Вторая встреча с Неаполем, продолжение — плошади, крепость, палаццо

Не люблю дробить города на «части», но некоторые невозможно описать в одном рассказе, даже если вы там пробыли не очень долго. Неаполь — очень «объемный», и как я ни старалась, в одну часть не уложилась, так что — продолжаю.

Самый важный «городской эпизод» неаклассического Неаполя сформировался между 1809 и 1836 годами: Ларго ди Палаццо, ныне Площадь Плебисцита, изменила свое название и внешний вид, став Форумом Фердинандео. После конкурса 28 февраля 1809 года, объявленного Иоахимом Мюратом, и второго конкурса 6 сентября 1815 года, проведенного Фердинандом Бурбоном, было осуществлено окончательное преобразование маленькой площади. Для нового расположения площади был выбран план Леопольдо Лаперуты, достоинством которого было то, что с самого начала были указаны некоторые общие критерии, способствующие его окончательному исполнению.

Интересную роль в плане общей компоновки сыграли здания по бокам полукруга Сан Франческо ди Паола: Палаццо Префектура и Палаццо Салерно, в котором сейчас находится региональный военный штаб. Первый, изначально использовавшийся как гостевые апартаменты Королевского дворца, приписывается Леопольдо Лаперуте, хотя документальных свидетельств этому нет. Решение о строительстве здания, должно быть, уже было принято, когда было опубликовано объявление о конкурсе Фердинанда. Что касается Палаццо Салерно, то теперь точно известно, что это массивное здание ранее являвшееся штаб — квартирой батальона Реаль Фердинандо, было преобразовано Франциском Секуро между 1792 и 1798 годами в Палаццо деи Министри ди Стато Бурбоничи. Здание, в котором сегодня размещаются офисы Префектуры, характеризуется цветовым контрастом серых колонн на фоне помпейского красного. Сбоку Префектуры находится кафе Гамбринус, открытое в 1880 году (ссылка на отчет под рассказом).

За площадью Триесте и Тренто, про которую я рассказала в первой части, в западном направлении, расположена площадь Плебесцита, на которой доминирует Королевский дворец.

Новый Дворец вице — короля в 1600 году был последней стадией комплекса, осуществленной Доменико Фонтаной в 1595 году по желанию вице — короля, Графа ди Лемоса. Предлогом послужил ожидаемый визит нового короля Филиппа III в. Неаполь, который так и не состоялся, и необходимость в большой великолепной резиденции для суверена.

Весь фасад, а это почти 170 метров, состоит из модулей, на которых покоятся три архитектурных ордера, строго наложенные жруг на друга, в соответствии с концепцией Витрувия.

Королевский дворец пересекает на первом этаже длинная галерея с тремя нефами, перспективный телескоп, визуально соединяющий площадь перед дворцом с Королевским парком. В центре телескопа находится нижний вестибюль, восьмиугольное пространство, состоящее из сложного переплетения арок, которые, подобно театральным крыльям, открываются в четыре внутреннего двора.

Центр симметрии на фасаде почти отсутствует, центральный вход подчеркнут двойными колоннами, и увенчан на главном этаже гербами Филиппа III и графа ди Лемоса.

Доменико Фонтана умер в 1607 году и его сменил его сын, Джулио Чезаре, а в 1626 году — Бартоломео Пиккьятти. В первоначальных работах также принимал участие Онофрио Джизольфо, который в 1650 году утвердился в качестве старшего инженера после короткого перерыва, который занял Козимо Фанзаго.

Джизольфо оказался перед лицом новой планировки, которую граф д, Оньяте придал дворцу после восстания Мазаньелло в 1647 году. В основном, он изменил внутренний двор и внутренний интерьер.

В середине 18 века Лумджи Ванвителли вмешался в преобразования, создал портик главного фасада, чтобы устранить просадку колонн, и построил конструкцию, которая окончательно закрыла дворец: арки были поочередно замурованы облицовкой из кирпичной кладки.

С 1888 года, по желанию Умберто I, на фасаде установлены восемь скульптурных изображений самых известных государей, правивших Неаполем. Интересно, все же, получилось — у Неаполя никогда не было своей правящей династии, всегда чужие сидели на троне.

