдите в клуатр монастыря Святого Франциска, который был образован монахами — бенедиктинцами еще в 8 веке. Как и все клуатры — очень красивое и фотогеничное место — контент!

Церковь святого Франциска Ассизского, некогда принадлежавшая монастырю, я туда на секунду заскочила.

Напротив церквей и монастыря — Аббат Святой Антоний, защитник и покровитель горожан, живший в 6–7 векахИнтересно, что его день совпадает с днем Святого Валентина, 14 февраля, и, конечно, конкуренция сердечкам проиграна, не многие его знают. Но не соррентини — так называются городские жители, они, как раз, в этот день совмещают два праздника и благодарят Антония за покровительство городу.

Муниципальная вилла, некода бывшая монастырским садом, создана Сальве Д, Эспозито, родившимся в Сорренто в 1903 году. Это был выдающийся музыкант и композитор.

Интересно, что эта фамилия тоже вызывает ассоциацию, и не ту, что вней заложена. У меня — с песней, «Не спеша», и не подумала бы, что на итальянском это «переданы», по сути — «подкидыш». Точнее: «esposto alla proteyione della Madonna» — «Переданы под защиту Мадонны». Впервые такая фамилия была зафиксироавана 1 января 1623 годв, в Неаполе. Новорожденного малыша подбросили в церковь Аннуциата. Не просто на порог принесли, а в специально оборудованном приемнике оставили — колесо, которое поворачивалось после того, как в него несчастная мама клала ребенка. Она звонила в колокольчик и монахиня с другой стороны принимала младенца. И давала ему фамилию — одинаковую для всех подкидышей. Если верить интернету, то сегодня в Италии такую фамилию носят 23000 семей, и она занимает четвертое место по популярности (самая распространенная Росси, их 45 тысяч семей. Я, кстати, помню такого футболиста, в 1982 году стал чемпионом в составе сборной Италии. Этот чемпионат, проходивший в Испании, был моим первым «болельщицким», вот и запомнила). Вот, нашла в интернете несколько беби-боксов ранних, из неаполитанской церкви, один из французского Макона, и современный из Сочи, 2011 года. А первый такую идею выдвинул Папа Римский Иннокентий III, после того, как в Риме, в Тибре, нашли утопленных новорожденных. В общем — брррр.

С площадки этого парка открываются потрясающие виды на залив и Везувий. «Мы снова проживаем у залива, и проплывают облака над нами, и современный тарахтит Везувий, и оседает пыль по переулкам, и стекла переулков дребезжат. Когда-нибудь и нас засыплет пепл…" Это Бродский, и это то, что я вспоминаю, когда вижу Везувий.

И, главная инстаграмная позерщица — чайка. Вот уж очень фотогеничные птички, и совершенно безбоязненные.

На граффити здесь все те же лица — Софи Лорен, Карузо, а вот третий знаком не всем: это доктор Джузеппе Москати, последний неаполитанский святой, канонизированный в 1987 году/ Иоанном Павлом II. Этот доктор активно участвовал в спасении людей во время извержения вулкана в 1908 году, потом спасал людей во время эпидемии холеры, бесплатно лечил бедняков, и, по рассказам очевидцев, вкладывал самым бедным купюры в рецепты. Он был верующим и из-за этого у него были проблемы с коллегами — атеистами. Он умер в совсем молодом возрасте, в 46 лет, от сердечного приступа — смертью праведника.

А вот про «Вернись в Сорренто» упомянула, но не написала. Это песня увидела свет в 1905 году, она была написана Эрнесто де Куртисом, а к Карузо имеет отношение совершенно другая песня — ее пел Лучо Далла, и та так и называется — «Карузо», и в ней тоже упоминается Сорренто: «… на берегу залива в Сорренто…» И написал он эту песню в отеле, в котором жил Карузо незадолго до смерти.

