ТУР ПО МИРУ
День седьмой. 14 июня
В Ниноцминдском муниципалитете, недалеко от деревни Гандзани, где нас тепло принимала семья Самвела Магдаряна, находится ещё один крупный водоём. Озеро с необычным названием Мадатапа, расположенное в вулканической части Джавахетского нагорья, выделяется среди других водоёмов Грузии.
Некоторые путешественники утверждают, что Мадатапа — одно из красивых озёр Грузии, потому как в озёрном ареале обитает более 180 видов птиц. Среди них розовые пеликаны, которых очень хотелось увидеть в естественной среде.
То ли пеликаны отгнездились, то ли их распугала сумрачная тем утром погода, но ни одна розовая пеликанья тушка не взмахнула на нашем горизонте крылом. Только лошадки жевали сочную траву, буйствующую у берегов Мадатапа.
Коль не случилось словить эмоций от общения с пернатыми, расскажу о самом озере. Мадатапа расположено на территории национального парка Джавахети, недалеко от границы с Арменией. Это высокогорное озеро (высота над уровнем моря 2100 метров) площадью 8,78 км² образовалось за счет вулканических процессов.
Водоем питается снегами, подземными и дождевыми водами и даёт начало одноименной реке с притоком Бугдашени, которая сливается затем с находящейся у города Ниноцминда рекой Паравани. Интересно, что довольно глубокое озеро (самое глубокое место достигает 1,7 м) в зимнее время промерзает до самого дна.
Ещё одна особенность водоёма — слабо минерализованная вода. Потому здесь нет рыбы. От слова совсем. Вместе с тем озеро играет важную роль в сельскохозяйственных буднях расположенных по берегам сёл.
Другой причиной его уникальности служат так называемые «мистические ямы», недавно обнаруженные в береговой части. Мистика заключается в том, что озёрная вода, попадая в ямы, образует водоворот. Куда потом уходит вода — не понятно. Омут поглощает около 20 тонн воды в час. А весной, когда повышается уровень воды в озере, давление на дне полости возрастает, и вода «проглатывается» быстрее.
Приглашенные эксперты наблюдали за процессами водооборота, но на вопрос так и не ответили. Местные жители говорят, что раньше ничего подобного не наблюдалось. Дыры образовались лет 20 назад. Благо, подпитка подземных вод сохраняет водный баланс в озере и не даёт ему измельчать.
Природа вокруг Мадатапа достойна кисти художника: голубеющая поверхность водоема очерчена пологими горными образованиями и зеленым «багетом» из травяного покрова. Посреди озера покоится небольшой островок, над которым кружат птицы: журавли, бакланы, пеликаны, чайки, аисты и иже с ними. Здесь всё дышит спокойствием. Густая душистая трава, чистый свежий воздух, легкий прохладный ветерок, идущий от озера, и птичьи трели — всё это сопровождает умиротворяющую тишину, царящую в округе.
Что касается посёлков, проживающих у кромки озера, их не много. Мы проехали через село Самеба, входящее в состав Цалкского муниципалитета края Квемо-Картли. Село основали в 1830 году греки-понтийцы из одноимённого села Трапезундского вилайета Османской империи. Название позаимствовали у средневекового замка, что возвели греческие поселенцы в окрестностях озера. Замка давно уж нет, а название прижилось.
В конце 30-х годов прошлого века ещё встречались старожилы, говорящие на понтийском диалекте греческого языка. Но после второй мировой войны селяне стали употреблять русский язык и анатолийский диалект турецкого.
Когда-то село было огромным. К концу XX века в селе было около 700 жилых домов, где проживало свыше 2000 человек. Сейчас число жителей немногим превышает две сотни. Невзрачные домишки разбросаны на нескольких улочках, вызывающих уныние и тоску.
Единственным ярким пятном в архитектурном облике села выступает армянская церковь с оформленным в виде башенки внешним притвором. Но когда появился храм и как называется, информации не нашла.
Из видимых «активностей» — автолавка, обустроенная в грузовичке. Но даже она не сподвигла селян к выходу из домов.
Активным туристам можно прогуляться до горы Мадатапа, что возвышается над озером с северной стороны. 22 — километровый маршрут начинается как раз от деревни Самеба и проходит вдоль восточного берега озера. А мы попрощались с Грузией и поехали дальше до грузино-армянской границы.
В этом путешествии везло. Пограничники проявляли радушие, не придирались по пустякам, оперативно досматривали авто и желали доброго пути с почти голливудскими улыбками.