Сегодня, помимо музейного комплекса, во Дворце размещаются офисы Департамента архитектуры и Ландшафта, и Департамента Искусства, истории, демоэтнического и антропологического наследия, а также Национальная Библиотека имени Виктора Эммануила III, расположенная в крыле, реорганизованном в 1920-х годах Камилло Геррой, который также спроектировал лестницу в стиле необарокко, ведущую в сады.

Западная сторона площади замкнута превосходным колонным полуэллипсом, сооруженным Леопольдо Лаперутой по велению Иоахима Мюрата. Собственно, весь этот парадный центр появился благодаря амбициям французского узурпатора короны Обеих Сицилий, пожелавшего заиметь в столице Форум Мюрата. Однако осуществлен он уже был после его падения и реставрации Бурбонов.

С восточной стороны Пьяцца Триесте-э-Тренто замыкается знаменитым театром оперы и балета Сан Карло, одним из лучших в Италии. Его строитель, Карл Бурбонский, который правил три года, пожелал заиметь «самый большой театр в мире», что и сделал в 1737 году, всего за восемь месяцев, сицилианским зодчим Джованни Антонио Медрано (миланская Ла Скала была построена 40 лет спустя). Театр был возведен на месте старого театра Святого Варфоломея, признанного непригодным к использованию для крупных столичных мероприятий. Новый театр был спроектирован таким образом, чтобы соединяться с северным крылом королевского дворца, чтобы короли и королевы могли попадать в театр прямо из своих резиденций.

Здание было торжественно открыто 4 ноября 1737 года, к дню именин короля, то есть — в Праздник Святого Карла, в честь которого и был назван театр. На открытии была дана опера Метастазио «Ахилл в Скирусе», оркестрованной Доменико Сарро.

Лепные рельефы, украшающие фасад, были созданы Анджело Вивой, они изображают Парнас, миф об Орфее, Еврипида, и Софокла.

Постройку продолжали расширять и украшать: в начале 19 века появились лоджия на фасаде и большой вестибюль. Сгоревшая в 1816 году, она была восстановлена всего за полгода флорентийцем Антонио Никколини, по приказу Иоахима Мюрата, сделавшим новый проект фасада с пятью арками и лоджией. Лоджию изначально использовали для игр, затем в качестве резиденции Академии Кавалеров, а с 1861 года она является помещением цирка. В дальнейшем театр претерпел другие ренставрации и модернизации, которые продолжались вплоть до начала 20 века, когда перекрытия сводов были подняты еще выше, сцена расширена и установлено новое оборудование. Боковой фасад, выходящий на площадь Триесто и Тренто, был построен в 1843 году, после сноса с тарого Палаццо Веккья.

Зал славится своей идеальной акустикой. Над партером расположены 184 ложи, в шести рядах, а также Королевская ложа. Вместимость зала 1300 человек. Жаль, что внутри не смогла посмотреть.

Над муниципалитетом видня третья крепость Неаполя (про первую я немного рассказала в первой части, про второй чуть ниже) — Кастель Сант Эльмо. Первые фортификации, возведенные гениальным Тино ди Камаино, появились здесь в 1329 году при Роберте Анжуйском, но они были разобраны в конце 15 века. В 1538 году по велению испанского короля Педро I Толедского, крепость была капитально перестроена, получив звездообразную конфигурацию с бастионом инженера Педро Луиса Скрива. Первоначально крепость называлась Бельфорте, а нынешнее ее название Сант Эльмо, происходит от искаженного Эразма, чья церковь сохранилась на верхней террасе. Кажется, что крепость стоит на защите Неаполя.

Маленькая площадь под названием Пьяцца Триесте и Тренто — это оживленный центр города. Она граничит с одной стороной театра Сан Карло, с второстепенным входом в Палаццо Реале, знаменитым кафе «Гамбринус» (отчет о нем по ссылке внизу рассказа) и церковью Святого Фердинанда (о ней чуть ниже).

От площади Плебисцита вдоль красной линии Королевского Дворца отходит Виа Чезаре Консоло, идущая по направлению к морю. Через квартал ее пересекает Виа Санта Лючия, некогда скромная улица рыбаков, расширенная и благоустроенная в 17 веке, и со временем ставшая одним из самых престижных проспектов Неаполя.

Некогда здесь плескались морские воды, с той поры значительно отступившие.

Дальше мы выходим к скверу, обрамленному параллельной улицей Адмирала Актона. Зеленый сквер украшен скульптурой императора Августа, водруженной при фашистах, в 1936 году.

Здесь же — памятник королю Умберто I, созданный неаполитанским скульптором Ахилло Д, Орси, в 1910 году.

Видимо, в ясную погоду, отсюда открывается прекрасный вид на два «домашних» вулкана Неаполя.

Ворота Гигантов — фонтан Иммаколата, 17 века, созданный Пьетро Бернини и Микеланджело Наккерино в одном из самых зрелищных уголков Неаполя. Мраморный монумент посвящен Непорочному Зачатию Девы Марии, и состоит из трех арок, пышно украшенных скульптурами кариатид, купидонов, картушами, вазами и прочими декоративными элементами.

За фонтаном начинается набережная Виа Партенопе, и, слева, мол Борго Маринаро — «Морское предместье».

Квартал, выходящий к бухте Санта Лючия и прилепившийся к крутому склону холма, — один из самых живописных в Неаполе, до сих пор сохраняющий свой старый быт и традиции. На этой улице некогда находились множество пещер, обитаемых еще с эпохи неолита, но в 16 веке они были закрыты по велению вице — короля Педро Толедского.

Колоритные улочки Борго Маринаро контрастируют с угрюмым и грузным силуэтом Кастель дель Ово, свидетелем древней истории города. Старинный «Замок яйца», как переводится его название, — одна из самых известных достопримечательностей фасада Неаполя. Его грузный силуэт доминирует над перспективой главной неаполитанской набережной, соединяющей два порта: Мерджеллина и Санта Лючия. Замок стоит на туфовом островке вулканического происхождения, некогда бывшего составной частью холма Пиццофальконе. История замка восходит ко временам Древнего Рима: здесь находилась вилла Лукулла, знаменитого своими обильными пирами. В раннем Средневековье тут была монашеская пустынь. В 1128 году варяжский князь Рожер II построил на островке замок. Карл I Анжуйский избрал его своей резиденцией, а Роберт Анжуйский в конце 14 века кардинально перестроил цитадель. В конце 17 века замок, поврежденный во время боев с Карлом VIII, был отреставрирован, однако в 1733 году его опять разрушили — на сей раз войска Карла Бурбонского.

Замок получил свое прозвище, вероятно, по конфигурации, хотя существует предание, что Вергилий закопал здесь магическое яйцо, хранившее благополучме города. Кастель дель Ово видел многие исторические события: заточение Конрадина Швабского, королевы Иоанны I и Томмазо Кампанеллы, антииспанский бунт Мазаньелло, провозглашение в 1799 году эфемерной Партенопейской республики.

Замок в 1975 году был отреставрирован, предоставив свои стены Музею Древнейшей истории, собравшему более 4 тысяч предметов быта, ремесел и сельского хозяйства, относящихся к 7-3-му тысячелетиям до н. э. Желтоватые суровые стены форта остро контрастируют с мирным кварталом Санта Лючия.

Здесь, в пиццерии «Бранди», более ста лет назад, родилась пицца «Маргарита», в 1889 году. Если верить легенде, то произошло это событие летом 1889 года, когда в честь королевы Маргариты пиццайоло Рафаэле Эспозито создал три новые пиццы. А королеве больше всего понравилась самая простая, так как она была как итальянский флаг — красные помидоры, зеленыйй базилик и белая моцарелла создали настоящий триколор. «Служба королевы» прислала официальное письмо, в котором официально признала эту пиццу королевской. Письмо выставлено в пиццерии «Бранди» и является приманкой всех туристов. Это все туристическая версия. Теперь историческая: пицца появилась в 30-40-х годах 20 века, а письмо подделка, тем более не сохранилось ни одной записи о том визите королевы.

Памятник — стела итальянским морякам, установленный 29 мая 2001 года.

Вернемся к площади Плебесцито, одна из сторон которой замкнута Церковью Святого Фердинанда первоначально была предоставлена отцам — иезуитам, и построена в 17 веке. Но в 1872 году отозвана и посвящена святому Франциску Саверио, являясь первой в мире церковью этого святого. Здание занимает северо-восточную часть площади, и его строительство началось в 1623 году, вероятно, по проекту бергамского архитектора Казимо Фанзаго, и открыта для богослужений в 1665 году. После изгнания иезуитов из Королевства, она была передана рыцарям Костантина, которые и назвали ее в честь Святого Фердинанда, бывшего короля. С 1837 года архибратство Богоматери Семи Скорбящих совершало там богослужения в Страстную Пятницу, которая предшествует Вербному Воскресенью. В этот день там исполняется «Stabat Mater», сочиненная Баттистой Перголези.

Фасад церкви несет на себе следы ее исторической стратификации и композиции в два отдельных периода: он выделен пилястровыми полосами, и контрасто выделенными изысканными мраморными эдикулами и порталом с разбитым тимпаном. Верхняя часть, которая покрыта штукатуркой, датируется первой половиной 18 века (1738 — 59 гг.) и увенчана треугольным тимпаном. К сожалению, войти внутрь не удалось, хотя ежедневно мимо ходила: то она закрыта, то у меня нет времени.

А от церкви выходим на одну из самых известных улиц города — Виа Толедо. Она начинается от Пьяццо Триеста и Тренто, и своим именем обязана вице — королю Педро Толедскому, повелевшему ее проложить в 1536 году. Правитель Неаполя намеревался устроить в этой части города новый аристократический район. План удался, и здесь, в так называемых Испанских кварталах, появилось множество дворянских особняков, а позднее — жилища и представителей третьего сословия. Теперь это один из самых характерных и по-неаполитански протииворечивых уголков, хранящий на своих оживленных улицах традиционный дух города и «философию неаполитанского быта». Кстати, почти все ресторанчики, которые нас порадовали за эту неделю в Неаполе — из Испанских кварталов (ссылки под метериалом).

Архитектор Колонна ди Стильяно создал палаццо Зеваллос в 17 веке, но его достраивали и перестраивали до 19 века. Портал и атриум Козимо Фанзаго, 17 века. Герцог Остуни, дон Джованни Зеваллос, поручил Козимо Фанзаго построить палаццо предположительно между 1637 и 1639 годами. Знаменитый архитектор уделил особое внимание декоративному аспекту фасада, украшенного изящно вылепленным роскошным порталом, и изучил расположение форм вокруг открытого пространства внутреннего двора, подчеркнутого колоннадой с пилястрами. Палаццо дважды горел: в 1647 году во время восстания Масаниелло, когда мятежники выломали двери и затопили его, и в 1799 году, во время Наполеоновского вторжения. Сегодня дворец является собственностью Коммерческого Банка Италии. Изначально его купил другой банк, по инициативе Джакомо и Франческо Форке в начале 19 века. Они хотели усилить финансовую мощь Банка, организованного их отцом. Посколько изначально был куплен только первый этаж, то был нанят архитектор Гульермо Тури, который значительно расширил здание и добавил декорации. Известный неаполитанский художник Лука Джордано составил опись произведений искусства в палаццо Зеваллос, по поручению одной из хозяек — Маркизы Карафы ди Стиглиано: картины в ценной коллекции были оценены в 10666 дукатов. Джордано живописно оформил палаццо, но от его работ ничего не сохранилось. В ходе последней перестройки был оставлен нетронутым оригинальный портал в стиле барокко из мрамора и пеперино, разработанный Фантаго, и добавлены декорации в стиле Луи-Филиппа. В 1898 году палаццо выкупил сегодняшний банк — владелец, который был основан четырьмя годами ранее в Милане. В середине 20 века Луиджи Платания преобразовал двор в большой зал, частично используя и адаптируя оригинальные арочные конструкции из пеперино. А сегодня портал — место ночлежки, и картонные коробки — это не мусор, там женщина с собакой спит.

Палаццо Чирелла, связанное с революционными событиями 1848 года. Дворец герцогов Чирелла уже задокументирован в конце 18 века, как принадлежащий семье каталонских Гонзага, особенно запомнился своей ролью в истории Неаполя 19 века, как театр кровавых событий во время революции 1848 года. В Неаполе распространено выражение «начался ад», относящееся к тем ужасным беспорядкам, которые происходили по всему городу в мае того года, со сценами настоящей партизанской городской войны. В этот период многочисленные движения за независимость набирали силу во Франции, Германии, Империи Габсбургов и различных частях Италии. В то время в Неаполе, где самодержавный король Бурбонов Фердинанд II отказался признать конституцию, вспыхнуло жестокое народное восстание. В то время во дворце проживала семья герцога Каталано Гонзага, все члены которой были ярыми либералами, а также многочисленные артисты театра Сан Карло, среди которых было несколько французских танцоров, присоединившихся к мятежникам на их баррикадах, возведенных во время бурной и кровавой фазы восстания. Более ярые либералы во главе с семьей владельцев, забаррикадировались на балконах дворца, закрепив матрасы и одеяла перед перилами, чтобы защититься от выстрелов. Пьетро Каталано Гонзага принял участие в восстании и продолжал сражаться с большим героизмом, несмотря на гибель своего брата Джакомо. Используя всю имеющуюся обстановку, герцог организовал оборону от атак швейцарских войск, состоящих на службе короля. Несмотря на энергичное наступление повстанцев, и их упорное сопротивление позже, регулярные войска под командованием генерала Энрико Стателла постепенно одолели их. Жители были вытеснены, дворец реквизирован, а все участники восстания арестованы и преданы суду. С точки зрения художественного интереса особенностью этого здания является наличие фонтана в небольшом дворике.

Палаццо Банка Национале, архитектор Армандо Бразини, 1933 — 1938 годы.

Палаццо Токко ди Мартедилетто. Архитектор Стефано Гассе, 19 век. Оно было построено на фундаменте Палаццо Таппия 16 века.

Палаццо Лието, архитектор Помпео Скиантарелли, 18 век.

Палаццо Доменико Барбаха, резиденция Джоаккино Россини, 19 век.

Палаццо Караффа с аркой Маддалони, архитектор Козимо Фанцаго, 17 век. Главный зал расписан Феделе Фишетти в 18 веке.

Палаццо Кавальканти, архитектор Марио Джеффредо, 18 век.

Палаццо Буоно, архитектор Гаэтано Вергогнозе, 19 век. Ранее на этом месте стояло палаццо Монте дей Повери Гогнозе, 17 века.

Палаццо делла Нунциатура Апостолика, 16–19 века.

Палаццо Мира, начала 17 века, архитиектор Франческо Караччоло.

Многие дворы представляют собой колодцы, они замкнуты со всех сторон. В таком доме жила не только семья хозяев, но и слуги, только входы были разные — справа и слева.

Помимо прекрансых неаполитанских палаццо на улице Толедо, хороши и дворцы — отели на набережной.

Ночной город разительно отличается от дневного. Мой давний приезд запомнился мне дневными прогулками, а этот — почти весь прошел в темноте, в ноябре темнеет рано, а днем я была занята Форумом, на который приехала.

«Спираль жизни», проект, посвященный всем невинным жертвам преступлений фашистского режима, невинно осужденным. Конкурс проекта памятника выиграл архитектор Андреа-Де Баггис.

»Рыцарь Толедо» работы Уильяма Кентриджа из стали, 2012 год.

Этих очаровашек не смогла не снять. Интересно, это жители или туристы?

Часто слышишь, что Неаполь неспокойный и опасный. Не знаю, наверное (собственно, скорее всего) есть кварталы, не самые приятные для прогулок. Но сколько мы гуляли, я ни разу не почуствовала дискомфорта. Может, потому что прямо возле нашего отеля, на Толедо, пост этих красавцев?

Всему приходит финал, и «моему» Неаполю тоже. Осталось описать поездку в Казерту, но ничего не успеваю, новые путешествия, выставки и музеи «наслаиваются» друг на друга, как пироги из слоенного теста. К слову о пирогах: аэропорт Неаполя небольшой, но очень комфортный и симпатичный. И кормят вкусно, и вай фай есть.

Всего пара часов, и мы дома, в Базеле. Где довольно таки серо и пасмурно. Но, Средиземноморье ждет, всего два месяца — и мы вновь здесь, дописываю про Неаполь, находясь в Лигурии.

Всем интересных путешествий, спасибо за внимание!