Здание второй половины 14 века — это единственное сохранившееся в регионе Кампания свидетельство старых резиденций знати. На протяжении многих лет памятник претерпел ряд изменений. Столбы и арки из лавы выполнены в средневековом стиле. Купол 17 века оформлен майоликовой плиткой в соответствии со стилем, выраженным в церковных куполах. Фрески перспективной архитектуры, украшающие внутренние стены и главные ворота, датируются 1700 годом.

И вновь — следы старой постройки, которую «обволакивает» новая. Мне очень нравятсмя такие вкрапления.

Несмотря на прекрасную и совсем не зимнюю погоду (ну, в конце концов, и не зима еще, а осень), приближение главного католического праздника везде чувствуется — повсюду украшают елки и ели. В этом, благословленном Богом регионе, Рождество зеленое. Хотя, даже в наших широтах за последние 17 лет, белого не было ни разу.

Вот и вертеп, не только елки.

Но, я же еще не написала про знаменитые лимоны — «овале ди Сорренто». Здесь они особенные — толстокожие и очень ароматные, так как в них много эфирных масел. На террасах Сорренто лимоны выращивали еще во времена античности — вулканические почвы очень плодородные.

Нас завели в парк «предприятия», занимающегося выращиванием лимонов и изготовления из них «всего». Местные уверены (или не уверены, но туристов убеждают), что Лимончелло было придумано именно в Сорренто. Насколько я помню, на Капри нам тоже самое говорили. В любом случае, вкусно! Как и прекрасный кофе и конфеты с фисташками. То, что на фото на елочке — это мы с мужем сейчас проглотим. Мы здесь пробыли довольно долго, место красивое, просто бесцельно бродили, а вот вечером в Амальфи я вспомню про это время. К сожалению, не только про это.

На эту лимонную фабрику мы зашли перед экскурсией, во время — заход в магазин лаковых изделий. Они, эти изделия, действительно, очень красивые, и довольно дорогие. Фотографировать хозяин не разрешает, вот, быстренько разок щелкнула. Вышла оттуда сразу, мне времени жалко стало (я еще не знала тогда, до какой степени жалко, про это я в Амальфи выяснила).

Сюда благоразумно не заходили, видимо, понимая, что здесь точно никто из нас ничего не купит. А вещи изумительной красоты — игорные столы и прочие предметы искусства, не иначе.

И, самое печальное лично для меня — посещение магазина с дегустацией. Целый час, ровно которого мне не хватило потом в Амальфи. Час, в течении которого я могла наслаждаться великолепным произведением искусства — криптой церкви Андрей Первозванного. Поэтому, про эту дегустацию рассказывать вообще не буду, я оттуда ушла минут через пять.

И, поскольку деться некуда было, я не знала, во сколько мы уедем, бродила по улочке с сувенирными лавками. Вот интересно, давно ничего сувенирного не покупаю, а подарки предпочитаю покупать в продуктовых магазинах, а все равно, как говорила одна из команд КВН, так и хочется: «Выйти на мировой рынок и что-нибудь там купить». Но, проявила «силу воли плюс характер».

Кружева, вышивка и шитье очень красивые.

И прекрасно оформлены витрины. Все-таки, умеют итальянцы! Не зря множеством домов моды во Франции руководимы итальянцами, есть у них чувство прекрасного, причем, по ощущению, от рождения.

А это часть нашей веселой и дружной команды, девочки — гиды. Представляете, на форуме было около 40 человек, гиды из разных стран, и одни женщины! Мужчины, которые встречаются на некоторых фото — «примкнувшие к ним Шепиловы» — молодое поколение, наверное, не знает — кто это, а у нас устойчивым выражением было. На самом деле — взятые с собой в дорогу мужья.

Вот так, замечательно, без напряга, мы погуляли по Сорренто. И я вряд ли, вернусь, несмотря на призыв, но ничуть не жалею, что побывала здесь.

Город ярких красок, город солнечного ноября, наверняка, он будет вспоминаться мне именно так.

Всем спасибо за внимание, продолжение следует!