Успешное прохождение границы отметили в каком-то попутном кемпинге, что организован на берегу горной речушки в тени раскидистых деревьев.
К столу нежданно заявились армянские гампры, охранявшие казалось бы совершенно заброшенный склад. Настороженные собачки сторожевой породы, специально выведенной для охраны отар, с удовольствием трескали арбуз и лаваш. Армянский)))
Памятник несёт в себе глубокий символизм, являясь не только знаком дружбы между народами, но и источником живительной воды — пулпулаком. В Армении традиционно устанавливают пулпулаки в честь важных событий или в память о близких людях. Прохожий, утолив жажду в источнике, с благодарностью вспомнит о тех, кто увековечен пулпулаком.
Мы потёрли носы бронзовым героям фильма, испили воды и вспомнили слова добродушного водителя фуры Рубика Хачикяна: — Валик-джан, у нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран — вода течёт, второе место занимает в мире!
— А первая в Ереване, да?
— Нет, в Сан-Франциско)))
Армения лишена выхода к морю, но у армян имеется огромное пресноводное озеро Севан, что занимает 5% территории страны. Протяженность береговой линии составляет 210 км. Это самое крупное в регионе пресноводное озеро, чья площадь составляет 1242 квадратных метра. Вдуматься только — цифра почти равна площади Санкт-Петербурга.
В Севан впадают 28 рек, а вытекает лишь одна — знаменитый Раздан. Та самая, что течёт далее через Ереван и впадает в Аракс.
Севан лежит в своеобразной горной чаше на высоте в 2000 метров над уровнем моря, в окружении кратеров спящих вулканов. Климат вокруг озера горный, прохладный. Солнечные ванны здесь можно принимать только в июле—августе. В начале июня свежий ветер заставлял набрасывать ветровки.
Современные армяне именуют Севан — Севана Лич, то есть Севанским озером. В старину его называли Гегамским морем, по названию провинции Гегам, где оно расположено. Грузины же называют водоем очень мягко — Гелакуни.
Кстати, в древние времена по Севану ходили большие корабли. Остатки одного из таких судов нашли несколько лет тому назад на дне озера армянские аквалангисты и археологи.
Откуда произошло название Севан? Рассмотрим предлагаемые версии. Первая гласит, что Севан значит Черный (сев) Ван. Так в древности назвали водоём из-за более тёмного цвета воды армянские поселенцы, переселившиеся с берегов озера Ван.
Впрочем, окрас озёрной глади не всегда тёмный. Из-за горного рельефа цвет воды меняется от времени суток и погоды. Может быть тёмно-синим, голубым, лазурным и зелёным. Причём цвет воды в разных уголках озера в одно и то же время может быть разным.
Есть также мнение, что озеро получило название от тёмного цвета стен расположенного на одноименном полуострове (прежде острове) монастыря Севанаванк. Название может происходить и от урартского слова суниа — озеро. Выбирайте любую. А мне нравится первая)
Севан — историческое место. На берегах озера расположены старинные армянские монастыри Севанаванк и Айриванк, крупнейшее кладбище хачкаров в Норатусе, древняя крепость, основанная еще владыкой Урарту Аргишти I, тем самым царем, что заложил Ереван (Эребуни). Хотелось увидеть всё, но пришлось делать выбор.
По пути в Ереван сделали остановку у полуострова Севан. Стоянка для авто обустроена недалеко от перешейка, соединяющего полуостров с сушей. Дальше только ножками. С небольшим уклоном вверх.
Остров (а затем и полуостров) Севан на многие годы стал пристанищем для монастыря Севанаванк. В 305 году, спустя несколько лет после принятия Великой Арменией христианства святой Григорий Просветитель основал на месте языческого капища на острове монашеский скит и построил трехнефную церковь Святого Воскресения (Сурб Арутюн). Храм, увы, не сохранился. Его разрушило землетрясение в 995 году.
В конце VIII века на острове Севан обосновались несколько монахов, которые построили здесь свои кельи и часовню. В IX веке, во время правления Ашота Багратуни, и в последующий 200-летний период, когда страной правил род Багратидов, определился рост экономики и культуры, началось строительство церквей и монастырей, в том числе и расширение Севанаванка.
Дочь Ашота Багратуни княгиня Мариам после смерти своего супруга сюникского князя Васака Габура дала обет возвести 30 церквей в его память. Именно она пожертвовала в 874 году средства на реконструкцию Севанаванского монастыря и возведение на его территории новых церквей.
Для возведения стен в скале вокруг острова вырубили уступ, на него уложили большие каменные блоки. Остров опоясали стеной, а над ней соорудили сторожевую башню с воротами. Далее монахи построили три церкви, кельи и хозяйственные постройки.
Некоторое время в монастыре жил царь Армении Ашот II Железный, который нанёс в IX столетии сокрушительный удар по арабам, тем самым окончательно освободив Армению от иноземного владычества. В Севанской битве участвовали и монахи Севанаванка, которые по случаю победы объявили её волей Провидения.
Татаро-монгольское нашествие XIII—XIV вв. нарушило мирную монастырскую жизнь. Севанаванк разграбили и разрушили. Веком позже его попытались восстановить, но в XVI–XVII веках после нападения на Армению Османской империи, монастырь перестал существовать, а монахи оставили это благословенное место. С конца XVII века предпринимались очередные попытки восстановления монастыря, но дело продвигалось очень медленно.
И всё-таки сейчас монастырь живёт. При нём открыли духовную семинарию имени Вазгена I, а ЮНЕСКО забрало объект под своё крыло.
До наших дней сохранились небольшие трехапсидные крестово-купольные храмы Сурб Аракелоц (874г.) и Сурб Аствацацин (305г.). От Сурб Арутюн осталось лишь основание.
Свидетелями древнейших событий, связанных с жизнью монастыря, являются резные деревянные двери церкви Сурб Аракелоц и древнейшие хачкары.
Была уверена, что резная дверь, ведущая в Сурб Аракелоц, оригинал. Но нет, к сожалению, новодел. Оригинал хранится в Историческом музее Еревана.
В храме находится прошедший через века хачкар Всеспаситель. Его привезли из села Норашен. На хачкаре изображена сцена распятия Христа, врата Рая, Адам, Ева, змей-искуситель, евангелисты, Богоматерь, весы с чашами добра и зла, волхвы и говорящие козы. Одним словом, целая история в камне.
Удивил нетипичный для армянских храмов позолоченный резной иконостас. Ученые ставят под сомнение его возраст. Ясно одно, иконостас создан многим позднее, чем возвели приютивший его храм.
Восстановленный Сурб Аствацацин внутри более аскетичен.
Но поставить свечку и помолиться можно и здесь. Храм менее востребован у туристов.
С территории острова открываются дивные виды на водную гладь Севана.
С самой высокой точки полуострова просматривается и тот самый перешеек, соединяющий его с сушей. Перешеек образовался из-за искусственного понижения уровня воды в озере в советский период.
Озеро очень любят в качестве места для пляжного отдыха, на берегах много кемпингов и ресторанов. И мы, исполнив прощальный «полёт» над полуостровом, полетели в один из них.
Армен посоветовал ресторан «Collette» как лучший на Севане. Это самое популярное место не только у туристов, но и у местных. К тому же, его местоположение оказалось удобным для нас. Ресторан находится на трассе Севан-Дилижан в нескольких километрах от Севанского полуострова.
Ресторан поражает размерами. Три этажа с видом на озеро и множество открытых веранд у воды.
Чтобы прочувствовать дух места выбрали столик снаружи. Веранды выглядят простенько, как обычное летнее кафе с пластиковыми стульями, зато чувствуется местный колорит.
В Севане живет знаменитая форель-ишхан (князь) — уникальная рыба, которая водится лишь в этом озере. Здесь же обитает сиг, завезённый из Ладожского озера в середине XX века и ставший ценной промысловой рыбой для севанских рыбаков. Нельзя забывать и о знаменитых севанских раках. В ресторанном меню есть всё вышеперечисленное, а мы остановились на форели, что приготовили изумительно.
Севан невозможно представить и без знаменитой севанской чайки. Прожорливые птицы буквально атакуют туристов, заглянувших на огонёк в примостившиеся у кромки воды рыбные рестораны. Пришлось общаться с крикливыми птахами и угощать их лавашом.
До Еревана добрались поздним вечером, воспевая хвалебную оду организаторам, приготовившим настоящий подарок по случаю близящейся к завершению программы. Для остановки в городе выбрали роскошный отель «Грейс Форум 4*»,что позиционируется как СПА-отель. Заплыв в бассейне и релакс в СПА — как раз то, что было необходимо «налетавшимся» ласточкам после насыщенного дня.
Продолжение следует…
Похожее:
