Мон-Сен-Мишель, остров, город и аббатство

Второй день нашего короткого нормандского путешествия началось с одного из самых известных и посещаемых мест Франции — аббатства Мон-Сен-Мишель. Это один из самых потрясающих образцов монументальной архитектуры средневековой цивилизации, оставшийся человечеству на века. Гора возвышается среди песчаной и водной пустыни.

Много лет гора не являлась островом в прямом смысле этого слова. Мон-Сен-Мишель был соединен с материком дамбой, по которой проходила асфальтированная дорога. Из-за дамбы, мешающей волнам подниматься, залив начал постепенно загрязняться. Было принято решение об уничтожении дамбы и постройке моста, что и было осуществлено. Это дало возможность не только контролировать число туристов, но и помогло очистить залив, а Мон-Сен-Мишель стал островом, куда можно придти пешком или приехать на специальнои автобусе, как мы и сделали.

Бухта и остров, приливы и отливы.

Дважды в день прибрежную полосу в округе сметают самые сильные приливы в Европе. Скорость течения, зыбучие пески, которые остаются после отлива, — явления природы, угрожающие смертью, как это запечатлено в народных преданиях, говорят о том, что жизнь людей в Мон-Сен-Мишеле постоянно подвергалась опасностям.

Долгое время бухта считалась только шкатулкой для драгоценного памятника, но когда была открыта уникальная экология этой местности, ученые начали внимательно исследовать бухту отдельно от комплекса, давшего ей имя. В действительности, эта местность необычайно интересна, и здесь можно наблюдать поразительные природные феномены.

И главный феномен, о котором я упомянула выше — сила приливно-отливной волны. Хотя практически во всех морях уровень воды колеблется от нескольких сантиметров до нескольких метров, в мире не существует другого такого места (за исключением залива Фанди в Канаде), где изменение уровня такое мощное. Сила приливно-отливной волны, то есть разницы между высотой уровня моря во время прилива и во время отлива, здесь может достигать 15 метров. Под воздействием силы лунного и, отчасти, солнечного притяжения на массу мирового океана, прилив и отлив происходит два раза за лунные сутки, длящиеся 24 часа 50 минут. Когда Солнце, Луна и Земля находятся на одной линии, — в астрономии это явление называется сизигия, — взаимное притяжение двух небесных тел вызывает сильнейшие приливы, получившие название сизигических. Особенно ярко это явление проявляется в период осенне — весеннего равноденствия, но наиболее мощно — в полнолуние и новолуние. То есть в каждом месяце период сизигических приливов, когда вода поднимается до максимального уровня, наступает два раза — на второй или третий день после начала полнолуния или новолуния. Тогда приливная волна окружает Мон-Сен-Мишель и держится примерно 7 солнечных часов, то есть 8 часов зимой и 9 часов летом.

И наоборот, когда Солнце и Луна находятся по отношению к Земле под прямым углом, сила притяжения небесных тел действует в обратном направлении. Лунное притяжение в этот период сильнее, ьно приливы, которые оно вызывает, не столь мощны: их сила уменьшается в два раза, и приливная волна никогда не достигает Мон-Сен-Мишеля. Очень высокие приливы в бухте объясняются географическими особенностями местности. Приливная волна, двигаясь из Атлантики, наталкивается на полуостров Котантен и разбивается о его берега, прежде, чем войти в бухту, которая представляет своего рода тупик. Очевидно, что на этой плоской равнине волна в 15 метров распространяется на огромное пространство. В период сизигии при отливе вода отходит от Мон-Сен-Мишеля на 18 километров. Подъем уровня моря, которое когда-то достигало Кузнона, был виден даже в Антрене, то есть за 20 километров вглубь побережья.

Таким образом, площадь суши, которую за шесть часов и несколько минут покрывало море во время прилива, равнялась примерно 40 километрам. Конечно, это не скорость лошади, пущенной галопом, как утверждает местная легенда, но все же подобное явление, несомненно, производит впечатление. И именно скорость приливов делает пребывание в бухте опасным и приводит к трагическим последствиям. Прогулки по пляжу, если человек за 1,5 часа не поднялся на гору, могут быть рискованными, в одиночку человеку не справиться с течением и водоворотами приливной волны. Вдобавок к этой реальной угрозе существуют еще зыбучие пески, опасность которых намеренно преувеличивается легендами. После изменения русел прибрежных рек, в старых их ложах остаются полные воды и песчаной взвеси полости, прикрытые тонким слоем сухого песка, легко поддающиеся под тяжестью человеческого тела. На самом деле, в природе, зыбучие пески встречаются гораздо реже, чем об этом говориться в народных легендах.

В бухте Мон-Сен-Мишель встречается несколько иное явление: отложения песка достигли таких масштабов, что появились опасения, не вызовет ли постепенное образование песчаных наносов обмеления всей морской зоны. В заливе Мон-Сен-Мишель рост песчаных отложений достигает в год примерно 300 000 кубических метров. Самый мелкий песок, осаждаясь на берегах и смешиваясь с мельчайшими частицами глины, которые выносятся рекой на побережье, и с крошевом морских ракушек, образует особый слой — tangue. Раньше эту смесь использовали для удобрения земли, сейчас за наносами тщательно следят, оберегая это уникальное место от существенных изменений.

Аббатство.

Чуть-чуть вкратце истоия, ниже, показывая само аббатство изнутри, напишу подробнее для любителей.

Когда-то Мон-Сен-Мишель был центром паломничества монахов, мечтавших побывать в святом месте, чтобы поклониться святому Михаилу. Однако далеко не все добирались до 80-метровой скалы, отделяемой от суши водой, во время прилива. Средневековым паломникам грозила смерть в зыбучих песках или гибель от поднявшейся воды. Много жизней унесла стихия в этом месте.

Согласно легенде, епископ Авранша Обер в 708 году по велению архангела Михаила возвел на скале часовню, которая впоследствии разрушилась. В 10 веке здесь было основано бенедиктинское аббатство, а в 11 веке начались работы по строительству первой романской церкви. Постепенно вокруг нее возводились новые здания. В течении столетий они неоднократно перестраивались в романском и готическом стилях, а вокруг аббатства была создана фортификационная система.

В этом религиозном месте до Революции, когда здания аббатства были реквизированы и превращены в тюрьму, никогда не проживало более 40 монахов. В 1966 году, ровно через тысячу лет после основания бенедиктинского монастыря герцогом Ричардом I, монахи вернулись в Мон-Сен-Мишель. И сегодня здесь живет небольшая монашеская община, которая следует традициям, установленным бенедиктинцами в 966 году.

Невозможно не фотографировать здание аббатства, и все мгновенно начинают это делать, едва сойдя с автобуса. Вот не хотела выставлят это фото на обложку, уже «стопятьдесятпять» обложек с ним есть, но невозможно ничего другого поставить, оно великолепно!

На входе, где можно купить билеты (но лучше сделать это по интернету, и миновать одну очередь), можно взять аудиогид или брошюру — путеводитель, хотя, все помещения анфиладой, заблудиться невозможно.

Аббатство предлставляет собой архитектурный ансамбль, во главе которого находится церковь, увенчанная шпилем с фигуркой архангела Михаила и монастырский комплекс, известный с 1228 года, как Ла Мервиль. Его видно со всех точек пролива, оно вызывает восторг, но стоит только приблизиться, как оно начинает вызывать страх. Вот что написал об этом Мопассан:

«Я достиг большой скалы, на которой стоит маленький город с выдающейся церковью. Поднимаясь по крутой узкой улочке, я вошел в самое замечательное готическое здание, которое когда-либо было сделано для Бога на этой земле. Здание столь же обширное, как и город, полное комнат с низкими потолками, и высокими галереями, поддерживаемые столбами. Я оказался в удивительном гигантском помещении из гранита, который столь искусно сделан, что напоминает кружевную работу. Башни и стройные колокольни, увенчанные химерами, дьяволами, фантастическими животными и чудовищными цветами и связанные между собой запутанной сетью арок, устремляют свои вершины высоко в небо».

Самая высокая точка горы Сен-Мишель находится ниже того, что сейчас является трансептом церкви, где переход от романского к готическому стилю особенно проявляется в нефах. Чтобы создать церковь в традиционной форме креста, со склепами, ее нужно было строить на склоне холма, а вся конструкция из гранита с острова Шозе должна была полностью соответствовать рельефу. Пространство было ограниченным, но здание росло с течением веков с архитектурной изобретательностью, которая особенно удивляет своей геометрией.

Конструкция здания аббатской церкви — одна из наиболее дерзких архитектонических решений, когда-либо встречающееся в средневековой архитектуре. С начала 11 века во всей Западной Европе развивается новый архитектурный стиль исключительно для культовых строений, который характеризуется большими церквями с планами в виде креста и с каменными сводами. Вторую церковь строили для привлечения большего числа паломников и для повышения престижа бенедиктинцев. Новый стиль назывался романским, и необходимые средства для строения в 1022 году дал герцог Ричард II. Главная проблема тогда упиралась в правильное техническое решение: на гранитном конусе, где должно возвышаться здание церкви, длиной 70 метров, достаточно большой горизонтальной поверхности просто не существовало. Конструкторы решили возвести здание церкви на самой вершине горы, и обнести ее рядом крипт, которые будут построены на том же уровне, с использованием фундаментов хоров и крыльев трансепта.

На западе почти весь неф опирался на старую церковь каролингов, измененную в поддерживающую его крипту. Затем только крестовина трансепта и три поперечных пролета нефа были сконструированы непосредственно на скале, а над всеми ярусами возвышалась часть аббатской церкви. К сожалению, в течении столетий, этот санктуарий подвергался немалым изменениям. Среди них наиболее серьезными были разрушения романских хоров 15 века, и сокрашение нефа почти наполовину в 18 веке.

Община каноников, живших в монастыре Мон-Сен-Мишель с начала 8 века, была изгнана нормандским герцогом Ричардом I. Он укорял священников в следовании «жизни в свое удовольствие» и в слишком тесной связи со светским миром. В действительности же, с полной уверенностью можно сказать, что существующая связь между местными канониками и бретонцами немало заботила герцога, к тому же беспокойство его вызывала и граница между странами. Для прославления культа святого Михаила, нормандский герцог Ричард предпочел аппелировать к бенедиктинским монахам, с которыми он недавно объединился для политического, интеллектуального и духовного развития своей страны, Нормандии. Из церкви мы выходим в крытую галерею для прогулок, представляющую собой длинный зал с двойным нефом.

Двенадцать монахов со своим аббатом Майнаром, выходцы из Сен-Вандрий, в 966 году пришли на Гору, чтобы построить здесь бенедиктинское аббатство. С тех пор и далее монастырь Мон-Сен-Мишель, начал жизнь согласно правилам святого Бенедикта. Смысл жизни средневековых монахов состоял из прославления Господа и литургий, приближающих наступление Царствия Небесного.

Стоя на Западной Террасе, сфотографировалась со случайно встреченными моими бывшими прекрасными туристками из Касселя. Вообще, как хдорошо, что путешествия, помимо всего прочего, это еще и неожиданные и приятные встречи.

Под руководством своего аббата, они, как истинно верующие, призывали всех на Земле ратовать за Господа. Так же, как рыцари охраняли герцога, верующие защищали своего пастыря. То есть, они отстаивали свою Веру так же, как Святой Михаил в небе боролся против Сатаны. Монахи обязаны были проводить обряды по восемь раз в день! Правила святого Бенедикта Нурсийского, основателя Ордена, предусматривают для монахов — бенедиктинцев жизнь, полную душевного равновесия, в отличии от той жизни, которую вели монахи других Орденов. В жизни бенедиктинцев большое внимание уделялось гостеприимству, без того, чтобы превращать место проживания монахов в центр собраний. В конечном итоге, монастырь Мон-Сен-Мишель стал важным приобретением для паломничества, м.б. еще и потому, что число монахов, никогда не доживавших до 60 лет, со временем уменьшилось. Гостевой зал монастыря говорит о том, что гостей бывало много, и в нем проводили время с комфортом. Устройство зала вызывает ощущение праздника, чему способствует очень тонкие сдвоенные колонны и узкие вытянутые по вертикальной линии окна. Единственный декоративный элемент, сохранившийся до наших дней, это лепка капителей, можно только представить роскошные фрески и барельефы этого зала. Скорее всего, эту комнату посещали французские короли от Святого Людовика до Генриха III, приезжавшие в Мон-Сен-Мишель в качестве паломников.

Неудивительно, что здание монастыря не отличается особой гладкостью: церковь, хоры, неф и башня достраивались и переделывались. Наряду с архитектурой менялся и стиль художественного оформления. В Средние Века стены общественных помещений, например, таких как трапезная, украшались гобеленами и фресками, а сейчас здесь голые стены, как в этой Капелле святой Магдалины.

Крипта Святого Мартина была возведена в начале 11 века и служила фундаментом для южного крыла трансепта монастырской церкви. Крипта представляет собой свод с впечатляющим воображение пролетом длиной в 9 метров.

Начиная с 11 века, кладбище монахов было перенесено на более низкий уровень по отношению к южной стене нефа аббатской церкви. На прежнем его месте Робер де Ториньи устроил братскую могилу, состоящую из четырех больших аркад. Только одна из них существует со всей своей высотой до сих пор. Высоту трех других снизили, чтобы поместить верхний пандус большой аббатской лестницы. В 19 веке между двумя аркадами были вмонтированы подъемники, необходимые для доставки продовольствия в тюрьму. Практически, это желоб и большое колесо, приводимое в действие двумя людьми, шагающими внутри него. Веревка, обернутая вокруг оси колеса, поднимала тележку по пандусу, видному у южной стороны аббатства. Такого типа подъемники были известны еще во времена римлян. Ими пользовались и во времена Средневековья: они составляли часть поднимающих механизмов, чаще всего используемых на строительных площадках при возведении Соборов. На фото — колесо и желоб.

В следующем зале установлена Пьета второй половины 17 века из Бургундии, созданная из известника. Она была подарена Ассоциацией друзей Мон-Сен-Мишель в 1978 году.

В капелле святого Этьена видна фреска «Встреча строих живых с тремя мертвыми», конца 13 века! Это фрагмент настенной росписи из руин бывшего средневекового лазарета аббатства, отреставрированный в 1979 году. Часовня расположена между местом врачевания, которое рухнуло в начале 19 века, и монашеским оссуарием. Она служила часовней для усопших.

Затем мы переходим с южной стороны на северную по лестнице, расположенной под западной террасой. Эта лестница во времена монахов была очень оживленным местом, так как она выходит в крытую галерею для прогулок.

Комната отдыха и трапезная монахов такая же мрачная, как и другие помещения. Монахи принимали пищу при полном молчании, а в это время с кафедры, расположенной у южной стены, один из них читал святоотеческие наставления. В боковых стенах зала проделаны узкие окна, невидимые со входа.

Через черный и мрачный «предбанник» мы заходим в самое светлое и большое помещение — Рыцарский Зал. Он расположен на втором ярусе, под двором. Построенный немного позднее Гостевого Зала, в том же здании, из того же материала — гранита — и в той же технике — свод крестово-стрельчатый, Рыцарский зал имеет свой облик. Концепция его строения была особенной: зал представляют четыре отдельных помещения, два из которых разделены тремя рядами колонн, южное находится на противоположной стороне от каминов и опирается на скалу. Колонн очень много, зал огромный, окна разной формы — комната освещается светом, проникающим через окна, и колонны установлены так, что не препятствуют прохождению света. Два камина, позволявшие монахам по утрам согреваться после ночного бдения, а в течении дня разминаться, расположены друг от друга довольно далеко, чтобы обогревать как можно большую площадь.

В аббатстве — в помещениях и дворах — можно провести весь день. А выход, как всегда, через магазин. Вообще, магазины встречаются на территории аббатства не один раз, и по всему городу тоже.

Постоянные жители аббатства — чайки. Они просто позируют туристам, понимая, что являются отличным контентом.

Помимо чаек — молодожены. Что ж, красивые модели.

Город.

Но не аббатством единым. Местечко Мон-Сен-Мишель, лежащее у подножия аббатства и окруженное бастионами, для местных жителей — настоящий город. Он возник благодаря монастырю, и до сих пор живет в его тени, так как именно монастырь делает это место привлекательным для туристов. Вполне возможно, что образование самого поселения связано с паломниками, которые в далекие времена прибывали сюда, прослышав о славе этого святого места. Тогда первые постоялые дворы распахнули двери для посетителей, первые таверны предлагали путникам угощение, а торговцы начали предлагать образки, изображения святого Михаила или связанные с его культом предметы в память о проделанном паломничестве. В общем, это и были предки нынешних гостиниц, ресторанов, сувенирных лавок. Атмосфера этого местечка, должно быть, не сильно изменилась за прошедшие столетия. Судя по всему, центр селения всегда размещался прямо перед входом в аббатство, чтобы извлекать выгоду от паломников, а потом и туристов.

Чтобы пройти за укрепления аббатства, проходим через Королевские врата, которые выводят на Главную улицу — Гранд-Рю. По ее сторонам беспорядочно раскиданы сувенирные лавки с товарами по явно завышенным ценам, что является продолжением древней традиции оставлять паломников без денег.

Гранд Рю упирается в широкую, с крутыми ступеньками лестницу, ведущую вверх. На паломнической доске рядом с лестницей написано, что Жак Картье 8 мая 1532 года здесь был представлен Франциску I, и ему было поручено исследование канадских берегов.

Огромные толпы собираются ежедневно на Северной Башне, чтобы посмотреть на прилив. Стаи чаек бродят по песку, пока его не залила вода.

Судя по всему, центр селения всегда размещался прямо перед входом в аббатство, чтобы извлекать наибольшую выгоду от прибывающих паломников, а потом и туристов. По рассказам, пожар, устроенный в 1204 году бретонцами, уничтожил не только селение Мон-Сен-Мишель, но и часть монастыря. Погибшие при пожаре строения располагались на северном склоне горы. Нынешние дома можно датировать не ранее, чем первой половиной 13 века.

Весь город выстроен вдоль единственной дороги, которая поднимается от побережья к монастырю по юго-восточному склону горы. За этой улицей, главной в туристическом маршруте, скрывается множество переулков, часто прерывающихся крутыми лестницами, по которым можно быстрее подняться к аббатству.

До Великой Французской Революции, поселение административно подчинялось аббатству, а после нее город стал независимой административной единицей и сохранился в этом качестве до сих пор. После осушения болот, городок разросся за границы горы, присоединив земли, покинутые морем в 19 веке.

Таким образом, сейчас Мон-Сен-Мишель — город с сельскохозяйственной и туристической экономикой. Постоянных жителей здесь около 30 человек. Однако в списках избирателей значатся около 100 имен: очевидно, иногородние торговцы, предпочитают голосовать на рабочем месте, в Мон-Сен-Мишеле, а не приезжать для этого на континент.

Максимальный расцвет города связан со Столетний войной, в продолжении которой сто девятнадцать рыцарей, обосновавшись на горе, удачно защищали ее от англичан. Это был период, когда были построены первые городские бастионы и когда, очевидно, была усилена защита входных ворот в поселение. Первыми, были Передние Ворота, добавленные только в 16 веке, чтобы справляться с усовершенствованной к тому времени артиллерией. Стена была защищена корпусом для городской гвардии, небольшим строением из гранита, покрытым шифером.

Вторые городские ворота — это ворота «площадки», которые приняли имя от защитного пространства, устроенного перед главными фортификационными сооружениями с целью защиты их от артиллерийских снарядов. К сожалению, любоваться этой площадью мешает соседнее с ней здание отеля и омлетного ресторана «Мама Пуллард».

И вот это заведение стоит более подробного рассказа. Местечко этого ресторанчика с омлетами с самого начала было выбрано для посетителей — иностранцев, когда первые туристы начали посещать монастырь. После того, как была закрыта тюрьма, первой из гостей, приехавших сюда после открытия аббатства для посетителей, была Анн Пулар. Она прославилась своей исключительной любезностью, и наивкуснейшим омлетом, который готовила для гостей в их присутствии.

Вообще, здесь не очень любят съемку, но нам повезло, я с таким восторгом снимала видео, что повар позвал меня к печи! Там такое тесто, что его в сыром виде можно есть — просто нереально воздушное! И стоит такой нереальный омлетик 45 евро!

Третьи ворота — Королевские ворота, которые, вероятно, пожелал возвести Робер Жоливье, аббат Мон-Сен-Мишель, перешедший на сторону англичан в 1420 году. Перед Королевскими воротами устроен оборонительный ров с перекинутым через него подъемным мостом, ворота закрыты существующей до сих пор заслонкой. Ворота окаймлены башнями, одна из которых сохранилась до сих пор, другая была разрушена во время строительства вышеописанного отеля «Мама Пуллард». Интересно, что в воротах существуют два проема: один для проезда карет, второй для прохода людей. Над проездной частью ворот виден герб с изображениями отличительных знаков короля, аббата и города. Королевские ворота приняли имя от расположенного на верхнем этаже жилища того, кто охранял их от имени французского короля.

Круговой проход ведет по верху бастионов крепостной стены. Нужно подняться по короткой лестнице, идущей вдоль стены и когда-то проходящей через ворота, затем идти в направлении к аббатству по ступеням лестницы, которые местные жители называют «Ле Монтё».

Древнее поселение Мон-Сен-Мишель было застроено фахверковыми домами. Большая их часть была разрушена в период Бель Эпок, который длился с конца 19 века и до начала ПМВ, чтобы освободить место для более комфортабельных строений, возводимых с учетом древних фрагментов. Часть этих строений сохранились до сих пор.

В общдем, подитоживая, вдоль улиц Мон-Сен-Мишеля, вы идете сквозь сплошную череду отелей, ресторанов, и сувенирных магазинов. В последнгих, в основном, представлены товары, связанные с традиционной деятельностью местного населения, главным образом — с рыбной ловлей. После ВМВ, однако, туризм не оставил много места для рыбаков и для сбора «даров моря». Так что, здесь есть все, учитывая место расположения Мон-Сен-Мишеля — между Нормандией и Бретанью, то товары со всех сторон представлены в огромном ассортименте.

Что мне дико мешало — огромное количество туристов! Я понимаю, что я им тоже мешаю, но что поделать — июль. Я настолько привыкла отдыхать в ноябре и январе — феврале, почти в одиночестве, что уже отвыкла от такого столпотворения, когдя я в отпуске. Надеюсь, что больше у меня не будет поводов отдыхать летом.

И, примета времени, не только полиция в туристических местах, но еще и армия.

Зелени в городе совсем мало, негде высаживать. И, как ни странно, не очень много собак встретили.

На выходе, есть помещение, по типу Информационного туристического бюро, в нем есть туалет, немного информационных брошюр и небольшой сувенирный магазин.

Благодарю за внимание, другие материалы по Нормандии здесь: